Монолитная бетонная плита на ленточном фундаменте

Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь домой”. Сегодня будем заниматься конструированием и я буду отвечать на вопросы подписчиков по такой теме как монолитная плита на ленточном фундаменте с засыпкой в роли несъемной опалубки.

Много лет назад я снимал видео, которое называется “Альтернатива полам по грунту. Лопатино”  Назвал я его не просто так, потому как все познается в сравнении. Та технология о которой я рассказывал, она по цене в некоторых ситуациях даже рациональнее, чем полы по грунту.

За эти годы я очень много раз отвечал на вопрос, касающиеся этой темы. Но все же давайте вернемся к этой теме снова, чтобы освежить эту информацию в памяти. Тем более, что в то время у меня была немного иная задача — надо было подобрать технология, чтобы произвести сравнение по цене и выбрать наиболее рациональный вариант.

Полный вопрос: Николай/ Монолитная плита на ленточный фундамент, с обратной внутренней засыпкой в роли несъемной опалубки. С выпусками арматуры ленточного фундамента для связки с арматурой плиты. Жизнеспособность и целесообразность такой конструкции.

Откуда взялась моя фраза “грунт как несъемная опалубка”?

Вообще несъемная опалубка — это опалубка, которая остается в составе конструкции. то есть она не снимается, хоронится или становится слоем для финишной отделки. Как это можно применить к грунту, спросите вы?

Разные жизненные ситуации приводят к размышления с очень неожиданными выводами. Были у нас такие случаи, что на объектах проваливались полы, которые делались по грунту. Пол упал на 10-15 см.

Это следствие плохо уплотненного основания. В своих видео о полах по грунту, я постоянно акцентирую внимание на том, что основание следует очень хорошо уплотнять! Но проконтролировать это довольно сложно. Сделать это можно, но на небольшой толщине.

На одном из наших объектов геология показала полтора метра чернозема. Чернозем считается плохим основанием для полов по грунту, потому что это территория, где раньше рос сад; земля насыщена корнями, которые будут гнить.

По сути, выходит, что эти полтора метра грунта необходимо вытащить, сделать фундамент, опираясь на нормальный грунт и обратно засыпать полтора метра грунта. При этом уплотнить все это послойно по 20-30 см. Так как моя задача предлагать клиенту рационально решение, я посчитал смету с расчетом на то, чтобы этот грунт оставить.

Да, это плохо, потому что это чернозем. Но с точки зрения защиты финансов клиента вышло, что даже если продать чернозем, клиенту все равно получается дешевле похоронить чернозем в этом массиве. И по ленточному фундаменту сделать монолитную плиту.

2:00 Что такое “грунт как несъемная опалубка”?3:00 Провал пола4:40 Чернозем7:55 Связка плиты с ленточным фундаментом11:40 Сетка13:15 Расчет14:05 Промежуточная стена15:45 Ошибки17:34 Последовательность работ28:09 Мостики холода

30:50 Реально ли плита в 150 мм?

Монолитный ленточный фундамент — это неразъемная конструкция из стальной арматуры и бетонной ленты. Он находится под всеми несущими стенами. Если соблюсти все правила сооружения фундамента, то конструкция будет очень прочной и надежной.

Монолитная плита на ленточном фундаменте способна выдержать не только частные коттеджи, но и многоэтажные здания. Такой вид фундамента лучше применять при невысоком уровне грунтовых вод, если они находятся ниже глубины залегания конструкции. Иначе придется устраивать дренаж, а это повлечет немалые дополнительные расходы.

Ленточный фундамент по глубине залегания бывает глубокогозаглубленный либо мелкозаглубленный. Второй тип строят на слабопучнистых грунтах под легкие строения из дерева или по каркасной технологии. Такой вид фундамента должен быть не меньше 0,6 м.

Ленточный фундамент глубокого заложения используют под массивные здания. Их опускают ниже уровня промерзания почвы на 12-15 см.

