Обустраиваем площадку под мангал своими руками

Содержание

Начиная строительство дома, многие хозяева сразу же заводят собаку, особенно если стройка находится далеко от временного жилья.

Строим мангал из кирпича своими руками + видео

Но, решая таким образом проблему охраны участка, следует позаботиться и о комфортном жилище для верного «служаки». Можно, конечно, смастерить будку и посадить пса на цепь возле нее, но этот вариант годится только в качестве временного жилья. Чтобы животное не болело и нормально себя чувствовало, необходимо построить вольер для собаки своими руками либо купить готовую конструкцию, которую также можно собрать самостоятельно.

Основные элементы собачьего жилья и правила их монтажа

Перед тем как построить вольер для собаки, надо ознакомиться с существующими нормами, предъявляемыми к подобным сооружениям. Если строить вольер без их учета, то жилье может стать рассадником болезней для собаки и источником опасности для каждого зашедшего к вам на территорию человека (к примеру, когда собака легко вышибет грудью дверку и выскочит).

Разберем каждый элемент в конструкции вольера и требования к нему подробнее.

Шаг 1 — определяем размеры вольера

В конструкции вольеров основным параметром выступает длина.

Ее подбирают с учетом того, какой будет рост у вашей собаки, когда она вырастет. Если пес пока щенок, то его взрослый размер можно определить по ширине лап, груди и пр. Информации об этом полно на сайтах собаководов.

Удобным вариантом являются пристроенные к хозпостройкам вольеры, потому что задняя стена получается надежной защитой от ветра

Строим мангал из кирпича своими руками + видео

Для маленьких собак, высота холки которых не достигает полметра, создают шестиметровые вольеры. Для животных с ростом от 50 до 65 см – восьмиметровые. Крупным питомцам понадобится десятиметровая конструкция.

Такие нормы рассчитаны на собак, которые будут находиться в вольере круглые сутки. Если же хозяин планирует ночью выпускать животное, а иногда и днем устраивать прогулки, то постройка вольера для собаки может быть чуть короче (на 1-2 метра). Если же на участке планируется держать двух псов либо у суки ожидаются щенки, то вольер делают в полтора раза длиннее.

Шаг 2 — подбираем материал для пола

Пол в вольере делают бетонным или асфальтовым.

Строим мангал из кирпича своими руками + видео

Чаще всего хозяева выбирают первый вариант, потому что его проще залить самому. Но следует помнить: бетон сильно настывает в холодное время года, и собака может «заработать» ревматизм лап. Поэтому бетонные полы сверху настилают дощатым настилом (достаточно квадрата 2*2 м).

На утепленном щебнем бетонном основании собаке будет значительно теплее, нежели на холодной земле

Вместо цельного фундамента можно залить только точечный, оставив для выгула обычную травку

Строим мангал из кирпича своими руками + видео

При заливке необходимо сделать уклон к фасаду, чтобы влага и осадки не оставались в вольере лужами, а стекали. К тому же, и убирать конструкцию будет легче, потому что вода из шланга легко вымоет грязь к краю. Останется только собрать ее на совок.

Шаг 3 — монтажа стенок

Начиная строительство вольера для собак, помните, что одна стенка, желательно фасадная, должна быть похожа на решетку, чтобы животное могло наблюдать за вверенным ему участком. Лучше всего ее сварить из труб (кроме оцинкованных, потому что они вредны), проведя соответствующую обработку: очистить от ржавчины, прогрунтовать, покрасить.

Когда будете сваривать каркас, смотрите, чтобы элементы не просто схватились, а надежно приварились, иначе при сильном толчке крупная собака легко вышибет фрагмент стенки.

Дощатый настил

В местах сварки проверьте, не осталось ли заусениц. Никогда не заменяйте трубы сеткой, потому что животное будет всячески стараться ее прогрызть. Металлическая сетка испортит псу зубы, а пластиковая или плетеная в конце концов не выдержит натиска и лопнет.

Стенки можно сделать из профлиста, а вот сетку стоило бы заменить на трубы

Три остальные стены делают из любого подручного материала: досок, шифера, металлопрофиля и пр., хотя для здоровья животного лучше всего строить из дерева.

