Устройство деревянного колодца своими руками

Колодец вполне обоснованно признан оптимальным источником для организации автономного водоснабжения. Наиболее привлекательным его качеством по праву считают дебит, превышающий все имеющиеся варианты.

чистая вода

Колодец не заиливается и не требует регулярности использования подобно скважине.Хозяева загородной собственности могут подолгу не посещать владения, а запас воды не уменьшится и качество нисколько не пострадает. Без особых проблем его можно почистить. Даже вырыть колодец своими руками сможет домашний «землекоп», если запасется терпением, как минимум одним помощником и сведениями о правилах сооружения источника водоснабжения.

Содержание

Вопросы стартовой подготовки

Любую работу, включая рытье колодца, желательно начать с планирования и продумывания предстоящих действий. Взвешенная оценка и подготовка избавит от ненужных затрат. Для того чтобы деньги и усилия были вложены с пользой, будущему обладателю личного колодца нужно решить ряд важных вопросов.

Первый вопрос: рыть или не рыть?

Деятельность по устройству индивидуального водозаборного объекта желательно начать с самостоятельного изучения гидрогеологических условий.

шахта

Речь мы, естественно, не ведем о бурении на личном участке «сетки» из трех-пяти разведочных скважин. Что в принципе можно сделать арендованной сборно-разборной буровой установкой. Банально пройдемся по соседским владениям и расспросим хозяев:

    каким водозаборным источником они пользуются;на какой глубине в их колодцах либо скважинах «стоит вода»;достаточным ли дебитом отличаются их водозаборные сооружения.

Заодно выясним, сколько денежных средств было вложено в строительство и обустройство колодца либо скважины. А после сбора информации тщательно обдумаем предстоящее самостоятельное предприятие.

Безоговорочно ориентироваться на данные опроса мы сможем только в случае, если все участки на исследованной территории находятся на приблизительно равном высотном уровне.

сруб из бревна

Если дачный/коттеджный поселок построен в холмистой местности или на склоне речного берега, сведения о гидрогеологических условиях на соседских участках не позволят получить реальную картину. В лучшем случае глубина залегания водоносного пласта будет отличаться от устно разведанной цифры, в худшем — воды на глубине, целесообразной для рытья колодца, может совсем не быть.Прежде чем выяснять, где и как вырыть колодец, следует определиться с рациональностью его сооружения. Копать его разумно, если предполагаемая глубина колодезной шахты будет в пределах 10-15м.

Вообще СНиП за номером 2.04.02-84 допускает глубину шахтного колодца в рыхлых пластах до 30м.Только вкладывать собственноручные усилия в рытье настолько глубокой выработки не стоит. Слишком тяжело будет поднимать отвал на поверхность. Дешевле, да и безопасней заказать бурильщиков с буровой установкой.Если для поставки воды в баню подойдет не слишком чистая вода, глубина колодца может составить всего 5-7м.

Кстати, не факт, что полученная даже из артезианской скважины вода при заглублении выработки на 35 и более метров обязательно будет питьевой категории.В любом случае качество и состав грунтовых вод должен быть проверен в СЭС. Однако верхний водоносный пласт, подпитанный так называемой верховодкой, приемлем лишь для использования в технических целях. К тому же он обычно засорен стоками, удобрениями, привнесенными в верхние грунтовые слои вместе с атмосферными осадками, и техническими жидкостями.

Второй вопрос: если рыть, то где?

Если для устройства водоснабжения бани мы все-таки предпочли колодец, следует определиться с местом для его сооружения. Нужно учесть, что объект водозабора:

должен быть удален от вероятных источников загрязнения на расстояние, превышающее относительно безопасные для качества воды 25м. Но оптимальным расстоянием являются 50м.

К источникам загрязнения относятся выгребные ямы, свалки, уборные и т. д.;должен быть удален от фундамента минимум на 8 м, желательно более. Иначе устремившийся в колодец грунтовый поток станет постепенно вымывать рыхлую породу и ослаблять грунты под фундаментом;должен размещаться на чистом, сухом, слегка возвышенном участке.

колодец на участке

Колодец желательно расположить в максимально высокой точке по направлению потока грунтовых вод. Определить ее «на глаз» невозможно. Просто нужно сориентироваться на местности: если у земной поверхности участка есть некоторый уклон, то место для колодца лучше выбрать в самой высокой зоне.

Не исключено, что 2-3 соседские усадьбы испытывают аналогичную потребность в водозаборном сооружении.Тогда есть смысл объединить усилия и разделить финансовые затраты.

Правда, нужно учесть, что для водопровода из удаленного от бани колодца потребуются смотровые аналоги. Представляют они собой неширокий шурф, глубиной чуть ниже водопроводной ветки.Дно нужно забетонировать, стенки желательно обшить доской или обложить кирпичом. Устраивают смотровые колодцы на каждом повороте автономной системы водоснабжения, а также через каждые 15м прямой водопроводной линии.

дуб

Их можно просто закрыть банальной крышкой, задекорировать кустом плетистых роз или интересной садовой фигуркой.Вообще согласно убеждениям гидрогеологов рыть колодец можно в любом месте. Вода все равно будет. Вопрос заключается в том, на какой она появиться глубине.

Третий вопрос: когда копать?

Однозначно: рытьем колодца следует заняться поздней осенью. В период, когда осадков выпадает минимальное количество. В это время высотная отметка уровня воды близка к наименьшим значениям.