Основа фундамента должна опираться на плотный слой грунта. Если на данной глубине это условие не выдерживается, придется делать углубление ниже. Например, если почва промерзает на глубину 1 м, а плодородный слой находится на отместке 1,2 м, то фундамент нужно закладывать на глубину более 1,2 м.

Нужна ли опалубка

Строительство ленточного монолитного фундамента предусматривает устройство опалубки.

Ее собирают из щитов, которые служат формой для бетона и предотвращают его растекание. Конечно, сооружение опалубки влечет дополнительные расходы, а также затраты времени. Иногда на ней экономят и делают котлован под фундамент ровно по разметке, чтобы его стенки были идеально прямыми.

Но такая технология не гарантирует высокую степень надежности, и насколько долговечен такой фундамент, предсказать нельзя. Чтобы набрать определенную прочность, нужна вода, а без опалубки влага частично впитывается в окружающий грунт. Это скажется на качестве конструкции, и в худшем случае, он будет крошиться.

При устойчивых грунтах такие фундаменты  стоят много лет.

Но со временем могут появиться трещинки или бетон начнет крошиться. Другой недостаток фундамента, выполненного без опалубки — неровная геометрия. Для снижения теплопотерь его утепляют  плитами пенополистирола или пенопластом, но неровная поверхность приводит к тому, что сделать утепление будет гораздо сложнее.

Аналогичная ситуация и с гидроизоляцией, пленку очень трудно прикрепить на неровный пористый бетон.

Важно!С точки зрения специалиста фундамент без устройства опалубки годиться только под сарай или гараж.

Этапы строительства монолитного ленточного фундамента

Технология работы как залить монолитную плиту на ленточный фундамент состоит из следующих этапов:

земельные работы;уплотнение и трамбовка;устройство опалубки;вязка арматуры;бетонирование;уход за бетоном.

Подробно рассмотрим каждый из этапов.

Земельные работы

Перед началом земельных работ проводят исследование грунта и замеряют уровни промерзания и расположения плодородной почвы, глубину залегания грунтовых вод, пучинистость почвы и т. д.

Важно!Если позволяет грунт и дом планируется одноэтажный, то можно ограничиться сооружением мелкозаглубленного ленточного фундамента с монолитной плитой.

Объем земельной работы зависит от того, будет ли подвал в доме или нет. Если нет, то грунт нужно будет выкапывать только на глубину ленты, а по ширине — с запасом на толщину опалубки. Для деревянных досок необходимы распорки, которые будут их поддерживать и не дадут упасть.

Если планируется строить подвал, тогда следует вынимать весь грунт. Размер котлована обычно больше на 2- 5 м, чем габариты фундамента, так как  нужен запас для щитов опалубки.

Для организации котлована больших размеров лучше нанять специальную технику, так как это решение будет оптимальным по стоимости и скорости работ.

Плодородный слой выкладывают по огороду или саду отдельно. Остальную почву нужно свалить в кучу, так как часть ее впоследствии пригодится для засыпки, а лишнее нужно будет вывезти.

Уплотнение и трамбовка

Дно котлована необходимо разровнять и уплотнить. Так как экскаватор не может обеспечить одинаковую глубину на всей поверхности ямы, все неровные места обязательно ровняются путем подсыпания земли и трамбовкой поверхности виброплитой. Это нужно для того, чтобы фундамент мог выдерживать нагрузку в любой точке, иначе из-за неравномерной поддержки грунта на нем могут появиться трещины.

Чтобы качественно и быстро выровнять дно котлована, можно посыпать его песком, увлажнить и утрамбовать виброплитой. Она в состоянии уплотнить песок на глубину 14- 20 см, именно такой слой можно насыпать и утрамбовать за один раз.

Если по проекту требуется песчано- щебеночная подушка, то сверху уплотненного песка насыпают щебень фракцией 25- 55 мм.