Схема вольера

Покупая доски (толщина – 20 мм), проверьте качество обработки: нет ли трещин, сучков. Доска должна быть гладкой. Дома дерево заранее промажьте антисептическим составом.

Шаг 4 — настилаем кровельное покрытие

Стропильная система должна быть надежной и хорошо зашкуренной.

Кровельное покрытие можно стелить любое, что есть в наличии, хотя для собачьих ушей предпочтительнее мягкие материалы, к примеру, битумная черепица. Она скрадывает слишком сильные звуки во время дождя или града, раздражающие собаку. Важный момент: кровля монтируется без гвоздей!

Будка

Отсутствие крыши заставит собаку сидеть целыми днями в будке, если будет пасмурная погода

Шаг 5 — установка двери

Дверцу делают в стенке-решетке, которая выходит на фасад.

Самое главное правило: двери должны открываться внутрь вольера и иметь 2 запора (снаружи и изнутри). Обязательно добавляют в конструкцию проушины, которые пригодятся, если основной запор выйдет из строя. Тогда на пару дней можно будет воспользоваться навесным замком.

Ошибки конструкции вольера

За внешней красотой забыта важная деталь: дверь должна открываться внутрь, ибо если вы забудете запереть, то собака легко выскочит из вольера

Правила выбора хорошей будки

В устройство вольера для собак обязательно входит будка. Она служит псу защитой в морозную или ветреную погоду. Если строить будку своими руками, то следует учитывать некоторые нюансы:

Площадь будки должна соответствовать размерам собаки. Внутри должно хватать места только для разворота и отдыха в вытянутом положении.

Вольер без крыши

Слишком просторные конструкции в районах с суровыми зимами не держат тепло, поэтому животное будет постоянно мерзнуть. В мягком климате внутренний объем пространства особой роли не играет.Для стенок будки идеально подходят хвойные породы, которые обладают дезинфицирующими свойствами и держат оптимальный микроклимат. Древесина должна быть хорошенько высушена.В местах с суровым климатом стенки лучше сделать двойными, проложив между ним слой утеплителя.

А если в вашей местности часто дуют сильные ветры, то забейте стенку со стороны ветра каким-нибудь непродуваемым влагоустойчивым материалом.Перед монтажом кровли необходимо соорудить так называемый потолок – основание из досок, которое будет держать тепло внутри будки.Крышу делайте съемной. Это облегчит уборку внутри будки, а если пес заболеет, то можно будет достать его через крышу, чтобы оказать помощь.Монтируйте не двускатную кровлю, а плоскую, с наклоном. Собаки любят сидеть на собственных будках, как на наблюдательном пункте.

Будка в вольере должна быть со съемной плоской крышей

Вольер своими руками

Статья в тему: Будка для собаки своими руками: строим утепленную конструкцию

Как провести монтаж своими силами?

Тем, кто внимательно прочел вышеизложенные инструкции и решился на создание вольера своими силами, понадобится сварочный аппарат и умение работать с древесиной. А несколько рекомендаций, приведенных ниже, помогут вам ничего не упустить. О дизайне и окраске сооружения мы говорить не будем, потому что это не существенно.

Рассмотрим некоторые аспекты монтажа на примере постройки 2*4 м, рассчитанной на небольшого пса, которого периодически будут выпускать гулять:

Перед тем как начинать, набросайте план постройки, где нанесите все конструктивные элементы вольера и их параметры. Из 4 метров длины полтора должен занять зимник (либо будка), еще полтора – помост. Метр отведите на открытую площадку.Располагать вольер лучше всего на юго-восток.

Фундамент вольера

Не разворачивайте к северу, иначе будка будет постоянно забиваться снегом, и к югу, потому что собака будет изнывать летом от жары.Все основание заливаем бетоном, а в той части, где будет находиться помост и зимник – поверху стелем дощатый настил. Если строим вольер для собаки с будкой вместо зимника, то доски настилаем только в части помоста. При этом настил не должен плотно прилегать к бетонному основанию.

Оставляйте между ними хотя бы 5 см, чтобы нормально циркулировал воздух, и дерево не гнило. Лучше всего набить снизу ножки.Будка тоже должна иметь вентиляцию. Для этого ее ставят на кирпичи.Фасадная стенка из труб сваривается с шагом в 10 см для больших животных, и в 5 см – для маленьких.

