Нюансы технологии утепления наружных стен дома пенопластом

Тщательно продуманная система теплоизоляции позволит уменьшить потери тепла в холодную пору года до 50–60% и уменьшить суммы в квитанциях за отопление на 20–35%. От качества утепления фасадов зависит и комфортный микроклимат в доме. Кажется, что теплоизоляция – это сложно, необъятно, но если разобраться, схемы оказываются достаточно понятными.

Определяемся с типом утеплительных работ: снаружи или внутри?

Перед началом работ по теплоизоляции стен подумайте, что для вас предпочтительнее:

монтаж утеплителя снаружи здания;укладка утеплителя внутри каждой части помещения;укладка термоизолятора непосредственно в стены (этот вид применяется при строительстве зданий);комбинация вышеперечисленных способов.

Более распространено наружное утепление стен, позволяющее защитить их от охлаждения и промерзания, увеличивающее срок службы и эксплуатационной полезности здания.

Для наружного утепления чаще других материалов применяются пенопласт, плиты экструдированного пенополистирола и минеральная вата. На вопрос о приоритетности какого-то одного вида материала специалисты отвечают по-разному: у каждого из них свой опыт, у каждого хозяина дома свой бюджет. Основные требования к утеплителям – это минимальная влагопоглощаемость, экологическая безопасность, пожароустойчивость (существует разделение на группы – от классов НГ и Г1 до класса Г4, чем ниже, тем лучше), низкая теплопроводность (0,025–0,045 Вт/м*К), повышенная прочность, а также высокий порог чувствительности к сплавам крепежных элементов.

Внутренняя термоизоляция не так популярна, применяется в отдельных случаях, если утепление наружных стен невозможно по ряду причин.

Например, с лицевой стороны дома уже проведена декоративная отделка, которую нецелесообразно демонтировать, или квартира находится в доме, причисленном к историческому наследию. Материалы, часто использующиеся при таком виде утепления – минвата и пенополистирол, обычный или экструдированный. Преимущества последнего впечатляют – при минимальном впитывании влаги и теплопроводности (0,03–0,035 Вт/м*К) он легкий, компактный, прочный, легко режется, в отличие от минваты не требует использования средств спецзащиты.

По показателю теплопроводности минвата уступает пенополистиролу – 0,048–0,07 Вт/м*К. Ей традиционно утепляют большие площади, выбирают за паропроницаемость, устойчивость к огню, гниению, резким перепадам температур.

Поскольку в Украине наружное утепление используется чаще внутреннего, уделим ему внимание.

Три популярных, проверенных способа наружного утепления фасадов

Многое зависит именно от выбора подходящей технологии утепления фасада. Его определяют технические особенности постройки, навыки работы с разными стройматериалами, выделенный бюджет. На сегодняшний день распространены три способа – под штукатурку («мокрый» метод), «вентилируемый фасад» («сухой» метод), многослойный («колодцевый» метод).

Утепление под штукатурку – один из самых распространенных способов утепления стен. Чаще всего для него применяются минеральная вата и пенополистирольные плиты. Метод еще называют «мокрым», так как штукатурка и вспомогательные элементы смешиваются с водой.

Кроме повышения энергоэффективности, тепловой инерционности здания, снижения расходов на отопление и кондиционирование, владелец здания получает возможность не ограничиваться, подбирая вариант дизайна экстерьера. Существует огромное количество декоративных штукатурок, позволяющих оформить фасад в любом цвете и фактуре. Различают два подвида этого способа теплоизоляции стен: «легкая» и «тяжелая» штукатурные системы.

Суть технологии в первом случае – в облегченной конструкции и меньшей стоимости. Утеплитель фиксируется клеем и дюбелями-зонтиками, для защиты поверхностей от повреждений применяются алюминиевые профили. Рекомендуется брать в работу материалы плотностью более 30 кг/м3 (минвата, пенопласт, экструдированный пенополистирол), подойдут и «экологические» термоизоляторы – соломенные, пробковые, водорослевые.

