Как выполнить пайку?

Результатом пайки должно явиться жесткое соединение двух или более проводов, провода с деталью или не­скольких деталей между собой с обеспечением надежного электрического контакта между ними, причем поверхность олова или припоя, нанесенных в процессе пайки на эти провода или детали, по окончании пайки должна быть блестящей, ровной, без остатков флюса.

Соединение электрических проводов.

Провода или детали должны быть до пайки механически соединены, пайка должна еще больше скрепить их и улучшить электри­ческий контакт.

Подготовка деталей к пайке.

При пайке выполняют следующие правила:

размер сердечника (наконечника) паяльника и количество подводимой к нему теплоты ограничивают опытным путем, чтобы он не перегревался и в то же время излишне не охлаждался при производстве пайки, так как при перегреве выгорает припой на острие паяльника, появляется окалина, что затрудняет пайку, а при недогреве хорошей пайки вообще не получить;форма и размеры острия паяльника должны допускать свободный доступ к месту пайки без излишнего перегрева расположенных рядом деталей, что может отражаться на их качественном состоянии;острие паяльника должно быть хорошо заправлено напильником и залужено по всей поверхности, а поверхности хорошо зачищены бумажной или полотняной шкуркой, намазаны флюсом и залужены;олово или припои следует выбирать и применять для пайки, ориентируясь по их температуре плавления во избежание нарушения качественных показателей деталей в результате из перегревания;следует использовать только бескислотные малокорро­зионные флюсующие составы, представ­ляющие собой спиртовые растворы канифоли с активизирующими и нейтрализующими добавками;не следует применять так называемую травленую соляную кислоту, а также нашатырь; при нормальной температуре нагрева паяльника припой, например ГЮС-40, не должен скатываться с паяльника, а флюс, например канифольный, не должен мгновенно сгорать, а оставаться на острие паяльника в виде кипящих капелек;место спая прогревать паяльником до температуры плавления припоя, что облегчает его затекание в зазоры, щели и углубления в соединяемых деталях;при пайке монтажного провода или контактного вывода к контактному лепестку (например, в трансформаторе) нужно обязательно продевать облуженный конец провода в отверстие лепестка для улучшения механической связи между припаиваемым проводом и лепестком;по окончании пайки ее качество должно быть про­верено на прочность пинцетом из немагнитного мате­риала. Поверхность места пайки должна быть промыта для исключения остатков флюса при помощи кисточки или марлевого тампона, смоченных спиртом. Для предохране­ния от окисления поверхность пайки можно покрыть тонким слоем бесцветного лака.

Пайка якорей: а- петелька, б- продевание в крючки медного поводка, в- ванночка для пайки.

При ремонте теплоизмерительных и электроизмери­тельных приборов и регуляторов тепловых процессов применяют мягкие (низкотемпературные) оловянно-свинцовые припои ПОС-40, ПОС-61, ПОС-90, олово, твердый припой ПСр-45 (серебряный), а также нестандартизованные припои:

