Монтаж электропроводки в квартире: советы и рекомендации

Расположения розеток и выключателей

Наиболее часто требующиеся советы по электропроводке связаны с существованием каких-либо норм на высоту расположения розеток и выключателей; часто при этом упоминается некий «евростандарт».

Однозначная рекомендация может быть лишь одна – электроустановочные изделия располагаются на той высоте, которая удобна для эксплуатации. Обычно это 60…90 см от уровня пола для выключателей и 20…30 см для розеток. Хорошо смотрятся выключатели расположенные на уровне дверных ручек.

Такое расположение «точек» наиболее эргономично в большинстве случаев. Исключение – рабочая зона кухни, здесь розетки размещаются немного выше уровня столешницы (100…120 см от пола).

Светы по электропроводке советами, но перед «раскидыванием» новых линий электроснабжения всегда необходимо определится, где и какое электрооборудование будет использоваться. Особенно это касается стационарной бытовой техники – кондиционеров, водонагревателей, электроплит,  … такие приборы практически никогда не отключаются от розетки, поэтому иногда имеет смысл подключать их «напрямую», через клеммные колодки. Для энергоемких бытовых приборов ( стиральная машина, посудомойка) лучше смонтировать отдельные линии электропитания с отдельными защитами цепи от короткого замыкания ( установить автомат защиты) и защитой человека от поражений  электротоком ( установить отдельные  УЗО на 10 mA).

Нередко можно объединять в один многоместный «блок» электрические розетки с разъемами для ТВ-антенн и телефонов или компьютеров – при этом процесс «разводки» проводов значительно ускоряется и упрощается.

Вообще, советы по электропроводке всегда сводятся к одному: все «электрические» работы необходимо продумывать заранее! Всю коммутацию следует производить только в доступных для обслуживания распределительных коробках, все защитные автоматы и УЗОдолжны находиться в одном щите.

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи сайта близкие по теме

    Электрика в квартире своими рукамиНулевой защитный проводник, система заземления квартирыВиды электрических схем, упрощенный электропроект квартиры своими рукамиСхемы электропроводки в квартиреСпособы электропроводки в квартире, проводка скрытая, штробление, кабель канал, гофраРемонт электропроводки квартиры, основные правилаРазделение электропроводки на группы, выбор кабеля и автоматов защиты, прокладка проводов, штроба

В этой статье мы подробно разберем все тонкости процесса устройства в квартире новой электропроводки.Эту работу можно с успехом осуществить и самостоятельно.

Ведь в коммерческих организациях например Горкомсервис цены на монтаж электропроводки в квартире кусаются. И в среднем составляют порядка 650 рублей за метр общей площади.Выбор марки кабеля1. Каждая жила провода должна быть жесткой (одножильной), т.

к. все розетки и выключатель рассчитаны на монтаж жестким проводом. 2.

Выбор марки повода. В основном используются три марки провода: NYM, ВВГ, ПУНП. Кабель NYM — кабель с медными однопроволочными жилами, обладающий надежной тройной изоляцией.

Первый слой — ПВХ, второй слой — резиновая оболочка, третий — каждая медная жила в ПВХ. Но этот провод не лишен недостатков. Его не рекомендуют класть в сырой бетон и проводить на открытом воздухе, он имеет большой диаметр и стоит достаточно дорого.Но, если вы делаете проводку в квартире и хотите что-нибудь понадежнее, то берите, конечно NYM.Кабель ВВГ — кабель с медными одножильными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката — соотношение цены и качества.

У него двойная изоляция: общая ПВХ и каждая жила в ПВХ.ВВГ можно прокладывать где угодно: и на улице и в бетоне. Изоляция у него чуть хуже, чем у NYM, но лучше чем у ПУНП.Если вам не нужны лишние расходы, выбираем самый простой и используемый в бытовых целях провод ПУНП.У него двойная изоляция: 1-я ПВХ общая; 2-я каждая жила в ПВХ. Изоляция у него тоньше, чем у NYM и ВВГ, но тоже не плохая.

Если взять ПУНП московского завода, то изоляция у него будет толще, чем у других производителей.Теперь выберем сечение провода, и количество жил.По существующему стандарту провод должен быть трех-жильным. Обычное цветовое сочетание жил провода: ноль — синий, фаза — белая, земля — желто-зеленая. Сечение провода для розеток — 2,5мм2, для освещения — 1,5 мм2, а для электрической плиты — 4мм2.Подробнее об этом смотрите здесь: Какой провод лучше для проводки домаВыбор автоматического выключателяРассмотрим выбор автоматических выключателейтрех производителей — АВВ, LEGRAND и ДЕК.В автоматах АВВ все проводники внутри и зажимы снаружи медные, что улучшает контакт с проводом и уменьшает нагрев.