Он утрамбовывается аналогично. Таким образом, грунт не только выравнивают, а еще и уплотняют. Плита вбивает камни в почву на глубину до 0,5 м.

Устройство опалубки

Для устройства опалубки берут деревянные толстые доски или низкосортную фанеру. В продаже есть фанера для опалубок, с одной стороны она заламинирована, поэтому используется такой материал не один раз.

Деревянные или фанерные щиты закрепляют продольными или поперечными брусьями, выставляют их по ленточной разметке и закрепляют с обеих сторон распорками. Они не дадут опалубке рассыпаться или сместиться в процессе заливки бетона.

Армирование

На ленточный фундамент из-за большой длины и малой ширины, оказывают воздействия силы, которые могут разломить его поперек. Чтобы этого избежать, используют ребристую арматуру размером от 1 см в диаметре. Если устройство подвала не предусматривается, то обычно хватает двух армирующих слоев: верхнего и нижнего.

В каждом месте соединения арматуры ее связывают проволокой.

Делается это вручную или с помощью вязальных пистолетов. Иногда соединение арматуры производят сваркой, так как это значительно ускоряет процесс, но тогда сцепление получается жестким. Вязка проволокой обеспечивает арматуре некоторую свободу движения и тем самым компенсирует действия деформирующие фундамент.

Если при армировании монолитной плиты ленточного фундамента связка прутьев сделана сваркой, то первыми разрушаются именно эти места.

В процессе армирования делают закладку отверстий для будущего здания, через которые будут проходить коммуникации. Если вовремя не вспомнить об этом, то впоследствии придется разрушать монолит, что снизит его качество.

Заливка фундамента

При возведении фундамента для дома, лучше купить готовый бетон, тогда заливочные работы займут всего день. Если все же вы хотите сделать смесь самостоятельно, то вам потребуется бетономешалка.

После заливки бетонную массу подвергают вибрации с помощью специальных вибраторов. Это нужно для того чтобы удалить все пустоты из бетона и сделать его более однородным. Тогда его прочность увеличится, и улучшатся морозостойкие характеристики.

Важно!При заливке бетонной массы из машины, необходимо установить дополнительные желоба, так как высота падения не должна быть более 1,5 м. В противном случае, падая с высоты, бетон расслоиться.

Уход за бетоном

Различные температурные режимы оказывают соответствующее воздействие на бетон:

если работа ведется в жаркую погоду, ленту лучше накрыть пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро и верхняя часть фундамента не пересохла;если температура окружающей среды составляет около 19°С, то уже через трое суток бетон окрепнет на 50%; а еще через сутки опалубку можно будет снять и приступать к следующему этапу работ;при температуре ниже 19°С ждать застывания бетона придется дольше; а если температура 5°С и ниже, то бетон уже не будет схватываться, тогда его придется подогревать.

Гидроизоляция

Если вы хотите защитить фундамент от влаги, необходимо дополнительно уложить гидроизоляционный слой.

В качестве него часто выступает пленка, желательно без швов, так как именно в этом месте она быстрее всего рвется. Если заниматься гидроизоляцией уже готового фундамента, в этом случае его обмазывают битумом и приклеивают пленку. Для защиты от влаги также используют глину или полимерный состав.

Таким образом, монолитный ленточный фундамент получается очень прочным и имеет длительный срок эксплуатации.Ведь основа дома в строительстве имеет ключевое значение.

Плюсом этого типа фундамента является то, что он не имеет каких-либо ограничений по форме и подойдет для любого фигурного сооружения. Монолитный ленточный фундамент обладает высокой несущей мощностью, поэтому на нем можно строить дома из любых тяжелых стройматериалов в несколько этажей.Схема ленточного фундамента с монолитной плитойВозведение любой постройки начинается с выбора типа фундамента. Основными факторами при этом выступают характеристики грунта на строительном участке и экономические затраты.