Планировка всех частей вольера зависит от размеров собак

Схема заливки пола вольера

Набейте на дощатый настил планки, чтобы между ним и бетонным основанием мог гулять воздух

Если вы смастерите собачье жилье по нашим рекомендациям, то ваш питомец получит настоящую «благоустроенную квартиру» и отблагодарит вас хорошей службой.

    Автор: VarvaryshkaРаспечатать

Пристроенный вольер

Однако это не совсем верные утверждения.

Сделанный своими руками мангал из кирпича – это роскошный арт-объект, который притягивает, как магнит, и делает зону отдыха уютной и более функциональной. Он заставляет вновь и вновь планировать семейные посиделки, приглашать родных, друзей и знакомых. Построить мангал не так сложно и дорого, как может показаться на первый взгляд.

Мангал на даче – настоящий семейный очаг 

Построенные своими руками мангалы для дачи различаются формой, размером, способом отделки и оформления прилегающей территории. Строения могут быть очень компакты и находиться на заднем дворе, подальше от глаз. А могут стать центром зоны отдыха и уникальным украшением дачного участка.

Вариантов много. Взгляните на приведенные ниже фото: мангал своими руками можно сделать каким угодно. Выбор зависит от личных предпочтений хозяев загородного дома.

Кирпичный мангал для небольшой дачи может быть вполне компактным

Выполненный своими руками добротный кирпичный мангал позволяет готовить не только шашлык, но и множество других изысканных блюд, весьма полезных для здоровья. Его строительство требует тщательной подготовки. Нужно правильно выбрать место, определить форму и размер мангала, понять, как будет обустроена прилегающая территория, купить все необходимые стройматериалы.

Кирпичный мангал можно облицевать камнем и выложить перед ним площадку для отдыха

 

Выбираем место 

Перед тем как сделать мангал, нужно определить основное направление ветра.

Для этого можно воспользоваться розой ветров поселения, в котором находится ваш дом, или сделать собственные наблюдения. Ставить мангал нужно с подветренной стороны. Так дым не будет мешать отдыхающим и тем, кто готовит.

Кроме того, участок под строительство должен быть ровным, граничить с зоной отдыха и находиться недалеко от дома. Лучше всего, если мангал будет расположен недалеко от источника воды. Это даст возможность обустроить удобную открытую мини-кухню.

Строение желательно закрыть от дождя, ветра и снега. Поэтому многие ставят его в беседке, или делают красивый навес. Ведь радовать близких вкусной едой хочется в любую погоду.

Чтобы не зависеть от капризов погоды, мангал желательно установить под навесом или в беседке

Изучаем чертежи 

Перед началом строительства нужно внимательно изучить чертежи – выложить своими руками мангал будет проще, заранее зная тонкости процесса. Чаще всего мангал – это универсальный летний комплекс. Он имеет место для дров, барную стойку, столешницу и раковину, топку с дверцей, жаровню, оборудованную съемной решеткой для барбекю и специальными выступами для шампуров, дымоход и трубу.

Перед строительством нужно внимательно изучить чертеж мангала из кирпича

Чертеж мангала совсем необязательно делать самому, можно скачать из интернета. Умельцы демонстрируют десятки вариантов достаточно простых в исполнении мангалов. При этом они совершенно не уступают в своей функциональности сложным архитекторским конструкциям.

Чертеж мангала позволит рассчитать количество материалов и не допустить ошибок при строительстве

Строим мангал самостоятельно 

Выбрав место и определив, каким будет мангал, можно смело приступать к строительству. Рассмотрим пошагово, как сделать мангал из кирпича, учитывая рекомендации опытных строителей.

    Готовим место под фундамент.

Для этого копаем котлован, соответствующий размерам мангала на чертеже, отсыпаем по уровню дно песком. Устанавливаем опалубку, кладем арматуру и заливаем бетоном. Даем отстояться в течение двух недель.

Фундамент для мангала должен быть обязательно армированным

    Укладываем на фундамент гидроизоляционный материал. Можно использовать куски толя или рубероида.

В качестве изоляционного материала умельцы дачники рекомендуют использовать обычную пленку

Для мангалов используется огнеупорный кирпич, а также красный печной.Это важно, так как именно эти виды кирпича могут выдерживать большие перепады температур, не разрушаясь при этом. За день до строительства кирпич опытные строители рекомендуют полить водой.