Отключение этого автоматического выключателя при перегрузке сети происходит на несколько миллисекунд быстрее, чем у ДЕК.В автоматике LEGRAND проводники внутри и зажимные контакты снаружи обмедненые. Тоже неплохого качества и стоят в одном ряду с АВВ.В электроавтоматах ДЕК зажимные контакты металлические. Работают нормально при условии, если они родные.

Отключение происходит немного помедленнее, чем АВВ и LEGRAND.Электроавтоматика в квартире должна быть надежной. От нее зависит безопасность вашего дома. Любую автоматику обязательно нужно брать в специальных магазинах, таких как: «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ», «КАБЕЛЬ-ПРОВОД» и т.

д., где могут подтвердить качество изделия. Это исключит подделку. Автоматика на рынке может стоить дороже и быть сомнительного качества.Весь монтаж электропроводки за 8 минут:Закупка материала на электромонтаж квартиры1.Это прорисовка на плане квартиры мест, где будут установлены розетки, выключатели, светильники, телевизор, телефон, посудомойка и т.

д. Короче все, что связано с электрикой.2. Считаем количество отдельных электролиний.К примеру: двухкомнатная квартира — это плита, стиральная машина, розетки кухни 1, розетки кухни 2, розетки 1-ой комнаты, розетки 2-ой комнаты, водонагреватель, свет. Всего получается 8 отдельных электролиний.

Из этого количества линий считаем метраж электропровода и количество электрических автоматов.Если квартира небольшая, 60 кв. м., то примерное количество электропровода следующее — электро плита — 15-20 метров ВВГ — 3*4мм2, розетки — 100 метров ВВГ- 3*2,5 мм2,свет — 100 метров ВВГ — 3*1,5 мм2.Из расчета 8-ми групп покупаем автоматику. На свет — 16 А, на плиту — 32 А, на водонагреватель (накопительный) — 16 А, на все остальные розетки по 25 А.Плюс вводной автомат двухполюсный на 50 А и общее УЗО на 63А и 30 мка ток утечки.

Можно поставить дифференциальные автоматы или УЗО по группам, но это более дорогой вариант). Также нам еще понадобится — телевизионный провод RG-6 — 50 метров, телефонный провод (желательно 4-х жильный) — 40 метров, электрические подрозетники — 40 шт. (пластиковые с местами для крепления с четырёх сторон), саморезы 35 мм — 0.5 кг, дюбеля — 200 шт.

(для крепления проводов),, распаянные электрические коробки — 6 шт. (для разветвления проводов), гофрированная труба — 100 метров (в ней проводят провода ,если они идут под гипсокартоновым потолком или под половой стяжкой.), алебастр — 20 кг (для вмазывания подрозетников и частичной замазки штроб),изолента — 6 шт.Как расположить розетки и выключателиОбычно розетки располагают на высоте 25 см от пола (середина розетки). Выключатели — 80-90 см от пола.

Розетки кухни располагаются на фартуке из плитки, на высоте 1 м от пола..Розетки в ванной комнате должны быть влагозащитными и расположены не ниже 1 м от уровня пола, что диктуется требованиями безопасности.Места розеток и выключателей и их количество определяем из удобства — не загораживает мебель, наличники и плинтуса не мешают установке, провод от электроприбора достает до розетки, на каждый электроприбор приходится своя розетка (лучше обойтись без тройника так безопасней ).Штробление стен и потоков в бетонных и кирпичных квартирах под скрытую электропроводкуШтробление — это тяжелая, шумная и пыльная работа. В особенности если вы штробите бетон.Штробить надо не только канавки под провода, но и углубления для подрозетников и нишу под шит. Поэтому, прежде чем штробить, хорошо обдумайте направления штроб, чтобы, по возможности уменьшить их длину, но в тоже время не забывайте, что все штробы должны идти строго под прямым углом.