«Тяжелая» система утепления фасадов – это крепление утеплителя арматурной сеткой и увеличенными дюбелями, накладывание поверх слоев штукатурки большой толщины, около 50–55 мм. Это гарантирует неподвижность изоляционного «пирога» и повышенную стойкость к колебаниям температур и ударам стихий. Суть метода хорошо видна на рисунке:

При утеплении фасадов по «мокрой» технологии надо помнить, что стена должна быть прочной, хорошо держать нагрузку 35–38 кг/м2.

Сухой способ утепления стен или «вентилируемый фасад», как его еще называют. В этом случае вообще не применяется штукатурка: утеплитель крепится к стене дюбелями-зонтиками и клеем, поверх укрывается специальной мембраной с паропропускной способностью и защищающей от ветра.Между термоизолятором и отделкой предусматривается зазор в 20–50 мм – для свободного прохождения воздуха и своевременного избавления от конденсата. Чтобы оставить зазор, отделочный материал крепится на каркас из алюминия, стали (оцинкованной или нержавеющей).

Подходящие для этой системы утеплители – минеральная вата, экструдированный пенополистирол.Пример теплоизоляции стен снаружи «сухим методом» смотрите на схеме. В качестве облицовки здесь указаны кассеты алюминия/композитной стали, на практике выбор материалов огромен: бетонные, деревянные, фиброцементные, стеклянные, терракотовые панели, клинкерная плитка, сайдинг из металла и винила, кирпич облицовочный, гранит и т. д.

Проект по такому методу дороже, чем по двум другим из-за использования металлических каркасов и облицовки, которая обычно дороже штукатурки. Но если утепляться так при возведении дома, можно сэкономить на уменьшенной толщине стен, поэтому «сухая» система утепления остается актуальной.Смотрите сравнительные характеристики «мокрого» и «сухого» методов утепления стен снаружи:Характеристики«Мокрый» метод, утеплитель – пенопласт«Сухой» метод, утеплитель – минватаВремя проведения работНедопустимы в холодное время года, при температуре меньше 5 градусовНедопустимы в холодное время года, при температуре меньше 5 градусовВремя службы с сохранением всех показателей и свойств3–5 лет, после нужен ремонт10–30 лет, зависит от материалаУходШтукатурка может пылиться, пачкаться, осыпаться – требуется регулярное обновлениеСпециальных процедур и средств не требуетсяОсобенности ремонтных работЕсли устранять дефекты, то желательно обновлять всю утепленную поверхностьПри необходимости из каркаса можно снять одну или несколько поврежденных плит/блоков, не трогая всю стенуУровень нагрузки на стенуНизкийВысокийВоспламеняемость утеплителяНе поддерживает горение, но воспламеняетсяНе подвержен горениюОбласти применения (*оба способа универсальны, в таблице приведены наиболее предпочтительные направления)Жилые дома и нежилые дома разной этажностиВысотные жилые и нежилые домаДекоративная функцияБольшой выбор цветов, фактурБольшой выбор цветов, фактурМногослойная технология утепления стен домов – имеет множество сторонников благодаря трехслойной кладке, которую еще называют «колодцевой».

В этом случае утеплитель используют как прослойку между несущим и лицевым слоем (облицовкой), который чаще всего выкладывается из керамического, силикатного, клинкерного кирпича.Этот способ утепления фасадов дает минимальную нагрузку на фундамент здания, но есть и существенный недостаток – большая вероятность появления обильного конденсата между слоями термоизоляционных материалов. Поэтому для этой системы утепления важно выбрать материал, стойкий к впитыванию воды. Подойдут экструдированный пенополистирол, сыпучие утеплители.

