Наружная канализация своими руками

Технология монтажа наружной канализации

Рассмотрим технологию монтажа внешней канализации с самодельным септиком и фильтрационным колодцем. Сначала нужно выкопать котлован (яму) под септик. Расстояние от септика до дома зависит от размеров вашего земельного участка.

Минимальное расстояние между септиком и домом составляет 5 м, максимальное – около 20 м. Если вы хотите еще дальше, то вам придется много копать и на большую глубину. Оптимальное расстояние – это 10 м.

Размеры ямы для септика зависят от частоты пользования сантехникой и количества человек в доме. Если у вас семья из 4-х человек, и вы постоянно проживаете в частном загородном доме, то вам достаточно купить 3 кольца диаметром 1,5 м и высотой 1 м. Если у вас дача, на которую вы ездите только по выходным, то хватит и 2-х колец диаметром 1 м.

Перед установкой бетонных колец нужно сделать песчаную подушку (15-20 см) на дне и залить ее бетоном (15-20 см).На следующий день можно устанавливать кольца. Перед этим стыки нужно обмазать смолой или битумом для герметизации. Когда кольца установлены, сверху укладывается бетонный круг с отверстием для люка (стык также герметизируется).

Если вы не хотите покупать бетонные кольца, и будете строить септик своими руками, то после выкапывания котлована нужно сделать на дне песчаную подушку высотой 15-20 см, утрамбовать ее и залить бетоном примерно на такую же высоту. Через сутки после схватывания бетона можно выкладывать стены септика.

От стенок септика до краев котлована должно быть расстояние в 10-15 см для того, чтобы засыпать его глиной (если нет глины, можно и песком).

Но засыпать септик сразу не нужно, поскольку к нему еще будет идти наружная канализационная труба (диаметр минимум 11 см). Для ее прокладки роем (желательно прямую) траншею от септика к фундаменту дома.

Здесь важным моментом является глубина промерзания грунта в вашем регионе. Если она, например, составляет 1 м, то вы роете траншею, исходя из того, что верхний уровень трубы будет ниже этой глубины. То есть от глубины 1,2 м труба будет идти под уклоном к септику.

Если в вашем регионе глубина промерзания грунта слишком велика (2 м и более), то можно проложить трубу на метровой глубине, но обязательно утеплить ее хорошим утеплителем для наружных канализационных труб. Желательно даже, чтобы пластиковая труба была внутри чугунной, а между ними утеплитель.

Уклон трубы наружной канализации должен быть 2-3 см на 1 м длины трубы.То есть, если у вас длина трубы до септика 10 м, то уклон будет 20-30 см между верхней и нижней точкой трубы.

После укладки трубы и проверки уклона приступаем к ее соединению с септиком.Для этого можно просверлить отверстие болгаркой. Чтобы стенки септика не повредили трубу, ее нужно обернуть утеплителем. После этого отверстие бетонируется (замазывается раствором), а стык смазывается снаружи септиком.

Соединение труб в одну наружную должно сопровождаться смазыванием септиком или специальным клеем от производителя труб (наносится на обе трубы на месте стыка по периметру).Если канализационная система будет с изгибами, используйте колено (труба с изгибом) таким образом, чтобы поворот получался максимально плавным. Лучше сделать поворот при помощи нескольких плавных колен, чем через одно резкое.

К дому внешняя канализационная труба соединяется через фундамент или подвал.

Хорошо, если вы прокладываете наружную канализацию до заливки фундамента или строительства подвала.Для этого нужно сделать гильзу: канализационная труба помещается в более широкую трубу, между ними закладывается утеплитель. Гильза нужна для того, чтобы фундамент не повредил трубу. Гильза должна проходить сквозь фундамент, выступая с обеих сторон на 15 см.

Осталось сделать фильтрационный колодец.

Он должен быть расположен на 20-30 см ниже септика.Объем фильтрационного колодца может быть либо равен септику, либо чуть меньше. Расстояние от колодца до септика может быть минимальным (например, 1 м). Технология строительства фильтрационного колодца такая же, как и самодельного септика, за исключением одного: у колодца нет бетонного дна.

Дно фильтрационного колодца засыпается щебнем или гравием на высоту не менее 30 см.

Выводящая труба от септика к колодцу идет под таким же уклоном, начинаясь ниже уровня отверстия входящей трубы в септик. Соединение происходит так же, как и при стыковке с септиком.