Это и профессионально, и красиво, и самое главное видно куда и откуда идёт провод торчащий из стены (меньше вероятность перебить или просверлить его).Для экономии, если у нас на одной стене с обеих сторон розетки, делаем на одной стороне стены штробу, а для выхода на другую сторону сверлим отверстие.В результате у нас получилась только одна штробана две стороны стены. Также поступаем с верхним светом для люстр и т. д.Для того чтобы штробить стены нужен перфоратор, мощность которого зависит от прочности стен, и болгарка с алмазным диском.

Если позволяют условия, квартира не жилая, быстрее получится если пропилить все намеченные штробы болгаркой с алмазным диском или штроборезом, а затем оставшееся выдолбить перфоратором.Но это слишком пыльная работа и надо работать во всех средствах защиты (респиратор, очки, перчатки, наушники хотя многие работают без последних 3-х). Если условий нет или Вы не любите большое количество пыли можно туже самую работу проделать одним лишь перфоратором..Перфоратором легче штробить на стыках плит (две стены, потолок и стена, 2 потолочные), т. к.

как правило, они замазаны легкой цементной смесью.Штробить можно лопаткой или специальным штробником, но они, как правило, быстро тупятся, так как не имеют твердого победитового слоя на конце. Оптимальный вариант выполнять штробление буром диаметром 12-14 мм. Его победитовый наконечник затупить достаточно сложно, да и стоит он меньше лопатки и штробника.Углубления под подрозетники высверливаются специальной коронкой (для гипса или кирпича) или, если стена бетонная, быстрее будет это сделать тем же буром.

Для этого рисуем размеры подрозетников на стене, высверливаем буром по периметру и внутри разметки отверстия глубиной чуть больше глубины подрозетника, устанавливаем перфоратор в положение только долбление и этим же буром выдалбливаем всё лишнее внутри отметки.Смотрите также по этой теме: Правила монтажа скрытой электропроводки в бытуПроводка электрических и малоточных (телевизор, телефон, интернет, акустика) проводов.Все электропровода ведутся от электрощитадо мест расположения розеток или распаячнных коробок, от них снова до розеток или распаянных коробок и. т.д.Все малоточные провода ведутся от лестничного малоточного щита до каждой отдельной точки находящейся в квартире.Провод крепится в штробах с помощью дюпелей и скобок с саморезами.Электропровод на свет лучше вести по потолку в гофротрубе(если есть подвесной гипсокартонный потолок), если нет подвесного потолка, то в штробе по стыку потолка и стены до места электрической распаянной коробки (как правило она отстоит от потолка на 15 см и расположена над выключателем), от неё на люстру по стыку потолочных плит и. т.д. во всех помещениях.Электропровод на розеточную группу и малоточные провода лучше вести по полу вдоль стен в отдельных гофротрубах (если есть возможность убрать гофротрубу под половую цементную стяжку), если нет, то в штробе на уровне розеток до их месторасположения.Совет по вмазыванию подрозетников в стеныВставляем электроподрозетники в углубления, заводим в них провода и размешиваем алебастр, предварительно намочив углубление водой.

Вмазываем подрозетники алебастром, так чтобы они не выступали из стены.Ну вот, пожалуй, и все. Успехов Вам на поприще электромонтажа.Скалин ЕвгенийЭлектромонтажЕсли вы запланировали сделать неплохой, «современный» ремонт в собственной квартире, то к вопросу проводки, следует уделить особое внимание.Это заявляю, из собственного личного опыта и это относится не только лишь к старенькому жилому фонду, да и к домам новой застройки.В некоторых квартирах иногда так замудрено и такой провод применен, что еще проще провести и установить новый. И уверен, что и вы часто от своих знакомых слышали: не горит лампа на кухне из-за проводки, либо не работает розетка и т.

д.И в основном, эти заявления относятся к обладателям квартир.В частном секторе эти трудности более редки. Из собственного опыта – мой дом строился в середине 60-х, проводка – медь 2.5 мм/2, розетки керамика, очень неплохого качества – поджим электродов вилки до сего времени не утратил свою работоспособность. Но как и все люди, в погоне за современным дизайном, свирепо эти «классные» розетки и выключатели демонтировал и установил современные (прекрасные), и выбирал керамику и с неплохими контактами, но все равно две либо три розетки грелись и даже подплавились верхние крышки – пришлось приобрести новые , что бы поменять крышки.Но на рынке можно подобрать и неплохой продукт.