ПОСВ (олово 33,3%, висмут 33,3%, свинец 33,3%); температура плавления 123°С; применяют для пайки токоподводов и подвесов, а также для уравновешивания подвижных систем напайкой припоя на противовесы (с флюсами ЛТИ-120 и ЛТИ-1);ПОСВ (олово 33,3%, висмут 50,1%, кадмий 16,6%), температура плавления 95 °С; применяют в тех же случаях, что и выше (с флюсами ЛТИ-120 и ЛТИ-1);ПОСК-50 (50% олова плавят при температуре 230-240°С, затем металл прогревают до 300-320°С и в расплав вводят 32% свинца, после расплавления которого при той же температуре вводят 18% кадмия); температура плавле­ния 145°С; применяют с канифольно-спиртовым флюсом при пайке проводов и деталей из меди и ее сплавов и деталей, покрытых серебром;П-150А (расплавляют 3,8% цинка при температуре 425-450°С, затем кусочками добавляют 57,5% кадмия, после расплавления которых вводят 38,7% олова, постепенно снижая температуру от 450°С до 150-200 °С); темпера­тура плавления 150°С; применяют с флюсом Ф59А для пайки алюминиевых деталей.П-200А (при температуре 425-450°С расплавляют 10%, цинка и, не снижая температуры, вводят кусочками 90% олова, уменьшают температуру до 200-230С и в расплав вводят 0,015% порошкообразной толченой канифоли); температура плавления 200 °С; применяют с флюсом Ф59А для лужения и мягкой пайки алюминиевых проводов;оловянно-цинковый (при температуре 230-240°С расплав­ляют 70% олова, в которое вводят 30% цинка, темпера­туру не снижают до полного расплавления цинка); темпе­ратура плавления 190°С; применяют без флюса для пайки алюминиевых проводов с серебряными выводами и для лужения алюминия;ПЦ (АВИА-1) (при температуре 425-430°С расплавляют 25% цинка, вводят 55% олова, после расплавления которого добавляют 20% кадмия); температура плавления 145°С; применяют без флюса для пайки тонкостенных деталей из алюминия и его сплавов.

При пайке алюминия оловянно-свинцовые припои не применяют, так как они вызывают коррозию.

Поделитесь полезной статьей:

Работа с тестеромСъемник подшипниковСварочный аппаратРемонт стиральных машин своими рукамиКак выбрать электротриммерСмазка для подшипниковСопротивление изоляцииОднофазные электросчетчикиВиды и назначение электрощитовРемонт электродвигателей

Top

В этой статье ми расскажем вам, как выполнить пайку креплений от фары.

Иногда бывают случаи, что при ударе откалываются «уши» от фары или так называемые крепления и первое, что приходит в голову, это мысль о замене фары. Однако при помощи обычного паяльника, сеточки и небольшого набора инструментов эту ситуацию можно исправить.

Какие инструменты понадобятся для пайки креплений фар

Для работы также понадобятся салфетки, растворитель, плоскогубцы и два вида кусачек.

Также понадобятся ножницы, а сетку, у кого ее нет, можно использовать от старого спортивного фильтра.

Для начала нужно определиться, как и куда идет сама деталька, насколько плотно оно прилегает.

Главное подогнать ее так, чтобы она закрепилась очень плотно.Нужно подогнать все стыки, которые мы будем припаивать. В нашем случае можно видеть, что у нас немного пластик ушел, чуть дальше, чем нам нужно. Поэтому сначала мы припаяем маленькие кусочки, которые легко достать, потому что если сразу припаять большую деталь, буде трудно припаяться за подлицо.

Проводим подготовительные работы перед пайкой

Берем салфетку и очень хорошо обтираем края, куда мы будем припаиваться.

Потому что если там скопились соль, грязь или пыль, то пайка может быть некачественной. Для этого нужно хорошо все обезжирить, зачистить. Также сразу можно обезжирить саму деталь.

Используем нагретый паяльник и пропаиваем аккуратно, не заходя на часть, где шла трещина. Паяем часть, которую видно.Сначала расплавляем обе стороны пластика и потом сплавляем их вместе. Самое главное при пайке фары, чтобы сами стыки выглядели красиво и ровно, потому что если открыть капот, их будет видно в первую очередь.

Поскольку при такой работе особо не нужно использовать шпатлевку, желательно все сделать с первого раза и хорошо.Также пропаиваем вторую часть, сначала как можно глубже, но немного больше толщины пластика. Придаем ему ровную поверхность. Нужно дать ему некоторое время остыть.

Далее берем нашу основную деталь, прикладываем ее очень плотно и начинаем по трещине пропаивать. Расплавляем обе стороны и пока сам пластик горячий, сплавляем вместе.

При этом, нужно держать деталь со всех сторон, чтобы край оставался ровным.Эту же процедуру повторяем с другой стороны детали. Прижимаем, пока пластик не остынет. Можно видеть, что пластик остыл, когда он становится матовым и теряет влажный вид.