Основание должно быть прочным и надежным, чтобы построенное сооружение можно было эксплуатировать продолжительное время.Если строительство планируется проводить на песчаных, плавающих или торфяных почвах, то следует обратить внимание на ленточный фундамент с монолитной плитой. Этот вариант отличается высокой надежностью. Основание такого типа способно выдерживать значительные нагрузки от тяжелых зданий и со стороны грунта.

Особенности ленточного фундамента с монолитной плитой

Железобетонная плита на ленточном фундаменте – это монолитная конструкция комбинированного типа, соединяющая в себе особенности двух видов оснований. Нагрузка от постройки распределяется по периметру на всю ленту.

При этом обе части хорошо друг друга дополняют. На практике плита может опираться как на почву с лентой, так и только на ленточное основание. Последний вариант схож с применением плит перекрытия.

Конструкция комбинированного основания

Такой вариант строительства основания практически схож с плитным фундаментом, имеющим ребра жесткости. Последние представляют собой выступы, располагаемые сверху или снизу плиты, либо с обеих ее сторон.

Комбинированное основание позволяет возводить постройки с подземным гаражом (цокольным этажом), либо без него. Оба варианта предполагают надежное связывание плиты с лентой в цельную конструкцию.

Сочетание фундаментов используют в следующих случаях:

когда строят здания на неустойчивых типах грунта, а другие типы оснований при этом возводить нецелесообразно;если под всем сооружением запланировано создание цокольного помещения, тогда внутренние перегородки, расположенного выше этажа, будут опираться на монолитную плиту;при возведении тяжелой постройки, например, из железобетона, шлакоблока, кирпича, природного камня и прочих материалов.

Вариант основания с цокольным этажомБез опор допустимо, чтобы пролет плиты составлял не более 6 м. Это необходимо учитывать во время планирования перед проведением строительных работ.

Достоинства и недостатки конструкции

Если комбинировать ленточное основание с монолитной плитой, то это позволяет добиться целого ряда преимуществ, характерных для обоих типов фундаментов.

Все плюсы и минусы такого сочетания представлены в таблице ниже.№Достоинства фундаментаНедостатки основания1является очень надежной, долговечной и прочной опорой для постройки (примерное время эксплуатации составляет более 100 лет)постройка сопровождается большими затратами труда2комбинированное основание способно выдержать серьезные нагрузки, что позволяет возводить тяжелые зданиядля его сооружения требуется большое количество строительных материалов, что сопровождается значительными финансовыми расходами3относительная простота технологии монтажа, что позволяет выполнить всю работу самостоятельноесли по плану отсутствует подвал под зданием или цокольное помещение, то после возведения фундамента проложить коммуникации, которые забыли учесть, проблематично4позволяет возводить постройки на различных типах почвпри строительстве требуется проводить достаточно сложные расчеты

Надежность, долговечность и прочность – это основные факторы, выступающие за применение комбинированного основания. Они перевешивают все трудовые и финансовые затраты при проведении строительства на типах грунта с малой несущей способностью.

Технология возведения

Основания комбинированного типа строят с цокольным этажом или без него. В первом случае опорой монолитной плите служит периметр фундаментной ленты, а во втором еще и вся поверхность почвы под ней, что увеличивает устойчивость и надежность возводимого сооружения.

Монтаж опалубки и арматурного каркаса

Чтобы построить ленточный фундамент, объединенный с монолитной плитой, без подвального помещения выполняют действия в следующей последовательности:

проводят геодезические исследования на месте строительства, чтобы определиться с типом грунта, расположением подземных вод;вырывают траншеи под ленту шириной 0,4 м и глубиной на 20% больше, чем уровень промерзания почвы по региону;в них формируют песчано-гравийную подушку, которую утрамбовывают, поливая при этом водой;обустраивают котлован под плиту по проекту;его дно застилают геотекстилем и засыпают слоем песчано-щебневой смеси толщиной в 40 см, выравнивая поверхность при этом;укладывают теплоизолятор;монтируют инженерные коммуникации: водопровод, канализацию и прочие;производят установку опалубки;создают каркас из арматуры, которую располагают двумя рядами (расстояние между ними берут от 10 до 15 см), связывая при этом плиту с лентой;проводят заливку установленной конструкции раствором;после набора бетоном требуемой прочности (этот период занимает до месяца, в зависимости от климатических условий) демонтируют опалубку и проводят гидроизоляцию.