Главное не оценивать его только по красоте. Но вернемся снова к собственной квартире, где проводка «лепилась» – бригадой «передовиков» и на «Ура».В общем, много пришлось узреть «Тяп-Ляп». Обидеть либо оскорбить ни кого не желал и время «развитого социализма» тоже (был и остаюсь патриотом собственной Родины).

Это все к тому, что если у вас электрохозяйство вот такового примера и квартира ваша, и приватизированная, то лучше естественно – сделать новый электромонтаж, перед «Евро» ремонтом – не очень стукнет он вас по кармашку.Применение шлифмашинки для штробыПриняв правильное решение – рисуем на стенках мелом, точки где будут стоять выключатели и розетки, и где распаечные коробки (дозы). Если у вас электросчетчик стоит на площадке, то его можно перенести в квартиру, заменив на электрический – 2-ух тарифный.Сейчас ввод, лучше сделать помощней —  медь 4-6 мм/2 и 3-х жильный с заземляющим проводом. Количество автоматов в щиток, выбираем по собственному усмотрению, это находится в зависимости от размера  квартиры.

Можно сделать два крыла – это два автомата, стиральная машина и Сплит система два, уже выходит четыре – это примерно.Не считая того, на стиральную машину провести отдельную розетку и подключить через УЗО, лучше и для Сплит системы также, провести отдельное питание, а далее определяем место для  установки щитка. Выбор на данный момент очень большой, ставить его лучше в проделанное углубление, что бы лицевая крышка была за под лицо со стенкой. После того как вы нарисовали, место установки розеток и выключателей (на данный момент в основном высота розеток 30-40 см от пола, а выключателей 50-60 см), сейчас чертим полосы подхода проводов.Работа с фрезойПорядок таковой: провод должен прокладываться горизонтально ( от потолка 10-15 см) и строго вертикально (ни каких по «диагонали» быть не должно).Исключение – люстры, к ним провод может идти по кротчайшему расстоянию, углы опуска проводов 90 градусов, место установки выключателей 10 см от  дверной коробки.

Техника безопасности не допускает размещения розеток поблизости от заземленных железных устройств (водо и газопроводных труб, батарей центрального отопления, раковин, газовых и электронных плит), наименьшее расстояние от таких устройств до розетки – 50 см. Те же правила воспрещают устанавливать розетки и выключатели в помещениях повышенной влажности: душевых, туалетных и ванных комнатах.Розетки в смежных комнатах можно устанавливать параллельно, но продумав, какая будет на этих розетках нагрузка.Если в эту розетку, будут подключаться массивные электроприборы – пылесос, электроутюг, посудомоечная машина и др., то эти розетки должны быть «персональные» т. е.

не должна быть параллельно присоединенной (либо при параллельном подключении должна стоять лучше первой).Сборка розеток на кухнеСхема у нас нарисована, сейчас начинаем: делаем углубление под щиток, тут можно работать и зубилом и сверлить, все зависит, из чего изготовлены у вас стенки. Место делаем с маленьким припуском, чтоб можно было иметь запас, для ровненькой установки.Когда место подготовлено, можно укреплять щиток на гипс, оставляя места для ввода провода свободными. Сейчас по нарисованным линиям делаем штробу для провода.

Для штробления канавок под провод, можно использовать шлифмашинку (болгарку), дорожку делать шириной 2-3 см и глубиной – 2см, в местах, где будет проходить несколько проводов, то размер соответственно должен быть увеличен.Места установки выключателей, розеток и распаечных коробок, лучше делать фрезой, отверстие делать с маленьким припуском, для того, чтоб все стороны подразетника крепились алебастром либо гипсом, т. е. что бы установились накрепко.Счётчики электроэнергии однофазовыеПодразетники лучше ставить, после того, как будет уложен провод в штробу.Кто-то их ставит сначала, а позже уже заводят провод.

Различия тут нет, что делать ранее. Подразетник нужно устанавливать за под лицо со стенкой либо немного углубить на 2-3 мм, советую пластмассовые, с саморезами для крепления самой розетки либо выключателя.Укладывая провод в штробу, временно закреплять его гвоздями, что бы удержался до закрепления гипсом, мазки гипсом делать через 30-40 см. Провода разрезать на перед не рекомендую, лучше делать все по ходу.

