Как сделать деревянные межкомнатные двери своими руками?

Сделать деревянные двери своими руками не просто, но вполне выполнимо. Таким образом можно прилично съекономить, ведь основной инструмент зачастую имеется в хозяйстве, да и необходимые материалы после ремонта можно отыскать в закромах. Но даже, если докупить тот деревоплитный материала, это обойдется в несколько раз дешевле, чем покупка дверного полотна.

Многослойные двери из фанеры

Неважно, входная дверь своими руками будет изготовлена или межкомнатные в дом. И уж проще простого сделать уличные двери для бани самостоятельно. Разница в технологическом процессе небольшая.

Этап первый – изготовление дверной коробки

Изготовление деревянных дверей, вернее первого этапа самостоятельного производства полотна – коробки, потребует наличие следующих материалов и инструментов:

    деревянные доски и клинья, распорки;саморезы, гвозди, петли;столярный клей, монтажная пена;шуруповерт, дрель, молоток;строительный уровень и рулетка.

Выполняются замеры дверного проема, подготавливаются все необходимые доски для монтажа коробки и приступаем к делу.

Видов фанеры много и как строительный или отделочный материал она очень удобна

На полу или любой другой ровной поверхности складываются все элементы будущей коробки. При помощи строительного уровня необходимо проверить точность прямых углов и после этого угловые элементы склеиваются. Одного клея будет недостаточно, поэтому проводят еще и фиксацию саморезами для надежности.

Проводят монтаж коробки в дверной проем, после чего ее по углам и в середине подпирают клиньями, напротив которых устанавливают распорки. Пройдясь уровнем еще раз, чтобы проверить правильность установки, в промежутки между коробкой и стеной можно заполнять монтажной пеной.

Изготовление дверного полотна

Чтобы изготовить дверное полотно в дом, баню или другое помещение, необходимо выбрать материала. Так для уличных дверей необходим более надежный влагоустойчивый, так и для дверей в баню.

Двери из двух рядов досок - это уже входные

Тогда как межкомнатные двери можно выполнить из материала попроще. Мы рассмотрим вариант, где задействованы цельный массив дерева и один из видов деревоплитного материала– ДВП. Помимо инструментов, которые нам были необходимы для изготовления коробки, потребуются также:

    рубанок и стамеска;фрезер и наждачная бумага;теплоизоляционный материал (применяют для входной двери).

Если вы хотите сделать входную дверь, надо позаботиться о ее теплоизоляционных качествах. Для этого конструкцию необходимо оснастить утеплителем. Одна сторона дверного полотна обшивается теплоизоляционным материалом (чаще минеральной ватой), поэтому на ней не будет филенок.

Конечно, для прочности входной двери, лучше заменить ДВП, который чаще всего применяют для производства межкомнатных дверей, на массив дерева. В качестве защиты входной двери, часто используют стальной лист, который помещается внутрь полотна, по принципу «сэндвич». Достаточно будет листа толщиной в 2 мм, чтобы оснастить двери своеобразной бронированной защитой.

Сделать деревянные двери можно без гвоздей

Между процессами изготовления межкомнатных дверей и входных, разница не большая.

Для начала выполняются замеры – параметры полотна всегда на 2-3 мм меньше коробки. Это позволяет двери открываться и закрываться свободно. Если замеры сделаны неправильно, то в дальнейшем возникнет трение материалов с обоих сторон.

Как уже было упомянуто, межкомнатные двери выполняются чаще всего из панелей ДВП.

Края досок для двери можно сделать фигурными

Это оптимальный вариант в соотношении цен-качество. Лист ДВП (или цельный массив) необходимо уложить на ровную поверхность (пол) и далее поверху укладывают доски. При чем, вертикальные доски должны быть длинными, а горизонтальные короткими.

В местах, где доски соединяются, делают отметки, с соблюдением угла стыковки в 900. Длинные доски поддаются обработке – а именно выпиливанию выступов (шип). В данном вопросе не должно быть спешки, чтобы обеспечить идеальную точность, дабы в дальнейшем в соединении с панелью не возникло зазоров.

С торцевой стороны на коротких досках точно также делают пазы. И шипы, и пазы смазывают клеевым веществом и поочередно соединяют с панелями ДВП, сооружая дверной «сэндвич». Дав клею немного подсохнуть, детали скрепляют между собой саморезами.

