Нюансы создания лестницы своими руками
Все что нам нужно для создания такой необычной садовой лестницыэто штыковая лопата, гравий (можно даже декоративный) и природные камни.
Садовая лестница из грунта своими руками
Итак, переходим к построению садовой лестницы своими руками!
Первым делом создаем чертеж лестницы, где указываем количество ступенек, их высоту, ширину и длину.
Далее максимально точно переносим размеры чертежа на земную поверхность (с учетом масштаба). Что бы отчертить границы лестницы используем песок либо другой сыпучий материал (к примеру, мел).
При помощи лопаты снимаем на склоне слой почвы, но не весь (!), а только тот, который создаст очертания ступенек. Лопатой прорисовываем четко каждую ступень и, собственно простейшая лестница из грунта готова, ее проблема только в том, что после дождя она быстро начнет осыпаться.
Что бы этого избежать, каждую ступеньку нашей садовой лестницы укрепляем плоскими природными камнями, которые так же послужат в роли элементов декора.
Помимо камней так же подсыпаем по всей лестнице гравий, который утрамбовываем в почву.
Вот и все, естественная садовая лестница из грунта готова! Все что нужно, это периодически ремонтировать ее с помощью лопаты и новых камней! Данная лестница хорошо впишется в сад пейзажного стиля!
Во многих частных домах чердак является эксплуатируемым местом. Кто-то сушит белье и хранит вещи, которые временно не используются, а кто-то и вовсе пользуется им как жилым помещением.
Но попасть на чердак можно только при помощи лестницы. Есть дома, где вход на чердак осуществляется с улицы, но более удобным способом попадания на верхнюю часть дома – это внутридомовое сооружение для подъема и спуска. Как своими руками сделать лестницу на чердак?
Содержание
Виды лестниц
Есть несколько видов сооружений для подъема на чердак.
Конструкция подъемного сооружения зависит от планировки дома. Можно использовать простую приставную лестницу или стремянку, но только в случае, когда эксплуатация верхней части дома минимальна. Для постоянного использования верхней части дома можно построить стационарную винтовую или прямую конструкцию для спуска и подъема, но в этом случае необходимо достаточно места для ее устройства.
Оптимальным решением будет сделать складную лестницу на чердак своими руками.
Такая конструкция является надежной и экономит много места. Лестница-трансформер изготавливается из дерева и металла. Ступеньки делаются из дерева, что облегчает конструкцию, а все крепления выполняются из металла, что придает ей жесткость и долговечное использование.
В продаже имеется широкий ассортимент приспособлений для подъема на чердак разнообразных конструкций и применяемого материала. Но изготовить его самостоятельно не составит труда.
С необычными ступеньками.
Подготовительные работы
Прежде чем начать строительство лестницы на чердак, необходимо подготовить материалы, которые будут использоваться при создании конструкции. Боковые опорные стойки и ступеньки лучше изготовить из дерева. Для производства работ подойдут бруски хвойных пород (сосна или ель), но если не экономить на материалах, то лучше приобрести дуб или клен.
Выбирая деревянные бруски, следует обратить внимание на то, чтобы не было трещин и сучков. Недопустимо наличие синевы и других дефектов. Все деревянные детали необходимо сразу обработать антисептиком.
Для изготовления лестницы понадобятся следующие материалы и инструменты:
-
рулетка;пила;саморезы;4 петли;2 бруска длинной, равной ширине люка, сечением 20х30 мм;2 бруска длинной, равной ширине люка плюс 20 сантиметров, сечением 20х30 мм.
Также для изготовления самой лестницы, конструкция которой предусматривает две опоры и ступеньки, понадобятся бруски и доски.
Выполняя замеры, следует акцентировать внимание на том, что длина всей лестничной конструкции должна быть больше на 30 сантиметров, чем расстояние от пола до верхнего перекрытия, где будет находится люк для входа на чердак.
Монтаж лестницы
Сделать своими руками себе чердачную лестницу можно за 2 часа. Пошаговая инструкция по самостоятельному устройству подъемного сооружения на чердак:
-
В первую очередь необходимо изготовить две секции основной лестницы. Для этого следует взять два бруска, которые будут являться опорой конструкции, и нанести на них разметку для крепления ступеней.На торцах ступеней необходимо сделать шипы, а на опорах пазухи, соответствующие этим шипам.Крепление ступеней к опорам осуществляется при помощи специального клея по дереву и дополнительно фиксируется саморезами.Одна секция сооружения должна быть на 2/3 длиннее, чем вторая часть, а между собой их необходимо соединить при помощи петель.Далее к верхней части лестницы крепится короткий брусок при помощи петель, а второй жестко прикручивается при помощи саморезов на нижней части конструкции.