После этого переворачиваем фару, в качестве подставки мы используем ящик, потому что на ровной поверхности фара будет шататься.

В этом месте нужно выполнять работу аккуратно, чтобы не проплавить корпус фары. Пластик нужно слегка снимать с обеих сторон, что поможет скрепить трещину, а потом нужно как можно более сгладить поверхность. Придаем ей ровный вид и держим, пока пластик не остынет.

Смотрим, что еще мы можем припаять. Видно, у нас осталась небольшая трещина. Поскольку она находится на самом углу, выполняем пайку самым краем паяльника.

После того, как будет припаяно это крепление, для уверенности нужно пропаять его сеточкой.Мы будем использовать сетку от старого воздушного спортивного фильтра.

Для начала возьмем растворитель и обезжирим фильтр. Это нужно сделать, потому что обычно на него наноситься масло и его нужно смыть.Вырезаем небольшой кусочек и с помощью плоскогубцев выравниваем его.После этого отмеряем нужный нам кусочек. Поскольку в этом месте у фарыесть легкий изгиб, берем плоскогубцы и придаем сетке нужную форму, чтобы она плотно прилегала к поверхности.Далее берем паяльник, а также плоскую отвертку и начинаем нагревать сетку, придерживая паяльник отверткой.

Нагревать нужно до тех пор, пока она не начнет втапливаться. Самой отверткой сетку нужно вдавливать в пластик, чтобы он даже вылезал наружу.Пока она сильно не остыла, нагреваем вторую половинку сетки.Когда видно, что сетка начинает вплавляться в него, нужно взять отвертку и вдавить ее так, чтобы пластик выдавливался наружу через квадратики сетки. Главное – не нужно оставлять сеточку торчащей, например, если вы будете паять бампер, чтобы она не мешала наносить ровно шпатлевку.

После того, как вы впаяете ее и будете уверены, что она села глубоко, хотя бы на 0,5 мм., аккуратно, часть, которая вылезла наружу, нужно сравнять.Обязательно следует дать время сетке остыть. Когда она остыла, пластик, который вылез наружу, нужно сравнять. Сетку нужно обязательно утопить, так можно будет предотвратить появление коррозии.

Потом переворачиваем фару, отрезаем нужный нам кусочек, поскольку в этом месте у нас внутренний угол, берем плоскогубцы, по центру сетки загибаем нужный нам угол. Следует как можно лучше придать ей форму.Тем же методом впаиваем ее, сначала нагревая одну часть сетки, но не нагревая в одном месте, а передвигая паяльник по сетке. Когда она начнет сама впаиваться, просто нужно придавить ее отверткой.

Даем время ей остыть и впаиваем вторую часть.Важно не перегреть пластик, потому что она начнет гореть и превратиться в уголь, чего допускать нельзя. Когда сетка немного остынет, нужно ее выровнять. Если видно, что сетка не слишком глубоко утопилась, нужно ее еще раз осадить и заровнять.Процедуру нужно повторить еще в одном месте.Тогда получится, что у нас будет закреплена наша деталь в трех местах сеткой.

В этом месте у нас также есть изгиб, поэтому важно придает сетке нужную форму. Нагреваем и закрепляем ее.

Даем остыть и снова обязательно все выравниваем.Так нужно сделать с одной стороны и с другой. Главное – это терпение и внимательность. Вот почему важно придать изначально сетке нужную форму, потому что иначе, придавливая ее в одном месте, она может вылезать в другом.

При желании во всех местах, где мы припаивали сетку, поверхность можно подравнять, используя наждачную бумагу Р320 и Р400.

После этого ее можно задуть черным грунтом из баллончика. Так можно будет придать детали практически заводской вид. Надеемся, этот материал помог вам узнать новую интересную для вас информацию.

Источники:

• fazaa.ru
• vsepoedem.com