Можно купить отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом - работы будет меньше

Если существует необходимость сушке полотна, то его на пару дней оставляют под грузом, в ином случае, приступают к шлифованию. После окончания всех работ, полотно вставляется в короб и навешиваются дверные ручки и замки. Это самый простой способ выполнить входную или межкомнатную дверь самостоятельно, потратив при этом минимальное количество средств.

Изготовление филенчатых дверей — сложное, требующее особых навыков занятие. Но двери попроще вполне может сделать своими руками человек, умеющий держать в руках молоток и пилу. Произведение искусства вряд ли получится, а вот добротное изделие — вполне.

Даже самые простые двери из дерева смотрятся очень неплохо

Общие принципы

При самостоятельном изготовлении дверей первым делом измеряете дверной проем: необходимо изготовить дверную коробку. В большинстве случаев она имеет вид буквы «П»: устанавливают две вертикальные стойки и одну горизонтальную вверху — притолоку или поперечину.

Об установке дверной коробки своими руками читайте тут.

Планка, которая крепится внизу, сегодня используется редко, но есть помещения специального назначения, в которых порог делают обязательно. Например, в парилке русской бани. Порог тут нужен, чтобы не выходил пар.

Порядок изготовления притолоки дверной коробки

О том, какие должны быть двери в бане читайте тут.

Собрав предварительно дверную коробку на полу, можно определиться с размерами будущей двери: они должны быть на пару сантиметров меньше, чем сделанная вами коробка. После того как сделаете дверное полотно, врезайте петли.

Из дерева двери получаются тяжелые, и носить их примерять петли очень нелегко. Потому удобнее все сделать на полу. Размечаете крепления под петли, делаете выемку на нужную глубину, устанавливаете их на косяке и на дверном полотне.

На первом этапе сборки дверной коробки нужно поработать пилой и стамесками

Схематично технология установки двери выглядит именно так

Потом устанавливаете коробку в проем, закрепляете, и лишь затем навешиваете двери. Вот в общих чертах как происходит процесс. Теперь подробнее о том, как изготовить двери своими руками.

Делаем дверную коробку

По правилам стойки дверной коробки должны быть спрятаны в пол и опираться на лаги. Но сегодня далеко не везде у нас делают деревянные полы и потому чаще просто упирают их в готовый пол. Но к моменту установки двери пол должен быть готов, не прибиты только плинтуса.

Форма планок для дверной коробки может быть разной

Исходим из того, что пол и дверной проем у нас готов. Определитесь, какого типа коробку будете ставить: «П»-образную или с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, измерьте проем, и нанесите результаты измерений на изображение.

При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна важно выставить все ровно: и стойки и полотно

Для кирпичных, бетонных или других подобных стен размеры коробки должны быть на пару сантиметров меньше проема: нужен зазор для монтажных элементов и пены. Для стен из бруса или бревен вообще делают окосячку или обсаду — бруски, установленные по периметру с небольшим зазором, которые будут компенсировать усадку здания, а заодно скрепят бревна или брусья, которые после вырезания проема стали свободными. Это, конечно, дополнительные материалы и работа, но только так будет гарантия того, что двери не заклинит.

Для изготовления коробки используют планки с цельным или сборным выступом, в который будут упираться двери

В результате измерений высота двух боковых планок — стоек — может немного отличаться. Это не страшно. Важно чтобы они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка — притолока —  была строго горизонтальна.

Дверную коробку делают из одной доски со сформованным пазом или составную — из нескольких досок, склеенных между собой. Ширина паза должна совпадать с толщиной дверного полотна или быть на пару миллиметров больше.

Для изготовления коробки используют планки с цельным или сборным выступом, в который будут упираться двери

При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна важно выставить все ровно: и стойки и полотно

Если есть у вас в хозяйстве деревообрабатывающий станок, делаете все сами.

Нет — покупаете в столярном цехе, в строительном магазине и т. д. Понадобятся две планки на боковые стойки и одна или две (в зависимости от типа коробки) на горизонтальные перемычки.

Бруски, из которых делают косяки могут быть простыми, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть.

Схематично технология установки двери выглядит именно так

В торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый или силиконовый уплотнитель. Для этого делается неглубокий пропил в него при помощи специального ролика (или обычной отверткой) устанавливается резинка. Эти уплотнители намного эффективнее и долговечнее поролоновых, бывают разных цветов и форм, продаются в строительных магазинах.

Планки с трех сторон шлифуются до идеального состояния. Четвертая будет прислонена к стене, ее можно не обрабатывать.

Форма планок для дверной коробки может быть разной

Порядок сборки

На первом этапе сборки дверной коробки нужно поработать пилой и стамесками

Отпиливаете верхнюю перемычку необходимой ширины.