В работе используют армирующие прутья сечением 12-14 мм.

Поверх ленты по всему ее периметру через 0,5 м (в среднем) оставляют торчать их вертикальные концы для связки с плитным каркасом. Армируя, оставляют промежуток между прутьями в одном ряду около 20 см. Расстояние от нижнего слоя каркаса до утеплителя выбирается примерно 5 см.

Наружную опалубку рекомендуется изготавливать и устанавливать выше монолитного основания на 25 см.

Если подземные воды залегают близко к поверхности, то в котлован и траншей на подушку укладывают рулонное гидроизоляционное покрытие.

Бетонирование выполняют так, чтобы раствор покрыл арматуру сверху более чем на 5 см.

Залить фундамент с подвальным помещением несколько сложнее, чем без него. По технологии проводят работы в следующем порядке:

заливают ленточный фундамент;сверху на него устанавливают палубу, покрывая ее полиэтиленовой пленкой;делают в опалубке отверстия под различные коммуникации и дверь (люк) в подвал;монтируют каркас из арматуры и заливают его бетоном.

Готовый черновой полФундаментная лента выполняет функции ребра жесткости, что упрочняет всю конструкцию и снижает расход материала, уменьшая требуемую толщину плиты. Армированный бетон выдерживает большие нагрузки и выступает надежной, единой опорой для постройки.

Варианты обустройства пола

Пол на комбинированном фундаменте создают сразу на плите или на лагах, либо наливной. Выбор варианта определяется климатическими условиями местности, назначением помещений, личными предпочтениями и материальными затратами.

Непосредственно на плите полы делают из досок, ламината, плитки или паркетные. Предварительно выравнивают рабочую поверхность раствором и покрывают гидроизоляционным слоем.

При необходимости утепления (если реализован вариант основания с цокольным этажом) устраивают полы на лагах:

укладывают гидроизоляционное покрытие (полиэтилен, рубероид);устанавливают в одной горизонтальной плоскости деревянные бруски высотой 15 см и шириной 5 см;при необходимости монтируют распорки между лагами;заполняют утеплителем свободные промежутки;обшивают лаги фанерой (минимальная толщина листа должна быть 16 мм) или половой доской.

Алгоритм создания наливного пола следующий:

гидроизолируют и утепляют плиту;используя сетку для армирования, сверху делают толщиной 5 см бетонную стяжку;по технологии создают наливное покрытие.

В качестве утеплителя рекомендуется применять плотный пеноплекс или пенопласт. Стыки между листами следует плотно заделывать, например, с помощью пены.

Кроме наливного пола, можно укладывать керамогранит, плиточное покрытие, ламинат, паркет.

Укладывание полового покрытия непосредственно на плиту – это самый бюджетный вариант. Наливной пол позволяет встроить систему электрического или водяного подогрева, что улучшит комфортность условий проживания.

На видео ниже показана правильно установленная опалубка с арматурным каркасом, предназначенные под заливку монолитной фундаментной ленты с плитой.Монолитная плита на ленточном фундаменте – это практичный, очень надежный и прочный вариант основания, отличающийся долговечностью. Его применение является оправданным на нестабильных видах грунта.

Несмотря на значительный расход строительных материалов, можно сэкономить, если всю работу выполнять самостоятельно. Технология достаточно простая. При этом положительным моментом является возможность использования плиты в качестве чернового пола, если была выполнена теплоизоляция основания.

Фундамент дома — это основная несущая конструкция строения.Проводя работы по строительству, необходимо соблюдать все технические требования и рекомендации, ведь от этого будет зависеть долговечность вашего строения.