Когда все трубы соединены, можно делать пробный пуск воды с целью проверки герметичности конструкции и правильной работы канализационной системы.

От фильтрационного колодца или септика можно вывести вентиляционную трубу, как от стояка в доме, только на высоту 1 м (и не забыть установить сверху купол).

Оставшуюся после засыпки землю можно равномерно раскидать по участку, чтобы было больше плодородного слоя. После завершения монтажа наружной (внешней) канализации приступим к внутренней, о которой поговорим в следующей статье.

Нормальное функционирование современного загородного хозяйства, включая жилые дома в частном секторе, невозможно без грамотно организованной сточной канализации, располагающейся в пределах жилой зоны.

Это устройство представляет собой развитую систему трубопроводов, прокладываемых на определённой глубине и обеспечивающих возможность отвода отходов жизнедеятельности от дома до специального очистного сооружения.

Выбор материала

Канализационные трубы и фитинги

В последние десятилетия для прокладки канализационных систем практически повсеместно используются трубные изделия из современных полимерных материалов, преимущества которых (при их сравнении с устаревшими чугунными и керамическими аналогами) вполне очевидны. И действительно, полимерные трубызначительно легче своих чугунных «собратьев», что заметно облегчает процедуры по их транспортировке и монтажу. Кроме того, устойчивость этих изделий к коррозийному разрушению позволяет достичь заданных показателей по надёжности и эксплуатационной долговечности системы трубопроводов, изготавливаемых на их основе.

В качестве исходного материала, применяемого для изготовления полимерных труб, чаще всего выбираются следующие виды пластика:

Поливинилхлорид, считающийся «ветераном» рынка пластиковых трубных изделий, и, несмотря на ряд существенных недостатков этого материала, активно используемый в строительстве. К «минусам» ПВХ следует отнести высокий коэффициент температурного расширения, а также ограничение по предельной рабочей температуре не более 55⁰C.

С другой стороны этот материал устойчив к воздействию УФ-излучений, так что трубы на его основе вполне могут использоваться для прокладки внешней канализации.Полиэтилен, обладающий прекрасными показателями по температурному режиму, и способен выдерживать температуры до 95⁰C. Однако трубные изделия из полиэтилена очень чувствительны к солнечному излучению, при длительном воздействии которого возможно их постепенное разрушение. Вот почему полиэтиленовые трубы используются в наружной канализации только при наличии специальной защиты от ИФ лучей.Полипропилен, считающийся оптимальным вариантом, поскольку он выдерживает рабочие температуры до 95⁰C и не разрушается под воздействием УФ-излучения.

Относительно эксплуатации трубных изделий из полимерных материалов в условиях сильного промерзания почвы необходимо отметить, что при низких наружных температурах все перечисленные выше материалы теряют свою пластичность.

Поэтому становятся довольно хрупкими. Потеря пластичности возможна даже в случае защиты трубопровода с помощью специальной утеплительной изоляции. Это обстоятельство необходимо учитывать при укладке полимерных трубных изделий, которая производится таким образом, чтобы механические нагрузки на трубопровод были минимальными.

При несоблюдении этого условия велика вероятность того, что промёрзшие трубы могут разрушиться даже при незначительном механическом воздействии на их корпус.

Особенности монтажа

Подготовка к подземному монтажу канализации

Таким образом, при обустройстве наружной канализации должен соблюдаться ряд условий, обеспечивающих её грамотный монтаж. Во-первых, трубы должны быть основательно утеплены, а во-вторых – их укладка должна производиться по схеме, исключающей возможность появления нераспределенных нагрузок на корпус.

Помимо этого вам следует знать о том, что существует два способа прокладки внешнего трубопровода(подземный и надземный), каждый из которых будет рассмотрен нами более подробно.

Подземная прокладка

Подземная прокладка труб

Укладка сточного канала в этом случае проводится с учётом уровня промерзания почвы в данном регионе; при этом вы сможете обойтись без затратных мероприятий по теплоизоляции объекта. Но чаще всего «точка» промерзания грунта располагается на большом удалении от поверхности, что заметно усложняет весь процесс по монтажу трубных изделий подземным способом.