Теперь в ней нужно сделать пазы, в которые будут входить стойки. Для этого необходимо снять выступ на ширину бруска. Звучит непонятно, но если посмотрите на фото, все проясниться.

Даже самые простые двери из дерева смотрятся очень неплохо

Замеряете ширину стойки, откладываете на притолоке это расстояние, проводите прямую линию.

Делаете распил на глубину шипа (ручной пилой). Теперь стамесками снимаете лишнее. Заровняв наждачной бумагой, делаете два отверстия под саморезы: так будут скрепляться они со стойками.

Точно также делаете на другой стороне. Только не начинайте пилить, не померяв вторую стойку: столярные изделия могут на пару миллиметров отличаться, а это грозит появлением щелей. Сначала меряете, потом отмечаете и только потом пилите и работаете стамеской.

Если конструкции есть порог, обрабатывается он точно таким же образом.

Теперь осталось подогнать высоту боковых планок. От общей высоты дверного проема отнимаете  толщину поперечных планок (верхнюю, и, если есть, нижнюю) и расстояние под монтажную пену (1-2 см). Получаете высоту стоек.

Отпиливаете их и собираете всю конструкцию вместе. Дверная коробка собрана своими руками. Приступаем к изготовлению дверного полотна.

Порядок изготовления притолоки дверной коробки

Деревянные двери в баню или на дачу

Двери из дерева могут иметь сложную конструкцию. Новичкам сразу браться за такую работу не стоит: учится нужно на простом. Идеальны в этом плане двери в баню, для дачи и т.

п. Они редко бывают сложных конструкций. Тут главное — надежность и функциональность.

Привлекательность тоже важна, но даже простые двери в парилку, сделанные своими руками — результат, которым можно гордиться. Они при хорошей обработке смотрятся очень прилично: материал красивый, ему не нужны никакие украшения. Важно грамотно обработать и покрыть лаком.

Материалы

Используют для изготовления столярных изделий хорошую деловую древесину, без сучков или с минимальным их количеством. Если сучки есть, они не должны быть черными. Также нужна сухая древесина, влажностью не более 12-15%.

В идеале брать доски камерной сушки — их точно не поведет. Осмотрите также их геометрию: «пропеллеры» и «волны» нам не подходят. Доски должны быть ровными.

Можно купить отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом — работы будет меньше

Толщина — от 25 мм до 50 мм. В зависимости от назначения и конструкции двери. Перед использованием их поверхность доводят до идеально ровного состояния — шлифовальными машинками или вручную при помощи наждачной бумаги, закрепленной для удобства на небольшом бруске.

Простой вариант из оструганных досок

Самая простая деревянная межкомнатная дверь может быть из одного ряда досок толщиной 30-40 мм, скрепленных между собой поперечными планками. Оструганные и отшлифованные доски складываются вплотную одна к другой. Щелей быть не должно, совпадение идеальное.

Размеры дверного полотна должны быть на 4 мм меньше по ширине и длине изготовленной дверной коробки. Только в этом случае закрывать их можно будет без проблем.

Чтобы не было сквозняков,  доски можно сделать с профилированными краями: сделать шип на половину толщины или запилить края под 45o. Такой вариант более трудоемкий, но в помещении зато будет тепло.

Края досок для двери можно сделать фигурными

По правилам под поперечные планки — шпонки — вырезают в досках пазы. Шпонки в этот паз загоняются, скрепляя доски между собой. Имея специальную пилу по дереву — наградку — сделать это несложно:

Делают два пропила под 45o. Чтобы пила не соскальзывала, угол был выдержан ровный, на краю прибивают брусок с таким же углом.

Скользя по нему пилой, вы сделаете ровный разрез под нужным углом.С другой стороны на расстоянии 30 мм делают аналогичный пропил в другую сторону.Стамеской выбирают между ними древесину. В результате получается трапециевидный паз, в который загоняется такого же формата шпонка. Для большей надежности можно использовать столярный клей.

Клей ПВА лучше не брать. Тем более, для дверей в парилку: он не выдержит такой температуры. Для парилок и влажных помещений клей выбирают с высоким классом по стойкости к влаге (от D3 и выше).

В результате получите двери в парилку, собранные своими руками, причем без гвоздей.