Так он возьмет необходимое количество влаги и не будет впитывать воду из раствора.Выкладываем основание мангала.Для этого лучше использовать глиняно-песочную смесь.Глину нужно предварительно вымочить в течение двух дней. Если нет желания возиться, можно купить готовую жаропрочную глино-шамотную смесь. В специализированных магазинах она продается в мешках по 25-40 кг.Все, что нужно – добавить воды в соответствии с прилагаемой инструкцией и начать работу.

Кирпичи следует класть по заранее размеченным линиям, начиная с углов и двигаясь к середине. Каждый последующий ряд нужно выкладывать со смещением в полкирпича и следить за тем, чтобы раствор полностью заполнял швы.Через каждые три ряда следует проверять работу строительным уровнем и отвесомЧерез каждые три ряда на кирпич следует класть армирующую сетку.Это придаст конструкции прочность и предотвратит преждевременное разрушение строения. Качество работы следует проверять строительным уровнем и отвесом.На месте будущей топки и жаровни в кладку нужно встроить специальные металлические уголки, которые позже позволят установить съемную сетку для барбекю.

В топке между кирпичами оставляют щели: они обеспечивают дополнительный приток воздуха для лучшего горения дров.Выложив основание, можно приступать к строительству топки и жаровниВыкладываем трубу и дымосборник. Для начала устанавливаем на крайние кирпичи уголок 50*50. Выкладываем кирпич по кругу и делаем дымосборник.Для этого сдвигаем ряды внутрь, не более чем на треть их ширины.

Затем строим трубу шириной в четыре кирпича. Высота трубы должна строго соответствовать расчетному чертежу мангала.Готовый мангал можно оштукатурить или облицевать плиткой, а можно оставить все как есть, сделав кирпичную кладку главной фишкой дизайна«Сушим печку»: разводим в очаге пробный огонь. Если что-то сделали неправильно, на этом этапе переделать проще всего.

Наружные стены можно оштукатурить или облицевать декоративной плиткой.Выбор материалов зависит от общего дизайна дачных строений.Делаем над мангалом красивый навес, который защитит строение от дождя и снега. Ставим красивую скамейку, подводим воду. Обустраиваем площадку перед строением: выкладываем ее брусчаткой или плиткой.Мангал из кирпича следует обязательно оборудовать раковиной и удобной столешницейДелаем бордюры, разбиваем цветники или рабатки.

Сажаем декоративные кустарники.Зона отдыха, в центре которой построен домашний очаг, всегда становится любимым местом встречи родных и друзей. О том, как сделать мангал своими руками, есть достаточно много литературы. Так что бояться нечего.Если есть желание – смело приступайте к работе.

И через некоторое время на вашем участке появится оригинальное и многофункциональное строение, которое будет радовать вас долгие годы. С полученными знаниями о мангалах успех вам гарантирован! опубликовано econet.ruЗадайте вопрос по теме статьи здесьP.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! © econet10-11-2015Просмотров: 715Рейтинг: 26Что может быть лучше вкусной еды на огне под пение птиц и шелест листьев на свежем воздухе в кругу семьи или близких друзей? Именно по этой причине среди любителей загородного отдыха набирает популярность строительство уличного мангала на дачном участке.

А обустроенная площадка для барбекю сделает приготовление пищи не только приятным занятием, но и даст возможным провести запланированную встречу в любую погоду.Схема зоны барбекю.Участок для приготовления пищи в печи на открытом огне принято называть барбекю.Площадку лучше расположить в специально отведенной зоне с соблюдением всех правил пожарной безопасности.В отдельных случаях комплекс может находиться в беседке или под навесом.Барбекю для жарки мяса представляет собой стационарную печь. Самая простая конструкция такого типа состоит из двух металлических решеток, которые расположены одна над другой. Верхняя решетка предназначена для жарки продуктов, а нижняя — для углей, дающих умеренный жар.Рекомендации специалистов при выборе места для строительства барбекюсвоими руками:Схема устройства кирпичного мангала.Подбирается площадка с учетом розы ветров климатической зоны, где будет вестись строительство.