В таком случае прокладка трубных коммуникаций ведётся на глубинах порядка 0,6–0,8 метра с обязательным утеплением и использованием специальной подсыпки, позволяющей получить требуемое качество теплоизоляции, а также обеспечивающей отведение грунтовых вод. Для этого необходимо будет произвести следующие операции:

подготовить траншеи шириной около 40 см с соответствующим заглублением и небольшим уклоном в сторону септика (около 4–5º);произвести подсыпку дна траншеи слоем песка толщиной порядка 12–15 см с последующей его трамбовкой;смонтировать канализационный канал, частичная сборка которого производится обычно на поверхности земли (рядом с траншеей). Затем готовые пролёты опускаются на её дно, где и осуществляется окончательная сборка всего трубопровода в целом;засыпать траншею выбранным ранее грунтом с обязательной трамбовкой каждого укладываемого слоя.

Надземная прокладка

Комбинированный способ

При наземном способе монтажа следует придерживаться основных правил открытой прокладки, предполагающих жёсткую фиксацию трубных заготовок, размещаемых на железобетонном основании. Кроме того, необходимо предусмотреть надёжную теплоизоляцию трубопровода, осуществляемую за счёт применения того или иного вида утеплительного материала.

Прокладка наземной канализации предполагает выполнение следующих обязательных условий:

использование защитного кожуха в виде железобетонного короба, укладываемого с учетом заданного угла наклона в сторону стока;размещение на дне короба десятисантиметрового слоя минеральной ваты, выполняющей функцию теплоизоляционной защиты трубопровода;по окончании монтажа коммуникационный канал должен быть утеплён ещё одним слоем минеральной ваты, после чего на него устанавливается крышка защитного кожуха.

Видео

Последняя редакция: 05.04.2017Автор: Вадим Андреевич

Статьи по теме

Видео по теме

Популярные материалы

Канализационные трубыНеобходимость утепления труб может быть вызвана несколькими причинами. В первую очередь, это действующие нормы СНиП для внешних трубопроводов (проложенных выше …Читать далееВнутренняя канализацияСовременные реалии таковы, что установка приборов водоучета стала насущной необходимостью. Тем, кто сомневается в этом, будет полезно узнать, для чего …Читать далееВнешняя канализацияПри обустройстве автономного водоснабжения участка специалисты настоятельно рекомендуют устанавливать фильтр для очистки воды из скважины. Учитывая его стоимость, невольно возникает …Читать далееСточные водыВ зависимости от потребностей здания, климатических особенностей региона, финансовых возможностей, можно смонтировать разные типы водосточных систем. Предлагаем рассмотреть, как установить …Читать далее

Сайт Kanalizaciya-Stroy.ru – это база знаний и полезных практических материалов по канализации и водоснабжению. Ресурс предназначен как для специалистов, так и для домашних мастеров.Цель ресурса – помочь в создании систем канализации различной сложности прежде всего своими руками.

Для осуществления данной цели сайт содержит всю необходимую информацию: пошаговые статьи, фото, видео инструкции, схемы, чертежи, документацию и калькуляторы. Всю тематику я постарался раскрыть в разделах: канализационные трубы, дренаж, краны, септики, прочистка, водостоки.Я отразил на данном сайте свой более чем 12 летний опыт работы в сфере сантехники и строительства канализационных коммуникаций. Надеюсь и уверен, что мои знания, навыки и практический опыт пригодятся и вам! В любом случае по всем вопросам пишите на email указанный на странице о проекте.Дом с участком за городом, куда можно уехать из городской суеты и пыли, стал сегодня не только признаком достатка, но и практически необходимостью.

Кто-то здесь вволю дышит свежим воздухом и находит отдохновение после будничной городской суеты, кто-то занимается огородничеством и садоводством, но буквально все сталкиваются с одной проблемой, от решения которой зависит комфорт проживания на даче.То, что в городе стало практически обязательным атрибутом цивилизованной жизни, в дачных условиях зачастую полностью отсутствует.Это канализация, без которой невозможны и другие само собой разумеющиеся удобства. Поэтому, став владельцем загородного участка, новоиспеченный дачник чаще всего задумывается о скорейшем создании всем городских удобств, а особенно, канализации для дачи. Причем, если раньше многие довольствовались примитивными домиками с выгребной ямой, спрятанными в укромном уголке сада, то сегодня уже не обойтись без более совершенных, а главное, долговечных и безопасных конструкций.