Верхняя часть лестницы, где закреплен брусок на петлях, крепится под люком. Для этого необходимо брусок надежно прикрутить саморезами к стене. В результаты получается компактная раскладная лестница, которая висит вдоль стены и никому не мешает.
Деревянную поверхность необходимо обработать олифой в несколько слоев, а затем покрыть лаком.
Нюансы чердачной лестницы
При изготовлении чердачной лестницы необходимо позаботиться о том, чтобы она отвечала определенным требованиям. Для удобной и безопасной эксплуатации сооружение для подъема на чердак должно соответствовать следующим критериям:
Ширина лестничного марша не менее 65 сантиметров.Максимальная высота складной конструкции на чердак должна быть не более 3,5 метров.
Такой размер обеспечит максимальную устойчивость. Если вход на чердак находится выше, то лучше установить монолитную стационарную лестницу.В среднем количество ступенек должно быть 13-15 штук, при этом расстояние между ними должно составлять 17-20 сантиметров.Оптимальный угол наклона конструкции 60-75 градусов. При большем значении пользоваться сооружением опасно и неудобно, а при увеличении угла оно будет занимать неоправданно много места.Складная конструкция должна выдерживать нагрузку в 150 кг.
Для безлопастной эксплуатации не стоит красить лестницу масляной краской, а для увеличения сцепления подошвы со ступеньками на них можно наклеить резиновые или полиуретановые накладки.
Привет всем!Как и обещал ранее, сегодня расскажу вам как я изготовил деревянную лестницу дачного домика своими руками.
Не для кого не секрет, что если приобретать готовую лестницу в специализированных магазинах или нанимать специалистов для изготовления и монтажа лестницы, то это для вас обойдётся как минимум дорого. Я же пошёл менее затратным способом в финансовом плане и менееее трудоёмким в плане самих работ. Но обо всём по порядку.
Перед самостоятельным изготовлением изначально нужно измерить длину (2800мм) и высоту места (2800мм), где вы хотите установить лестницу.
Ширина лестницы обычно берется стандартной или уменьшается/увеличивается исходя из ваших предпочтений и комфорта перемещения на ней.
После этого, исходя из ваших размеров, нужно будет рассчитать необходимое количество ступеней. После данных расчетов вы сможете определиться с количеством необходимых материалов для изготовления лестницы.
Независимо от наличия или отсутствия опыта изготовление лестницы своими руками любому мастеру следует начать с расчетов и проектирования. Проект следует ориентировать на безопасность и создание лучших условий для перемещения.
Расчет размеров ступеней и уклона лестничного марша.
При подъеме человек затрачивает примерно в два раза больше энергии, чем при движении по горизонтали (рис. 2).
Практикой установлено: лестница удобна и безопасна, если удвоенная высота подступёнка, сложенная с шириной ступени (проступью), равняется среднему шагу человека. Длина шага человека на плоскости составляет примерно 600–640 мм. Исходя из этого, проступь и подъем определяют по формуле: 2а+b = 600…640 мм.
рис.2. Расчет высоты и ширины рядовых ступеней
Как альтернативу можно использовать другую, более легкую для запоминания, формулу: а+b = 450 ± 20 мм, где а — высота ступени (подступёнка), b — ширина ступени (проступи).
Ширина проступи должна обеспечивать опирание ноги полной стопой, то есть быть не меньше 200 и не больше 320 мм. Оптимальной считается высота подступёнка, равная 150, а ширина проступи — 300 мм.
При сильном увеличении ширины проступи вы непременно собьетесь с шага, а при сильном уменьшении затруднится спуск. При проектировании забежных ступеней нужно учитывать, что минимальная ширина ступеней с узкого конца должна составлять не менее 100 мм, а нависание проступи над нижней ступенькой должно быть не более 50 мм. Так же нависание верхней ступени над нижней делается тогда, когда другими способами не удается увеличить ширину проступи, в этом случае величина нависания не должна превышать 30 мм для деревянных и 50 мм для железобетонных ступеней.
Наиболее удобные углы подъёма лестницы находятся в диапазоне от 23 до 37°.
Чем лестница круче, тем меньше ей надо места для установки в доме, и соответственно, чем лестница положе, тем больше места необходимо для неё предусмотреть. Если угол меньше 23° — лестницу можно заменить пандусом (ровной наклонной площадкой), если больше 45°, то лестница переходит в разряд приставных или раскладных (рис. 3).