Подобная необходимость возникает с целью повышения пожарной безопасности на участке и для предотвращения попадания дыма в дом.Зона отдыха должна быть просторной и тихой.Лучше всего, если она будет находиться подальше от зеленых насаждений, но вблизи дома и других хозяйственных построек. Такое расположение даст возможность подвести к площадке водоснабжение, электричество и водоотвод. Также обеспечит быстрый доступ к продуктам питания, необходимой посуде, дровам и углю.В данном случае возникает необходимость правильно организовать зонирование участка.Это значит, что должны быть выделены отдельные места: под мангал, для приготовления пищи и для обеденной зоны с садовой мебелью.Следует учесть, что барбекю, выполненное из желтого и красного кирпича либо отделанное ракушечником, требует защиты от дождя.Поскольку эти натуральные материалы гигроскопичны, то перед эксплуатацией после намокания печь потребуется хорошо просушить.

Избежать таких ситуаций можно, построив барбекю в беседке либо соорудив навес.Вблизи уличной печи не стоит размещать легковоспламеняющиеся материалы. Если строительство барбекю предполагается в деревянной беседке либо под навесом из дерева, тогда эти конструкции должны быть обработаны антипиренами.И самое главное, какой бы тип барбекю ни был выбран для строительства, площадка не должна нарушать структуру ландшафтного дизайна всей территории дома.Вернуться к оглавлениюВернуться к оглавлениюСхема устройства камина барбекюСтроительные работы лучше начинать с проекта конструкции. Очень важно понять, как должен выглядеть уличный мангал и в какую сумму выльется данное строительство.Для этого необходимо начертить схематическое изображение печи, в котором будут указаны все размеры будущей постройки.

Также надо продумать для барбекю своими руками присутствие дополнительных элементов: мойки, полочек, разделочного стола. Определяется заранее наличие в конструкции теплоотражателей, поддона для угля и защиты от ветра.Для строительства барбекю из кирпича понадобятся следующие материалы и инструменты:Рубероид.Бетонный раствор.Шлак.Доска для опалубки.Армирующая сетка.Кирпич огнестойкий.Кирпич полый.Металлическая труба (d15).Металлический лист.Решетка для барбекю.Мастерок.Молоток, гвозди.Емкость для замешивания цемента.Лопата.Строительный уровень.Вернуться к оглавлениюСхема кладки кирпичного барбекю.Возведение уличного мангала начинается с подготовки основания под печь.Для этого на грунте делается разметка габаритов будущей конструкции при помощи шнура и колышков. Далее, в соответствии с нанесенной разметкой, необходимо вырыть яму с небольшим запасом по ширине на 5 см и глубиной около 30-40 см.

На ее дно высыпать шлак, после чего насыпную поверхность тщательно выровнять и утрамбовать.Для заливки фундамента собирается опалубка из дерева. Она должна соответствовать размеру нижней части печи.Собранную деревянную конструкцию поместить на подготовленную поверхность, внутрь уложить армированную сетку и залить бетонным раствором. Фундамент оставляется на трое суток до полного затвердевания.

Дабы защитить кирпичные стены барбекю от намокания, поверх стяжки настилается рубероид.Основа под печь готова, и можно приступать к кладке первого яруса. Стенки выкладываются в ½ кирпича на обычный раствор, оставляя при этом проемы около 50 мм. Особое внимание уделяется толщине швов, так как от них зависит эстетический эффект будущей конструкции.Таким образом, формируется 5 рядов, после чего поверх кладки устанавливается металлический лист, который будет использоваться как поддон для угля.

Далее выкладываются в той же последовательности еще два ряда кирпичной кладки, и сверху на них размещаются решетка для барбекю и защита от ветра. Установленные элементы закрепляются еще двумя рядами кладки.Между 6 и 7 рядом кладки в стены должны быть вмонтированы металлические стержни с выступом вовнутрь на 7-10 см. Они используются в качестве приспособлений для укладки решетки с поддоном.

Чтобы была возможность перемещать решетку с продуктами и изменять интенсивность жара, такое крепление можно сделать во всех рядах, включая 10-й.Если в проект барбекю заложены арочные проемы, тогда высота этих элементов должна составлять 3 ряда кирпичей от уровня стола и один кирпич нужно оставлять по центру. Дальнейшая кладка стен на требуемую величину осуществляется только после полной готовности арочных проемов.На этой стадии возведение барбекю из кирпича можно считать завершенным и готовым к использованию. Однако не будет лишним дополнить его дымоходом, что позволит улучшить тягу и избавить окружающих от задымления.