Сделать деревянные двери можно без гвоздей

Собрать аналогичную дверь можно проще: прикрутив поперечные и косые планки толщиной 25-30 мм на саморезы. Если устанавливать ее будете в парилку, то желательно шляпки утопить в древесину, или закручивать их со стороны моечной и раздевалки. Так, прикоснувшись к двери вы не получите ожог от разогретого металла.

Возможно, вам будет интересно: «Баня бочка своими руками»

Входная дверь из двух рядов досок

Если двери сделать из двух рядов досок, а между ними проложить утеплитель, получится хорошая входная дверь или отлично сберегающий тепло вариант для парилки. Но тогда в парной нужна будет хорошая вентиляция— при таком устройстве воздух через двери не проходит.

Первый ряд собирается точно также как и в предыдущем варианте: доски плотно подгоняются одна к другой, скрепляются поперечными планками.

Двери из двух рядов досок — это уже входные

Сверху будет укладываться еще один ряд, а промежуток можно заполнить теплоизолятором. Его подбирают в зависимости от места установки: для входной двери важно, чтобы при попадании влаги утеплитель не терял своих свойств, не боялся заморозки.

Неплохой вариант — пенополистирол, дешевле стоит пенопласт. Минеральные ваты не подходят — боятся влаги, разве что их защитить слоем влагоизоляции. Тогда и они будут хорошо держать тепло.

Уложив теплоизолятор, его прижимают вторым слоем досок, которые крепятся к поперечным планкам саморезами насквозь. Если на одной из сторон у вас получилась дверь без гвоздей, можно именно эту сторону развернуть на улицу: так не придется беспокоиться, что во время эксплуатации от шляпок потянуться некрасивые темные потеки.

Завершающая стадия изготовления деревянной входной двери — отделка по периметру.

В принципе, можно было на первый слой набить (прикрутить саморезами) планки. Это более правильный вариант. Но можно, собрав оба слоя, прикрепить с торцов тонкие — 5-7 мм — планки по периметру, закрывая внутренности.

Самое последнее: врезать петли и установить ручки. Потом можно двери устанавливать в дверной проем. Как это делать, читайте в статье «Установка дверных коробок своими руками»

Завершающий этап — отделка дверного проема. Это во-первых, установка дверных доборов — если ширины дверной коробки не хватило, и наличников,которые придают законченный вид.

Один из вариантов такой двери смотрите в видео.

Двери из фанеры

Из брусков и фанеры можно своими руками сделать неплохие межкомнатные двери. Вариантов может быть несколько.

Однослойная

Такая конструкция подойдет для установки в каком-нибудь подсобном помещении, где неважна звуко- и тепло- изоляция. Это каркас из деревянных брусков с несколькими поперечными планками, на который набит фанерный лист подходящего размера.

Фанера может быть любой, но для хорошего внешнего вида требуется 1-2 класса.

Она на лицевой поверхности не содержит (1 класс) или почти не содержит (2 класс) сучков. Есть этот материал разный по толщине: от 3 мм до 21 мм. Есть влагостойкая фанера — ее можно использовать во влажных помещениях, есть ламинированная — в этом случае нет необходимости в финишной отделке:  она покрыта пленкой ПВХ и имеет вид, схожий с древесиной.

Видов фанеры много и как строительный или отделочный материал она очень удобна

При выборе фанеры для жилых помещений или бани нужно обратить внимание не безопасность: при ее изготовлении используется клей, который содержит формальдегид.

Содержание формальдегида контролируется, в зависимости от его количества и интенсивности его выделения в атмосферу, ставится класс эмиссии: от 0 (почти нет) до 5. Фанера с классом эмиссии 0 и 1 разрешена даже для изготовления детской мебели. Потому для дверей в баню она также подойдет.

Как покрасить и отлакировать деревянные или фанерные двери читайте тут.

Многослойная

Конструкция похожая, только слоев может быть два или три. Между ними можно уложить тепло/звуко изоляцию.

В результате подобные двери можно поставить и в парилку. Нужно будет только взять влагостойкую фанеру. Ее потом можно затонировать морилкой и покрыть термостойким лаком (если хотите, конечно) или пропитать олифой, воском.

Многослойные двери из фанеры несложно сделать своими руками

Крепить фанеру можно на небольшие гвозди, саморезы. Под саморезы придется сверлить отверстия: тогда будет гарантия, что верхний слой не повредится.

Итоги

Деревянные или фанерные двери своими руками изготовить можно. Важно выбрать подходящую конструкцию, иметь некоторый запас терпения и времени, а также некоторое количество материалов.

Источники:

  • tsi-plit.ru
  • baniwood.ru

Поделиться:
Нет комментариев