Любые работы по термоизоляции разными видами материалов, внешнее утепление стен или внутреннее проводятся при температуре +5 – +25 градусов. Следите за погодой, организовывайте наружные работы в дни без дождя, солнцепека, сильного ветра.Если все точно просчитаете, правильно выберете материалы и исполнителя, настроитесь на хороший результат, получите дом, защищенный от морозов и ветров. Прислушивайтесь к рекомендациям, если решились на самостоятельное утепление, уделяйте внимание деталям – характеристикам материалов, последовательности работ.

Тогда не столкнетесь с конденсатом на стенах, грибком и плесенью, прочувствуете все преимущества утепления дома.Дата: 23-04-2015Просмотров: 125Комментариев: Рейтинг: 20Современные реалии таковы, что почти каждый владелец частного дома или дачи сталкивается с проблемой потери внутренними помещениями дома значительной части тепла. И большая часть этого тепла уходит не через окна или двери, как принято обычно считать, а прямо через стены.Пенопласт — это материал для утепления, который обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными характеристиками.Наружное утепление стен пенопластом является одним из лучших решений этой проблемы. Оно позволит значительно сократить потери тепла и, что немаловажно, не сделает огромную дыру в бюджете даже не слишком обеспеченных семей, так как стоимость материалов для утепления вполне демократична, а технология утепления наружных стен может быть выполнена каждым, способным держать в руках нож и молоток.

Подготовка поверхности стены дома

Утепления наружных стен пенопластом нужно выполнять строго в определенной последовательности. Начинать утепление нужно с качественной подготовки поверхности.

Ее основной задачей является выравнивание поверхности. Ведь наличие под утеплителем пустот или выпуклостей размером больше 15-20 мм неизбежно приведет к деформации материала, вследствие чего ослабнет крепление с поверхностью. Проще говоря, лист в этом случае рискует попросту отвалиться.

Таблица характеристик пенопласта.

Особенно ответственно нужно отнестись к подготовке окрашенных стен. Старый слой краски желательно с поверхности удалить, даже если она прочно держится на поверхности, особенно если для покраски была использована краска ПФ-типа.

Поверхность стены нужно обработать углошлифовальной машинкой, убрав все выпуклости, а затем выполнить ее грунтовку.

Сама по себе грунтовка не является обязательной операцией по утеплению стен, но ее выполнение позволяет заделать мелкие впадины и трещины и значительно улучшить адгезию, т. е. сцепляющие свойства поверхности.

Если же из-за старости провести зачистку поверхности стены невозможно, так как ее материал осыпается, то такие места нужно прошпаклевать, добавив в шпаклевочную смесь клей ПВА. Выполнять грунтовку такой стены нужно после полного высыхания зашпаклеванных участков и обязательно распылителем.

В некоторых случаях и сами листы пенопласта требуют предварительной подготовки.

Большинство видов пенопласта имеет шероховатую поверхность. Но у пенопласта, изготовленного на основе экструдированного пенополистирола, поверхность совершенно гладкая, поэтому ее для лучшего сцепления со стеной нужно предварительно «поцарапать». Для этого по листу с обеих сторон несколько раз проходят игольчатым валиком для гипсокартона или металлической жесткой щеткой.

Вернуться к оглавлению

Для того чтобы пенопласт плотно лег к стене, и между плитами не образовались щели, стену нужно выровнять.

Для достижения конечного качественного утепления работы по внешней отделке и теплоизоляции оконных откосов, а также по монтажу отливов нужно выполнять обязательно до общего утепления наружных стен.

Крепить устанавливаемые наружные подоконники нужно непосредственно на оконные блоки. Нужно выбирать такие подоконники, которые после установки будут выступать на 3-4 см за край утепленной стены. При меньшем выступе осадки будут заливать стену, а при большем — падение капель дождя превратится в несмолкаемую барабанную дробь.