Для этого высота печи выводится до желаемой величины, после чего выкладываться сужение, которое должно постепенно перейти в трубу.Вернуться к оглавлениюВажной частью обустройства зоны отдыха является навес для уличного мангала.Он является достаточно удобной и практичной постройкой, позволяющей готовить пищу на открытом огне при любых погодных условиях. Навес представляет собой конструкцию, состоящую из каркаса, несущих опор и перекрытия для кровли. Его можно соорудить любой формы, размера и покрыть различным кровельным материалом.Процесс возведения защитной конструкции не сложен и вполне по силам любому домашнему умельцу.

Технология строительства навеса состоит из следующих этапов:Нарисовать чертеж будущей конструкции, где будут четко указаны все размеры.Установить четыре деревянных столба в подготовленные скважины в земле.Опоры засыпать щебенкой и залить бетонным раствором.В качестве дополнительного крепления опор к бетонному цоколю использовать металлические уголки и болты.Закрепить распорки и горизонтальные брусы в пазах опорных столбов.На горизонтальные балки уложить стропила.Крепление кровельного материала к стропильным ногам произвести по инструкции от производителя.Из оцинкованного листа изготовить и установить карниз по всему периметру крыши.Высота навеса должна быть не менее двух метров, так как высокую температуру горячего дыма, выходящего из жаровни, не сможет выдержать ни одно кровельное покрытие.Площадку для барбекю не стоит оставлять без покрытия, так как даже при тщательном выравнивании и уплотнении грунта все равно может быть грязно. Для мощения понадобятся следующие инструменты и материалы:Лопата.Цементный раствор.Песок.Щебень.Колышки, бечевка.Киянка.Уровень.Плитка.Мощение площадки производится в следующей последовательности:На грунте сделать разметку с использованием колышек и бечевки.В размеченной зоне снять 15-20 см грунта. Поверхность выровнять.Грунт покрыть слоем щебня (5 см) и уплотнить.На щебень высыпать слой песка (5 см).

Поверхность выровнять и утрамбовать.На песок выложить плитки с небольшим зазором (5-7 мм) друг между другом и каждую простучать резиновой киянкой.Швы просыпать смесью из песка и цемента.На этом основные работы по обустройству площадки для барбекю своими руками закончены. Завершающим аккордом строительства будет установка стильных фонарей в зоне отдыха. Такой аксессуар не только украсит участок, но и создаст атмосферу уюта и спокойствия.Традиционным мясным лакомством в весенне-летний период у большинства дачников является шашлык.

Сам по себе мангал не требует много места и установить его можно просто на грунте, но иногда рельеф участка не позволяет установить его идеально ровно, да и в траве можно что-нибудь «посеять». Площадка с твердым покрытием довольно простое решение проблемы.Для начала нужно определить ее габариты и осуществить разбивку. Так как габарит площадки не большой, то воспользуемся стандартным набором для наружной разметки элементов благоустройства: колки, шнур, угольник и строительный уровень.

Хочу отметить основательный подход к работе, не то, что в этой площадке для барбкю, когда раствор клали просто на землю)После определения габаритов и выноса их в натуру, самое время начать выставлять бортовой камень. Устанавливать его следует только на бетон, при этом бетонную смесь лучше всего использовать с мелким заполнителем, в противном случае, щебень крупной фракции может оказаться крупнее, чем толщина подушки, и не позволит установить борт в нужное положение. В результате он будет качаться как качели: туда-сюда.После того, как бетон наберет прочность, какова по науке должна быть более 70% от проектной, можно приступать к устройству основания.

Наиболее целесообразным с экономической точки зрения считается песчано-гравийная смесь (ПГС). Альтернативой может быть щебень, гравий либо «тощий» бетон, но ПГС однозначно дешевле и работать с ним довольно просто.Растягиваем песчано-гравийную смесь равномерным слоем по всей площади площадки, тщательно заполняя углы. Как правило, при выполнении таких работ, лучше всего использовать совковую лопату, кто-то ее еще называет «шуфель», но ее суть от этого точно не меняется.Во избежание проседания лицевого тротуарного покрытия площадки, основание необходимо тщательно уплотнить.