Оптимальный угол подъема винтовых лестниц — 25—35°. Наиболее сложным процессом при крутизне лестничного марша более 40° является спуск с лестницы, а при углах более 45° спуск можно осуществлять только спиной вперед.
рис. 3. Нормативная зависимость размеров ступеней от крутизны лестницы
Рис.3
Количество ступеней зависит от высоты этажа и угла наклона лестницы.
Зная местоположение лестницы в плане и высоту помещения, количество ступеней можно (и проще) установить графически, а после этого, по формулам безопасности определить ширину проступи.
Для графического построения лестницы на миллиметровой бумаге или бумаге «в клеточку» нужно в масштабе нарисовать лестничный марш (рис. 4) соизмеряя его с высотой этажа.
рис.
4. Пример графического расчета количества ступеней и высоты подступёнка. Таблица высот для ступенек в зданиях с нормативной высотой этажа.
Высотой этажа называется разница высотных отметок уровней чистого пола нижнего и верхнего этажа, то есть в размер высоты этажа должны быть включены толщины одежды полов. Обычно стандартная высота этажа равна 2,8 или 3 м, реже — 2,7 или 3,3 м, что позволяет проектировать высоту помещения (расстояние от пола до потолка) не менее 2,4 м. Такая высота этажа позволяют без особого труда вписать лестницу с размерами ступеней, отвечающим требованиям расчетной формулы безопасности (рис.
4, таблица 2). Если ваша высота этажа отличается от нормативной и не кратна 3, то высоту ступеней нужно рассчитывать (округлять) с точностью до одного миллиметра, но так, чтобы высоты всех подступёнков были одинаковыми. Погрешность вычисления, набегающую от округления высот, лучше распределить на нижнюю фризовую ступень, а остальные ступеньки марша сделать одинаковой высоты.
Разные по высоте ступени приводят к постройке травмоопасной лестницы.
Особенно опасной эта лестница становится во время спуска в ночное время суток. Спускаясь по лестнице, мышечная память нам подсказывает, что должна быть ступенька. Вес тела переносится на ногу, а ступеньки под ней нет… Она — ниже! И всего-то два-три десятка миллиметров, а ногу подвернули… и еще хорошо, если не покатились кубарем вниз.
В домах с нестандартной высотой этажа для выравнивания высоты ступеней допускается опустить уровень чистого пола верхней этажной площадки чуть ниже относительно уровня чистого пола остального этажа.
Порожек лучше не делать, а сделать пол этажной площадки в виде пандуса, то есть наклонным. Для подравнивания высоты ступенек потребуется всего несколько миллиметров так, что уклон будет вряд ли сильно заметным.
Как вариант, если лестничная площадка огорожена стенами с дверями, полы между этими помещениями можно сделать с небольшим порогом. Такое решение всем хорошо знакомо: уровень этажных площадок в многоквартирных домах, как правило, ниже уровня чистых полов в квартирах. Ноги мы здесь не ломаем — привыкли.
В таблице 1 рисунка 3 приведены размеры ступеней для «уплотненных» лестниц, пригодных для загородных домов.
Нередко в планировках этих домов под лестницы оставляется так мало места, что для того, чтобы сделать лестницу короче, приходится жертвовать шириной проступи. Так, например, в лестнице с высотой подступёнка 200 мм ширина проступи равняется 250 мм. Взрослый человек не может опереться на такую проступь полной ступней и ему приходится спускаться с лестницы боком или спиной вперед.
В таблице 2 рисунка 4 приведены размеры высот подступёнков для стандартных высот этажа. Рассчитать ширину проступи по формулам безопасности не составит особого труда. Но есть и еще один способ определить размеры ступеней — графический.
Этот эргономический способ основан на том, что человек, свободно делая по горизонтальной плоскости шаг в 620 мм, может с той же легкостью поднимать ногу на высоту, равную лишь половине этой величины, то есть на 310 мм.
Поэтому, если на горизонтальной оси графика (рис. 5) отложить известное число частей, равных каждая одному шагу (620 мм), а на вертикальной оси — равных высоте подъема ноги 310 мм, то такое построение дает возможность получить размеры подъема и ширины ступеней для лестницы с любым наклоном. Для этого нужно нанести на график линию наклона своей лестницы (ее высота и длина известны) и в точках пересечения с сеткой графика провести перпендикуляры.