Сооружение ленточного основания обычно проводят на первом или цокольном этаже, располагая монолитную плиту. Конструкция такого основания позволяет усилить его прочность путем равномерного распределения нагрузок. Монолит в таком варианте строения выполняет роль пола первого этажа.

Для того чтобы расположить монолитную плиту под фундамент,возводят ленточное основание с сечением 300х350х400 мм. Указанное сечение рекомендуется принимать для всех несущих стен. Поверх монолитных плит строится первый этаж.Устройство ленточного с монолитной плитой значительно усиливает прочность основания возводимого строения.Конструкция ленточного типаЛенточный представляет собой железобетонную полосу по периметру будущего строения.

Лента закладывается под все наружные стены с одинаковым сечением по всему периметру.Ленточный можно возводить из бетонных блоков или путем монолитного бетонирования.Ленточное основание может быть:Монолитный ленточный выполняется на строительной площадке путем заливки бетона в построенную опалубку.Сборный ленточный представляет собой строение из готовых железобетонных блоков. Блоки изготавливают на специализированных заводах. Существенные недостатки сборной конструкции — это транспортировка, разгрузка и размещение.

Нужно использовать специальную технику и подъемный кран.Ленточный классифицируют по величине нагрузки:заглубленный;мелкозаглубленный.Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундаментвыполняют в виде горизонтальной жб рамы по всему периметру строения. Такое расположение бетонного основания позволяет обеспечить устойчивость дома на пучинистых и слабопучинистых грунтах. Применяя такой вид, максимально придерживаются соотношения прочности и экономичности.Монтаж бетонных блоков осуществляется при помощи специально техники.Для легких по конструкции домов, которые строят из дерева, пенобетона, небольших кирпичей либо каркасные, применяют мелкозаглубленный.

Используют такой вид на слабопучинистом грунте. Мелкозаглубленный закладывается в глубину примерно на 50-70 см.Тяжелые здания с громоздкими перекрытиями строят на заглубленном. Применяется такой вид на пучинистых грунтах, а также если в доме планируется устроить цокольный этаж, например, для гаража.

Заглубляется фундамент на 20-30 см ниже промерзания грунта. Выбирая такую конструкцию, следует принимать во внимание, что расход материалов на его возведение будет больше.Читайте также:  Инструкция по заливке стяжки пола своими рукамиРасчет проводится архитектором, который разрабатывает весь проект в целом. Самостоятельно такой расчет сделать очень сложно, поэтому лучше довериться профессионалам.

Ненадежный расчет в будущем потребует постоянные восстановительные работы, а в худшем случае дом может разрушиться.К основным расчетам относят:определение размеров в плане;расчет средней осадки;расчет крена;расчет на продавливание;расчет по деформированной схеме.Устройство монолитной конструкцииСхема устройства .Плиту под фундамент относят к монолитным основаниям, она закладывается по всей площади строения. Монолитность получается путем заливки раствора бетона в подготовленную опалубку. Основное свойство заключается в снижении давления постройки на грунт.

Это обеспечивает устойчивость.Для того чтобы соорудить конструкцию, учитывают условия защиты от локальных деформаций, движения грунта при смене температур. Ваше строение будет располагаться на «плавающей» плите.Основным требованием является соблюдение ее толщины, структуры, гидроизоляции и дополнительного утепления.Гидроизоляция предназначена для защиты основания от влаги. Рекомендуется защищать конструкцию со всех сторон.

В нижней части при помощи рулонного материала во время возведения опалубки. Чаще всего применяется битумно-полимерные строительные материалы, которые раскатывают по подушке из песка. При раскатке рулона оставляют запасы для гидроизоляции с торцовых сторон.

Боковые стороны защищают оставленными запасами, а также с помощью обмазочных материалов. Поверх наносят защитный напыляемый или обмазочный материал.Состав работБетонирование следует выполнять бетонной смесью марки М300.Перечень работ, проводимых в ходе возведения заключается в следующей последовательности. В первую очередь проводят геодезические работы.