Ручная трамбовка тут бессильна, да и руки не казенные. Рациональное решение вопроса — механическая вибротрамбовка, которую можно взять на прокат, либо одолжить у соседа, если она у него конечно есть.Основание заложено. Далее следует выполнить кое какие расчеты.

Для определения необходимого слоя цементно-песчаной смеси (ЦПС) берется длинный ровный брусок и устанавливается поверху противоположных бортовых камней, то есть от края до края.В определенных заранее намеченных местах, рулеткой выполняются замеры расстояния от низа бруса до верха основания. Полученный результат усредняется и из полученной цифры отнимается толщина тротуарной плитки. Толщина ЦПС определена.Высчитать необходимое количество ЦПС не сложно.Нужно площадь в метрах помножить на толщину, которую принимают тоже в метрах.

Например 20 см = 0,2 м. Для контроля необходимой толщины натягивается сигнальный шнур, от которого и будут осуществляться замеры.Заполняем контур цементно-песчаной смесью и растягиваем по всему периметру при помощи все той же совковой лопаты. При выполнении многих работ по благоустройству территории, пожалуй этот инструмент точно может претендовать на звание лучшего друга.Ровно по центру под сигнальным шнуром устанавливаем металлическую трубу.Диаметра трубы 40 мм будет вполне достаточно.

Труба будет выполнять роль направляющей при выравнивании площадки под одну отметку. Для этого отмеряем необходимое расстояние от шнура до верха трубы и, в зависимости от ситуации, либо утапливаем ее, либо добавляем немного смеси.Далее бруском-правилом начинаем стягивать лишнюю смесь выравнивая при этом поверхность под необходимую отметку низа тротуарного покрытия.Правило изготавливается самостоятельно из ровного бруска сечением 100х50 мм. По длинной стороне с обоих сторон вырезают равнозначные квадраты.

Размеры отрезаемых частей, напрямую зависят от толщины укладываемой тротуарной плитки.Цементно-песчаную смесь также тщательно уплотняем вибротрамбовкой. Чем лучше уплотним основание, тем меньше шансов у покрытия пустить волну.Площадка полностью готова для укладки тротуарной плитки.На сегодняшний день, разнообразие форм и размеров материала для тротуара зашкаливает. Выбрать можно все что угодно.

Я остановил свой выбор на крупноразмерных тротуарных плитах размерами 500х500 мм.Как обычно, начинаем укладку от угла. От ряда к ряду плиты укладываем в шахматном порядке. Технического аспекта в этом нет, голая эстетика.В процессе укладки необходимо периодически осуществлять контроль высотных отметок, укладываемой плитки, для чего используем нейлоновый шнур, который перекидывается от одного борта к другому, расположенному напротив.При укладке элементов, обязательно необходимо выдерживать технологические расстояния между близлежащими тротуарными плитами.

Выполняется это с целью восприятия линейно-температурных расширений материала, а также для лучшего дренажа дождевых вод. Также при необходимости технологические зазоры дают возможность несколько передвигать плиты относительно друг друга.Ввиду того, что плиты укладываются в шахматном порядке, подрезка и установка доборных элементов просто неизбежна. Вырезаются они из целой плиты.Прежде всего снимается размер, который должен учитывать толщину шва с двух сторон и нужный кусок отрезается.

Использовать для реза лучше всего мощные бетонорезные станки. За неимением оных, можно воспользоваться «болгаркой».Устанавливаем подготовленный элемент на место и центрируем его. Примерно так мы делали пол у садовой печки барбекю, он отлично служит уже не один год.По окончании укладки всех плит и полного заполнения контура, необходимо заполнить швы между плитами.

Для этого можно использовать обычный сеяный песок, который насыпается в центр площадки и при, помощи швабры растягивается по всему ее контуру. При этом нужно следить, чтобы все швы были полностью заполнены.Площадка полностью готова, можно устанавливать мангал и все его принадлежности. Хотя… можно было и за один день сделать площадку из резиновых панелей, это весьма технологичная работа и неплохо выглядит.

Источники:

  • diz-cafe.com
  • econet.ru
  • vashaterrasa.ru
  • rems-info.ru

Поделиться:
Нет комментариев