Когда к распаечной коробке подошли все провода, можно приступать к установке коробки, а конкретно протаскиваем их через отверстия коробки, примеряем, как будет, обмазываем коробку гипсом и начинаем легкими поворачиваниями вправо- на лево устанавливать в необходимое положение и подержать некое время, что бы коробка прихватилась, тоже самое проделываем и с подразетниками.Провода в коробках и подразетниках делаем с маленьким запасом, но не очень и длинными, все в меру. Сейчас, когда провод уложен, распаечные коробки и подразетники установлены, начинаем собирать схему в распаечных коробках. 1-ое – снимаем изоляцию со всех проводов, чтоб зачищенная жила была более 5 см.Когда собрали схему, скрутку делаем таковой, что бы появился только контакт, т.

к. нужно проверить верно ли вы собрали схемку.Для проверки можно использовать несколько контрольных лампочек, временно повесив заместо люстры и розеток. Когда удостоверились в корректности схемы, все делаем серьезно, скручиваем провода при помощи пасатиж, скрутка должна быть плотной, но не перетянуть, что бы не оборвать жилу.

И далее изолируем изолентой, советуют для этой цели полихлорвинил, она держит отлично воду, но внутри сухого помещения можно использовать и тряпичную.По поводу распайки проводов: на выключатель должна идти фаза, соответственно на лампочку ноль. В розетку, фаза слева либо справа различия нет. По сечению провода – на розетки сечение минимум 2.5 мм/2, на освещение можно 1.5-2.0 мм/2 и естественно лучше медь.И так с каждой последующей  коробкой.

Закрывать коробки, ставить розетки и выключатели не стоит, пока не заштукатурите покоробленные стенки. В заключении выполненных работ, можно зарисовать схему проводки, может потомкам и понадобится.При монтаже проводки собственному товарищу, в новеньком доме,  получилось много  распаечных коробок и хотя установлены они были “как на выставку” мы с ним, приняли решение, скрыть все под штукатурку, полагаясь на не плохое качество скруток. Срисовали схему, с указанием всех размеров и ко всему этому, к тому же сфотографировали всю проводку.

Может кому, таковой вариант и понадобится.Если вы запланировали сделать хороший, современный ремонт в своей квартире, то вопросу электропроводки следует уделить первостепенное внимание.План-схема размещения электропроводки.Это относится не только к старому жилому фонду, но и к домам поздней застройки. В некоторых квартирах бывает настолько сложно все сделано и использован такой провод, что гораздо проще провести новый монтаж. Наверняка вы часто слышали от своих знакомых: перестала гореть лампа на кухне или не работает розетка и т.

д.В основном эти заявления относятся к владельцам квартир. В частном секторе эти проблемы крайне редки. Из своего опыта: мой дом строился в середине 60-х, проводка — медь 2,5 мм², розетки — керамика очень хорошего качества, поджим электродов вилки до сих пор не утратил свою работоспособность.Но, решив делать современный дизайн, эти качественные розетки и выключатели демонтировал и установил современные, красивые, и, хотя выбирал керамику с хорошими контактами, все равно две или три розетки грелись, даже подплавились верхние крышки.Схема монтажа электрического щита.Пришлось купить новые , чтобы заменить их.

Но на рынке можно подобрать и хороший товар. Главное, не оценивать его только по красоте.Если у вас электрохозяйство подобного типа и квартира ваша, приватизированная, то лучше, конечно, сделать новый электромонтаж перед евроремонтом – дорого это не обойдется. Приняв правильное решение, рисуем на стенах мелом точки, где будут находиться выключатели, розетки и распаечные коробки.Если ваш электросчетчик стоит на площадке, то его можно перенести в квартиру, заменив на электронный – двухтарифный.

Теперь ввод желательно сделать мощнее — 4-6 мм² и трехжильный с заземляющим проводом.Количество автоматов в щиток выбираем по своему усмотрению, это зависит от размера  квартиры. Можно сделать два крыла – это два автомата, стиральная машина и сплит-система, уже получается четыре, что обязательно. Кроме того, на стиральную машину нужно провести отдельную розетку и подключить через УЗО, желательно и для сплит-системы тоже провести отдельное питание.Затем определяем место для  установки щитка.Выбор сейчас очень большой.