Составные части дачной канализации

Однако, если городской житель мало задумывается об устройстве канализационной сети вне своей квартиры, то занимаясь обустройством канализации на даче, приходится сталкиваться не только с сантехническими устройствами и внутренними коммуникациями, но и помнить обо всех составных частях системы:

О сантехнических приборах, стояках и трубах внутри строения, составляющих систему внутренней канализации;О системе труб, располагающихся вне дома;О местах отстаивания или очищения всех, выходящих из дома и собираемых с участка стоков.

И если внутренняя система сходна с той, что есть в квартирах, то остальные две части дачной канализации значительно отличаются от компонентов центральной городской и могут быть реализованы разными методами.

Схема канализации на даче

Поэтому прежде чем приступить к созданию канализации на даче своими руками, необходимо определиться с требованиями, предъявляемыми к системе и на их основе и разработать схему ее основных объектов. Решающими факторами здесь является расположение дома, пожелания владельца участка и перечень используемого сантехнического оборудования.

Оптимально, если все требующее слива оборудование будет привязано к одной общей трубе, направляющей отходы в специальное место, где стокам предстоит или быть просто собранными, или отстояться и очиститься.

Читайте также:  Как установить бойлер своими руками?

Если сточные воды поступают по разным трубам, например, из разных строений или к системе подключены каналы сбора дождевой воды, то обслуживание такой канализации может усложниться, а иногда и потребовать обустройства нескольких емкостей для утилизации слива.

В районах, где в зимний период преобладают отрицательные температуры, обязательно учитывается и эта особенность, влияющая не только на комфортное пользование канализацией на даче в любое время года, но и на сохранность пролегающих под грунтом и выходящих из дома труб. Если на участке предполагается создание простейшей канализации с использованием выгребной ямы, то залегание грунтовых вод не должно быть ниже двух метров, то есть глубины самой ямы.

Система внутренней канализации для дачи

Внутренняя разводка труб в дачном доме планируется исходя из потребностей жильцов и наличествующего оборудования, а вывод канализационной трубы производится через внешнюю стену строения или фундамент ниже уровня пола. При этом важно предусмотреть достаточный уклон трубы, при котором слив внутри дома оказывается гарантированно выше уровня сточных вод в выгребной яме или септике.

Система труб наружной канализации

Наружная система представляет сеть труб, транспортирующих сточные воды от места сбора, будь то внутридомовое оборудование, дренажные каналы или колодцы для дождевой воды, с местом очистки или хранения отходов.

Сегодня для этих целей используются традиционные чугунные трубы или более современные изделия из пластика. Чугунные трубы требуют тщательной герметизации, и стыки в этом случае обрабатываются смоляным составом и цементным раствором. Пластиковые же трубы не требуют производства таких работ.

Делая канализацию на даче, важно обеспечить такой уклон канализационных труб, чтобы сточные воды могли самотеком стекать до выгребной ямы или септика.

Как правило, такой угол наклона трубы не менее двух сантиметров на каждый метр проложенной в траншее трубы. Глубина траншеи делается не менее метра, а ширина, чтобы производить работы было удобно, не менее полуметра.При этом все трубы, попадающие в зону промерзания почвы, обязательно утепляются с помощью минеральной ваты, теплоизоляционных рукавов или вспененного полимерного материала, керамзита или пенопласта. Как правило, утеплению подлежат все участки, расположенные выше 30 см от уровня почвы, а также выводы из дома.Возле места выхода канализационной трубы обустраивается и вентиляционный канал, предотвращающий распространение неприятных запахов на придомовой территории.Читайте также:  Как лучше сделать водоснабжение бани на даче

Место вывода стоков

Если за пределами участка проложена централизованная канализационная сеть, то дачнику следует только организовать доставку отходов до общей трубы. Ни накапливать, ни очищать их не придется.

Если же поблизости централизованной канализации нет, то все проблемы ложатся на плечи владельца участка, и заботиться об утилизации стоков придется только ему. А для этого нужно решить, какую конструкцию выбрать: простейшую выгребную яму-накопитель или современный, но более дорогой септик для дачи.

Канализация в старых традициях

Что может проще, чем выгребная яма?Это, наверное, самый дешевый и простой в исполнении способ сбора канализационных отходов.