Это и есть оптимальная высота и ширина ступени для данного уклона лестничного марша. Более того, вы можете воспользоваться этим методом и построить лестницу конкретно «по себя». Например, задав шаг равным 600, а подъем соответственно 300 мм либо задав длину шага такой, какой вы считаете нужным.
рис. 5. Графический способ подбора оптимальных размеров ступеней (размеры в мм).
После того как все расчеты готовы приступайте к расчету необходимых вам материалов и их закупке.Для постройки своей лестницы я использовал мебельные клеёные щиты из сосны толщиной 40мм (4см). Ступени и боковины лестницы имеют одинаковую ширину, так получается меньше обрезков при раскрое листов (щитов) по длине заготовок.
Большие и маленькие резные балясины проще купить, чем изготовить. Тем более, они имеют одинаковую высоту (90см), что облегчает их последующую резку под нужный вам угол.
После раскроя и нарезки заготовок в точные размеры, на косоурах (боковины лестницы) размечаем карандашом места размещения ступеней.
Наружние кромки на ступенях и косоурах обрабатываем фрезером, с целью получения закругленной кромки.
Потом я брал готовую ступеньку и прикладывал по разметке, по очереди, к каждой стороне косоуров, обводя каждую сторону карандашом.
Для более точной подгонки рекомендую промаркировать каждую сторону ступени в местах будующих стыков ступени с косоуром отдельно.
Полный размер
Ступень вставлена в косоур
Когда все ступени прорисованы на косоурах, делаем разметку для отверстий, по два с каждой стороны. Сверлим отверстия, они нам потом понадобятся для притяжки ступеней с наружной стороны конфирматами.
Просверлив отверстия приступаем к «выборке» дерева эл.Фрезером на косоурах не выходя из размеров ступени, обведенной ранее карандашом на косоуре.
Глубину выборки я делал на10мм (1 см).Получив нужные «ямочки-углубления», вставляем каждую ступень в косоур согласно разметки.
Вы получите вид почти готовой лестницы:) С наружних сторон в уже готовые отверстия вставляем дрель со сверлом для винтов-конфирматов и делаем нужные отверстия.
Торцы каждой ступени промазываем столярным клеем, вставляем ступени в посадочные места на косоурах и прикручиваем конфирматы. Глубину залегания шляпки конфирмата я делал 5мм от наружной поверхности, чтобы потом туда вбить деревянные чёпики и закрыть визуально места крепления на боковой наружной поверхности.
Полный размер
Конфирматы заделаны чёпиками
Деревянные чёпики продаются в магазинах диаметрами 4-12мм. Я их тоже сажал на столярный клей.Основная «пешеходная» часть лестницы готова!
Устанавливаем и крепим лестницу на место.
После этого, собираем «узлы» балясины-перила. Баляны необходимо крепить к рейкам, привинчивая их сверху и снизу. В нижней части я по НЕ знанию начал крепить балясины прямо к косоуру конфирматами под углом 45градусов, это было ошибкой! Но раз уж начал так, то так и пришлось закончить нижнюю часть крепления.
Верхнюю часть уже сделал как положено! Т.е. балясина привинчена к рейке, сама рейка привинчена к периле с внутренней стороны, с боков рейка прикрывается фальш-рейкой, которая прибивается маленькими тонкими гвоздиками.
После того как вся конструкция лестницы собрана воедино, все ненужные щели и зазоры промазываем шпатлевкой в цвет дерева.
После высыхания шпатлевки делаем зачистку всех стыков шкуркой.
Протираем всё слегка влажной тряпочкой и после высыхания наносим защитное покрытие для древесины. После высыхания, окрашиваем лаком.
Полный размер
Готовый вид после первой покраски
Вот как-то так. Если что непонятно спрашивайте, по возможности отвечу всем!
Удачи вам в достижении задуманных идей, пробуйте делать сами – у Вас получиться!
Своим опытом, знаниями и работами по ландшафтному дизайну и дачным делам, я делюсь с вами на следующих моих страничках:
— Сделай сам! Размножаем Туи и Можжевельники сами.
— Делаем бетонный водоём своими руками
— Делаем «Живой» и «Сухой» ручей своими руками ;
— Делаем вместе Двухуровневый газон;
— Декоративная отсыпка своими руками на даче
— Сделать клумбу из старого велосипеда… Котелок на костре… Арку из лиственниц…Да запросто!;
— Дорожки в теплице, просто и чисто!;
Своим опытом, знаниями и работами по дачному строительству и «банным» делам, мебели-трансформер и изделиям из дерева, я делюсь с вами на следующих моих страничках:
— Отделка бани и предбанника своими руками;
— Стол-трансформер для предбанника своими руками
— Восстановление деревянных полов на даче;
— Делаем деревянную беседку для дачи;
— Мельница своими руками;
— Паровоз с вагончиками под цветы на даче своими руками
— Изготовление Ежа из дерева и шишек;
— Делаем портал для эл.камина своими руками!