Выбирая подоконники, обязательно проследите, чтобы они имели на своем профиле специальные выемки для монтажа отливов. Рассчитывая их ширину, нужно делать поправку на толщину утеплителя плюс 1 см запаса. Лучше понять арифметику расчета поможет простой пример: при толщине утеплителя в 50 мм устанавливаемый подоконник должен быть шириной в 9-10 см (5 см утеплителя + 1 см запаса и + 3-4 см выступа).

Устанавливают отливы обычно на слой монтажной пены, и сразу же после установки на них нужно положить достаточно весомый груз, чтобы зафиксировать, пока пена будет расширяться и затвердевать. По окончании этого процесса (примерно через 3 часа) груз можно убрать.

Инструменты и материалы для утепления стен пенопластом.

После этого можно приступать к утеплению внешних оконных откосов. Нужно быть готовым к тому, что размер оконного проема после утепления будет меньше на 2-3 см. Это пространство «съест» толщина смонтированного утеплителя и последующей окончательной отделки.

Инструкция по утеплению зданий и сооружений матовым или рулонным утеплителем предусматривает, что теплоизолятор, применяемый для оконных откосов, должен быть вдвое тоньше, чем используемый для утепления фасада. Делается так потому, что еще приблизительно 1 см займет толщина внешнего отделочного слоя, что в итоге и даст нужный результат.

Но для общего утепления дома пенопластомгораздо важнее толщины используемого на оконных откосах утеплителя является длина его допуска за внешнюю стену. Ведь в дальнейшем утеплитель на оконных откосах нужно герметично состыковать с укладываемым на стены пенопластом. Для качественной стыковки нужно, чтобы утеплитель откосов выступал за наружную стену минимум на 1 см.

Вернуться к оглавлению

Технология утепления стен пенопластом.

После установки отливов и утепления откосов окон можно начинать наружное утепление стен пенопластом. Крепить пенопласт на стены можно двумя способами:

приклеивать клеем;крепить с помощью механического крепежа.

Наиболее качественное утепление стен получается при комбинировании этих способов. В этом случае фиксация утеплителя получается наиболее прочной. Для утепления стен дома пенопластомпонадобятся такие инструменты:

резак для резки пенопласта;шпатели (1 шириной 80 мм и 1 — 200 мм);зубчатый 200 мм шпатель;перфоратор с буром Ø10 мм;молоток;ножовка по металлу.

Клеить пенопласт на стены всегда начинают снизу.Предварительно нужно внизу установить стартовую планку, которая будет опорой для наклеиваемых листов. Выполнять утепление стен без стартовой планки не стоит, поскольку без нее даже качественно проклеенный утеплитель сместится, причем с учетом давления верхних рядов пенопласта такая подвижка может достигать 10 см и более.

Схема нанесения клея на лист пенопласта.

Клеящий состав наносят на поверхность стены шпателями.

Делают это так: маленьким набирают клеевую смесь на большой шпатель, укладывая ее небольшим волнообразным гребнем, а уже большим наносят ее на поверхность. Если перепад неровностей поверхности не больше 1 см, то клей наносят зубчатым шпателем, размазывая его по стене. Можно смазывать клеем и лист пенопласта, но, впитывая клеевую смесь, он тяжелеет на несколько килограмм, и работать с ним становится значительно труднее.

В том же случае, если неровности большее, клей набрасывают прямо на стену. Обычно его не размазывают равномерно по стене, а набрасывают шлепками: 4 по углам листа, 4 посредине боков листа утеплителя и 9-я — по центру листа. Хотя такая схема не является догмой, и для листов небольшого размера вполне сойдет и 5 нашлепок — 4 по углам и 5-я по центру.

Нанеся на участок стены клеящую смесь, к нему прикладывают лист пенопласта и несильно прижимают к стене. Чтобы клей равномерно распределился по поверхности, специалисты рекомендуют еще и простучать ладонью всю поверхность листа. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не оставить на лицевой поверхности пенопласта вмятин.