Ставить щиток лучше в проделанное углубление, чтобы лицевая крышка была заподлицо со стеной. После того как вы нарисовали место установки розеток и выключателей (сейчас в основном высота розеток 30-40 см от пола, а выключателей — 50-60 см), начертите линии подхода проводов.Порядок такой: провод должен прокладываться горизонтально (от потолка 10-15 см) и строго вертикально (нив коем случае не по диагонали).Исключение – люстры, к ним провод может идти по кратчайшему расстоянию, углы опуска проводов — 90 градусов, место установки выключателей — 10 см от  дверной коробки. Техника безопасности не допускает размещения розеток вблизи от заземленных металлических устройств (водо- и газопроводных труб, батарей центрального отопления, раковин, газовых и электрических плит), минимальное расстояние от таких устройств до розетки – 50 см.Схема расчета необходимых электроточек.Те же правила запрещают устанавливать розетки и выключатели в помещениях повышенной влажности: душевых, туалетных и ванных комнатах.Розетки в смежных комнатах можно устанавливать параллельно, но продумав, какой будет на этих розетках нагрузка.Если будут подключаться мощные электроприборы (пылесос, электроутюг, посудомоечная машина и др.), то эти розетки должны быть персональные, т.

е. не может быть параллельно подключенных. Схема нарисована, теперь делаем углубление под щиток, здесь можно работать зубилом и сверлить, все зависит от того, из чего сделаны стены.Место делаем с небольшим припуском, чтобы можно было иметь запас для ровной установки.

Когда место подготовлено, можно крепить щиток на гипс, оставляя места для ввода провода свободными.Теперь по нарисованным линиям делаем штробу для провода. Для штробления канавок под провод можно использовать шлифмашинку, дорожку делать шириной 2-3 см и глубиной 2 см. В местах, где будет проходить несколько проводов, размер должен быть увеличен.Места установки выключателей, розеток и распаечных коробок лучше делать фрезой, отверстие делать с небольшим припуском, чтобы все стороны подрозетника крепились алебастром или гипсом для надежной установки.Подрозетники лучше ставить после того, как провод будет уложен в штробу.

Кто-то ставит их в первую очередь, а потом уже заводит провод. Разницы в том, что делать раньше, нет.Подрозетник необходимо устанавливать заподлицо со стеной или слегка углубить на 2-3 мм, лучше пластиковые с шурупами для крепления самой розетки или выключателя. Укладывая провод в штробу, временно закрепляйте его гвоздями, чтобы он удержался до закрепления гипсом.

Мазки гипсом делать через 30-40 см.Провода нарезать заранее не рекомендуется, лучше делать все по ходу работы.Схема монтажа розетки.Когда к распаечной коробке подошли все провода, можно приступать к установке коробки. Протаскиваем провода через отверстия коробки, примеряем, обмазываем коробку гипсом и начинаем, легко поворачивая вправо-влево, устанавливать в нужное положение, держа некоторое время, чтобы коробка прихватилась. То же самое проделываем и с подрозетниками.Провода в коробках и подрозетниках делаем с небольшим запасом, но не слишком длинными, все в меру.

Теперь, когда провод уложен, распаечные коробки и подрозетники установлены, начинаем собирать схему в распаечных коробках.Во-первых, снимаем изоляцию со всех проводов, чтобы голая жила была не менее 5 см. Когда собрали схему, скрутку делаем такой, чтобы появился только контакт, т. к.

надо проверить, правильно ли собрана схема.http://fazaa.ru/www.youtube.com/watch?v=bn-s02f0KCUДля проверки можно использовать несколько контрольных лампочек, временно вкрутив их вместо люстры и розеток. Когда убедились в правильности схемы, все делаем капитально, скручиваем провода с помощью пассатижей.Скрутка должна быть плотной, но не перетяните, чтобы не оборвать жилу.Затем изолируйте изолентой, для этой цели рекомендуют полихлорвинил, он хорошо держит влагу, но внутри сухого помещения можно использовать и тряпичную изоляцию. По поводу распайки проводов: на выключатель должна идти фаза, соответственно, на лампочку — ноль.

Для розетки фаза слева или справа — разницы нет.По поводу сечения провода: на розетки — сечение минимум 2,5 мм², на освещение можно 1,5-2,0 мм², лучше, конечно, медь. И так с каждой последующей  коробкой. Закрывать коробки, ставить розетки и выключатели не стоит, пока не заштукатурите поврежденные стены.http://fazaa.ru/www.youtube.com/watch?v=srxk7BEr0KMВ заключение работы можно нарисовать схему электропроводки, возможно, это пригодится в будущем.Поделитесь полезной статьей:

Источники:

  • www.otdelochnik24.ru
  • electrik.info
  • elektrica.info
  • fazaa.ru

Поделиться:
Нет комментариев