Конструкция ямы проста, что позволяет соорудить ее без помощи специалистов. Однако прежде чем приступать к земляным работам, потребуется узнать требуемый объем сооружения. Сделать это можно, исходя из среднего объема на одного жителя дома, составляющего от 0,5 до 0,7 кубометра жидкости.

Когда объем известен, можно переходить к определению местоположения будущего накопителя отходов. А так как сточные воды – это не слишком приятное и полезное соседство, яму копают с учетом следующих правил:

Минимальная глубина ямы не должна быть меньше двух метров, а значит, грунтовые воды не должны подходить ближе к поверхности грунта даже в период весеннего таяния снега;Определяется и минимальное расстояние от построек – комфортным и безопасным считается дистанция от 5 метров;Если владельцы участка пользуются источником воды, находящимся здесь же, то место хранения отходов не должно быть ближе 30 метров от скважины или колодца;Наличие выгребной ямы предполагает наличие свободного подъезда машины, забирающей накопившиеся отходы;Если участок находится на пересеченной местности, то выгребную яму организуют исключительно в низине.

Сама выгребная яма может быть выполнена из бетонных колец или покрышек, выложена из кирпича или блоков, при этом производится гидроизоляция стыков и дна, чтобы не допустить проникновения загрязненных вод в почву.

Канализация оборудуется вентиляционным стояком, а закрывающий яму люк должен быть сконструирован таким образом, чтобы откачка отходов не представляла проблем. Канализация для дачи кратковременного проживания может обойтись и без стационарной ямы для стоков. Если участок предназначен для нечастых визитов, то бывает достаточно поместить в котлован герметичную емкость объемом до 2 кубометров и подвести к ней канализационную трубу из дома.

При дешевизне и простоте организации такой дачной канализации у нее, кроме витающего над местом хранения стоков неприятного запаха, есть еще один значительный недостаток. Это необходимость регулярного вызова специальных служб, занимающихся очисткой выгребных ям. Что не всегда возможно в удаленных районах или выливается в крупную сумму.

Читайте также:  Скважина на даче своими руками

Септик — современная канализация для дачи

Использование септика, более современного, а главное, эффективного устройства дает возможность создать канализацию на даче без откачки.

Фекальныеводы очищаются и выводятся непосредственно в грунт. Конечно, машина-ассенизатор может потребоваться для промывки емкости, но нужна эта услуга будет только в исключительных случаях. Канализация такого типа состоит из септика, где отстаиваются и очищаются стоки, и дренажной системы.

Септик – это многокамерная емкость, протекая по которой стоки постепенно разделяются на жидкую и твердую фракцию и таким образом очищаются. Здесь же может идти и микробиологическое разложение отходов.

Проще всего для канализации на даче приобрести фирменный септик и установить конструкцию, согласно рекомендациям производителя. Однако все можно сделать и собственными руками. В котловане обустраиваются несколько герметичных камер, соединенных трубами для перелива стоков.

Попадающие в септик отходы очищаются на 50 – 70 %, а далее они переходят в фильтрующий колодец или выводятся на поле фильтрации.

Конструкция фильтрующего колодца аналогична выгребной яме, за исключением дна. Вместо него под колодцемсооружают объемную подушку из песка и гравия, позволяющую осуществлять дополнительную фильтрация воды при попадании ее в плодородный грунт.

На практике поля фильтрации представляют площадку с проложенными в почве перфорированными трубами, по которым очищенная влага малыми порциями просачивается в грунт.

Повысить эффективность очистки стоков практически до 99 % позволяют станции очистки. На сегодняшний день это решение позволяет использовать сточную воду даже для полива и создать наиболее качественную и эффективную канализацию на даче. Окончательная очистка происходит благодаря работе микроорганизмов, которые не дают отходам загнивать, а значит, нет и неприятного запаха.

Станции очистки – это канализация на даче без откачки стоков, выходящая из нее вода лишена отталкивающего запаха и совершенно безвредна для человека и окружающей среды, ее можно использовать и для полива, и для наполнения водоема на участке.

Единственный недостаток конструкции – ее немалая цена, которая с лихвой окупается комфортным использованием, отсутствием проблем с очисткой емкостей-накопителей и запахом.

Видео: о канализации

Источники:

• gold-cottage.ru
• kanalizaciyavdome.ru
• www.kanalizaciya-stroy.ru
• www.glav-dacha.ru