— Маникюрный стол своими руками ; и т.д. :)))
Оглавление:
Винтовая лестница во многом превосходит более традиционные маршевые: на ее сооружение требуется меньше средств, она занимает меньшую площадь и является эстетически привлекательной.
При ее изготовлении необходимо учитывать множество параметров: размеры забежных ступеней, ширину проступи, конфигурацию поручней. Деревянная или металлическая лестница своими руками– вполне посильная задача. Но при этом следует обращать внимание на некоторые важные моменты.
Некоторые нюансы конструкции
Практика показывает, что для эксплуатации более удобными являются лестницы, ширина пролета у которых – не менее метра. Таким образом, диаметр всей конструкции с учетом размеров центральной стойки, составляет около 2,2 – 2,3 м.
Менее затратной и потопу популярной является конструкция, ступени которой крепятся к центральной стойке-опоре и винтообразным поручням, установленным на балясинах.
Лестница с гнуто-клееными поручнями, поддерживающими ступени без центральной стойки, стоит гораздо дороже и является более сложной для исполнения.
Винтовая конструкция не обязательно должна быть круглой в поперечном сечении: это может быть многоугольник, стороны которого примыкают к стенам. Крепление ступеней при этом можно выполнять непосредственно к стенам, с помощью пазов или накладок.
Материалы для изготовления
Центральная стойка металлической лестницы – это труба из металла, с толщиной стенки не менее 4 мм, диаметром – минимум 50 мм. Деревянная же обычно, снабжается стойкой в виде деревянной колонны. Кроме того, для изготовления центральной стойки любого типа может быть использован кирпич, бетон, натуральный камень.
Перила изготавливают из клееной древесины дуба или другой твердой породы, а также металла. Материалы при этом могут сочетаться. Сходни могут быть металлическими (толстая листовая сталь или ажурное плетение из кованых прутьев), деревянными и даже изготовленными из толстого закаленного стекла.
Пригоден любой материал, обладающий достаточной прочностью: пластик, бетон, керамика.
Правила строительства
Как сделать винтовую лестницу удобной, безопасной и долговечной? Для этого необходимо придерживаться следующих правил.
-
По возможности, из конструкции следует исключить такую деталь, как подступенки: это позволит ногам опираться на ступень со свободной внутренней кромкой. Нога с таких ступеней не будет соскальзывать даже в узком месте схода (возле стойки).Высота прохода должна позволять свободно передвигаться: оптимальным ее значением считается 2 м.Стойку следует устанавливать в том месте, которое способно выдержать вес конструкции и нескольких человек. Ее крепление должно быть жестким.Нахлест в несколько сантиметров одной ступени на другую дополнительно укрепляет конструкцию: это происходит благодаря кронштейнам, устанавливаемым между передней и задней кромкой расширенной части соседних ступеней.
Последовательность работы при возведении винтовой лестницы следующая. Вначале устанавливается опорная стойка. Далее – проступи и промежуточные втулки.
После этого по окружности распределяются ступени, ориентируясь на правильную установку первой и последней, устанавливаются опорные кронштейны. Последняя ступень крепится непосредственно к перекрытию. Завершается работа установкой балясин и креплением поручней, после чего конструкция готова к эксплуатации.
Как рассчитать винтовую лестницу
Длина ступеней зависит от величины проема в перекрытии. Количество ступеней является результатом деления высоты всей конструкции на высоту подступенка с учетом толщины ступени. Высота между ступенями должна быть 18… 20 см.
Высота лестницы определяется высотой помещения. Для измерения этого значения необходимо использовать не только рулетку, но и отвес.
Чтобы было легче высчитать общее количество ступеней, можно определить их число не только для полной спирали, но и для трех четвертей (270°) или ее половины (180°). Ширина середины проступи не должна быть меньшей, чем 20 см: именно в этом месте чаще всего происходит передвижение по лестнице. Минимальная ширина проступи на расстоянии 15 см должна быть равной минимум 10 см.
Источники:
- samdizajner.ru
- rusolymp.ru
- www.drive2.ru
- osnovam.ru