Дальнейшее утепление дома пенопластом можно проводить только спустя 72 часа после приклеивания листов утеплителя, чтобы клеевая смесь успела полностью отвердеть, а пенопласт усесться.

Схема расположения крепежа для пенопласта.

Это может создать определенные проблемы, если работает нанятая бригада, но если утепление дома вы делаете самостоятельно, то такой перерыв получится самопроизвольно.

После полного отвердения клеящей смеси можно приступать к механическому креплению пенопласта. Для этого в листе утеплителя нужно просверлить несколько отверстий: минимум 5 или 9, в зависимости от размеров листа, хотя можно и больше, каких-либо ограничений, кроме здравого смысла, тут нет.

Именно из-за необходимости сверлить отверстия в пенопласте и нужно выждать 72 часа. Если клей не полностью схватится, то от производимой при сверлении вибрации лист запросто может отвалиться от стены, сведя на нет всю проделанную раньше работу.

Приклеенный лист крепится к стене металлическими или пластмассовыми гвоздями, которые вставляются в очень широкие пластмассовые шляпки с гильзой для гвоздя посредине. Несмотря на то что металлические гвозди обладают большей прочностью, специалисты все же советуют использовать пластмассовые. Крепление они обеспечивают достаточно надежное, а проблем с мостиками холода, как в случае с металлическими, с ними никогда не бывает.

Схема резака для пенопласта.

Для сверления отверстий в пенопласте лучше всего воспользоваться перфоратором с буром Ø10 мм.

Отверстие нужно сверлить на 20 мм больше длины крепежного гвоздя. Если сделать его меньше, то образовавшийся при сверлении мусор не позволит забить гвоздь до конца. Длины крепежных гвоздей должно быть достаточно, чтобы пройти сквозь утеплитель и на 40-50 мм войти в поверхность стены.

Крепится лист пенопласта так: сначала в нем высверливаются все отверстия, затем в них вбиваются пластиковые шляпки с гильзами. Шляпку нужно вбивать так, чтобы она казалась на одном уровне с утеплителем. И только забив все шляпки, можно забивать крепежные гвозди.

Для забивания и шляпок, и гвоздей пользуются молотком. Во время забивания гвоздей шляпки могут войти немного глубже в поверхность утеплителя, «утонув» в нем на 1-2 мм. Если гвоздь не войдет до конца, то его нужно аккуратно спилить ножовкой по металлу.

Вернуться к оглавлению

Утепление стен невозможно выполнить так, чтобы не осталось стыков между листами уплотнителя. После фиксации листов стены осматривают и отмечают места, где обнаружены щели. Щели от 5 до 20 мм устраняют, заделывая их монтажной пеной.

Если щели шириной больше 20 мм, то в них нужно сначала вставить вырезанные куски пенопласта нужного размера, а затем уже заделать монтажной пеной. Пена в течение 3-4 ч засохнет, после чего ее выступающие излишки легко можно срезать обыкновенным острым ножом.

Выступающие над общей плоскостью края стыков утеплителя выравнивают специальной теркой по пенопласту. После заделки и выравнивания стыков для лучшей механической защиты всю утепленную поверхность нужно покрыть клеящейся смесью. Смесь наносят широким шпателем, равномерно промазывая ею всю поверхность стены.

Выполняя утепление дома пенопластом, не забывайте, что пенопласт разрушается под воздействием ультрафиолета.

Поэтому надолго его оставлять открытым на солнце нельзя, иначе все работы по утеплению будут напрасны. По завершении работ его обязательно нужно закрыть отделочным материалом — сайдингом, вагонкой и т. п.

Работа по утеплению помещений пенопластом долгая и кропотливая, но результат стоит затраченных усилий. Холодной зимней порой вы с гордостью сможете рассказывать друзьям и близким, как славно вы потрудились, чтобы в вашем доме было тепло и уютно.

Удачи!

Источники:

• teplodim.info
• ostroymaterialah.ru