Определяются оси будущего строения. После их проведения приступают к земельным работам. Для того чтобы соорудить монолитную плиту под фундамент, снимают растительный слой грунта на глубину 300 мм.

Вывоз грунта не проводится.На дно подготовленного котлована настилают геотекстиль, чтобы грунт не смешивался с песком. Для основания ленты подготавливают песчано-щебневую подушку толщиной 200 мм. Основание проливают водой и уплотняют.

По проекту закладывают трубы водопроводной системы и канализации. Монтируют опалубку, используя деревянные щиты.Под монолит подготавливают песчанно-щебневую подушку толщиной примерно 300-400 мм. Монтируют двухрядный каркас.

Рекомендуется применять арматуру диаметром 12 мм. Перед заливкой контролируется уровень . Заливка осуществляется с использованием бетона марки М300.

Для увеличения прочности и исключения образования пустот в монолите используют глубинные вибраторы. По окончании застывания конструкции убирают опалубку.Читайте также:  Строительство дачного домика из пенобетонаПрименение ленточного чаще всего необходимо для придания более надежной опоры сооружения. Отличительной особенностью возведения такого фундамента является выкапывание котлована.

Расход материала на возведение больше в сравнении с ленточным видом. Затраты естественно больше, но при этом, возводя ленточный фундамент с монолитной плитой, экономят на черновом поле. Для того чтобы увеличить гидроизоляцию, после застывания бетона поверх наносится специальная мастика на основе смолы.АрмированиеОснование постройки воспринимает различные характеры нагрузок.

Для того чтобы нагрузки не разрушали бетонное основание, важным этапом в строительстве является армирование конструкции. Армированная жб конструкция может выдерживает гораздо большие механические усилия. Технология армирования заключаются в следующей последовательности работ.Для устройства армирующего каркаса используют арматуру сечением 12 мм.Подготавливают армирующие прутья диаметром 12-16 мм.

Больший диаметр принимается при больших нагрузках. Чаще всего для армирования используют арматуру диаметром 12 мм.Из прутьев изготавливают две сетки, которые между собой соединяются перемычками. Длина перемычек зависит от толщины.

Шаг сетки из арматуры выбирается примерно 300-400 мм. Выбор зависит от проектного решения: чем тяжелее железобетонная конструкция, тем меньше шаг сетки.Для соединения прутьев между собой и присоединения перемычек используют сварочный аппарат или вязальный станок. Вязальный станок соединяет прутья сетки при помощи стальной проволоки.Каркас армирования не должен опираться на грунт, для этого его укладывают поверх подставок.

Можно использовать кирпичи, пеноблоки и так далее. Расстояние до грунта должно составлять не менее 50 мм.В процессе армирования конструкции можно использовать прутья арматуры диаметром 8 мм. Используются такая арматура в перемычках между сетками.

Железобетонная конструкция от этого не потеряет своих характеристик.Прежде чем армировать и бетонировать, проверьте сеть коммуникаций.Армирование можно считать законченным, если собраны, размещены сетки и при этом закреплены для исключения смещения. Только после этого можно проводить бетонирование.Достоинства и недостаткиВыбрав форму и разметив площадку под будущее строение, необходимо знать о достоинствах и недостатках такого основания.К достоинствам относятся:высокая прочность;использование на различных почвах;высокий срок службы;применение для любого вида строений;монолитная конструкция одновременно является черновым полом.Недостатки:более сложный расчет;большой расход материалов;высокая трудоемкость;большой объем проведения земельных работ при подготовке котлована;дороговизна.Достоинства и недостатки формы указывают на то, что качество и надежность являются определяющими факторами, несмотря на большие затраты. Чем надежнее фундамент, тем долговечнее строение.

Источники:

• www.wayhome.tv
• bouw.ru
• kakfundament.ru
• 1pobetonu.ru