Зимой, конечно, он еще ниже, но схваченные морозом верхние 0,5 -1,2 м грунта сложно будет разбить даже мотыгой. Смерзшаяся до глубины сезонного промерзания земля будет препятствовать естественному погружению и усадке элементов колодца в стволе шахты. Да и работать на улице в морозец холодновато.

бревна для сруба

Лето и весну следует изначально исключить из возможных для рытья периодов. Зеркало воды летом и дождливой весной достигает пиковых отметок.

Можно «промахнуться» и не докопать до требующейся глубины, успокоившись получением достаточного объема воды. Такой колодец в осенне-зимний сезон обмельчает, не будет покрывать потребности владельцев. К тому же при максимально высоком зеркале грунтовых вод нужно будет постоянно проводить откачку с целью обеспечения нормальных условий для проведения земляных работ в шахте колодца.

Технология сооружения колодца

Упрощенно технологию рытья можно описать, как заглубление в грунт шахтной выработки с одновременным сооружением стенок. Стенки колодца могут быть деревянными, представляющими собой обыкновенный сруб, рубленный в лапу.

дуб

Технологичную альтернативу срубу представляют бетонные кольца. Строительство колодца из них проходит значительно проще и гораздо резвее, но для установки колец потребуется подъемник. Для неглубокого источника водозабора подойдет бетонная труба, которую можно просто опустить в вырытый заранее котлован, или пластиковый гофрированный аналог.

Чаще всего колодцы сейчас строят из бетонных колец. Однако немало осталось любителей экологически чистых деревянных водозаборов. Рассмотрим наиболее востребованные способы, и выясним, как правильно вырыть надежный колодец с прочными, не пропускающими поверхностные стоки стенками.

Вариант #1 —  деревянный колодец

Деревянный колодезный сруб традиционно собирают из венцов, используя стандартные способы рубки срубовбез остатка, т. е. без выходящих за пределы внешнего абриса угловых перепусков.

Схема устройства шахтного колодца

Погружаемую в грунт, контактирующую с водой часть сруба делают из цельных или расколотых вдоль бревен ольхи, ивы, березы, т. к. они не влияют, а даже улучшают качество добываемой воды.

Для сооружения надводной части используют сосновый или дубовый лесоматериал, потому что эти сорта древесины могут привнести горьковатый привкус. Дуб поначалу способен менять цвет воды, насыщая ее дубильными веществами. Но данный факт можно воспринимать лишь в качестве первоначальной помехи для приема банных процедур.

Для сооружения сруба колодца бревна берут диаметром от 18 до 22см, аналогичный размер колотых из бревна пластин от 14 до 20 см. Заранее количество венцов трудно подсчитать, но приблизительно «прикинуть» можно.

Чертеж крыши для колодца

Зависит оно от глубины запланированной выработки и от толщины материала. Щели между венцами колодезного сруба не конопатят, потому что конопатка быстро загнивает в воде. Зато подводная часть сруба не портится от 20 до 50 лет в зависимости от сорта древесной породы, т.

к. под водой недостаточно кислорода для развития гнилостных микроорганизмов. А вот надводную часть, находящуюся постоянно в увлажненном состоянии, периодически нужно будет менять в течение долгих лет службы деревянного колодца.

Пошаговая инструкция с описанием, как вырытьдеревянный колодец для баньки на даче или на территории личного приусадебного хозяйства:

Схема ворота для деревянного колодца

рубим в лапу и собираем на поверхности часть колодезного сруба из 3-7 венцов, учитывая, что довольно тяжелую конструкцию нужно будет переместить и опустить в котлован;роем котлован глубиной примерно 1,5-2м. Размеры котлована в плане должны немного превышать габариты сруба, чтобы с его установкой не возникало проблем;устанавливаем в котлован готовую часть колодезного сруба, выверяем его горизонтальность путем установки на верхний венец строительного ватерпаса.

При отсутствии горизонтальности корректируем положение конструкции, подкапывая землю снизу в требующемся месте саперной лопатой;для подъема отвала устанавливаем над выработкой грузоподъемную треногу. Ее можно арендовать или сделать самостоятельно из трех бревен, закрепив на сооружении полиспаст, ворот или лебедку. Выбор грузоподъемного устройства должен учитывать, что поднимать нужно будет не только выбранный грунт, но и землекопа;выбираем грунт изнутри сруба сначала в центре шахты, затем под центральными частями бревен.

Углы конструкции в это время опираются на невыбранную землю;под стенки подводим заготовленные заранее опоры-чурки, которые должны быть равны по высоте;пока мы углубляемся, наш помощник рубит и наращивает сверху очередных 1 или 2 венца. Количество наращиваемых венцов определяем по факту;сшиваем временно сруб снаружи доской, углы крепим скобами или прибиванием бруса, чтобы при опускании не возникало перекосов. Гвозди забиваем в каждый венец;подкопав углы, удаляем опоры, чтобы сруб самопроизвольно осел;«тугой ход» сруба в теле шахты стимулируем ударами кувалды по верхнему венцу, положив предварительно на его бревна обрезки доски.

Схема соединение угла сруба в лапу

Если конструкция уперлась в плотную породу или «села» углом на валун, наращивание венцов производим снизу. Подрываем землю на толщину одного бревна и последовательно устанавливаем элементы венцов;повторяем все действия, следуя приведенному алгоритму, пока не «доведем» колодезный сруб до водоносного пласта. Рытье колодца чаще всего останавливается в песке.

Если толщина, она же мощность, водоносного слоя более 3х метров, основание колодца не должно упираться в нижележащий водоупорный слой, чтобы вода могла свободно проникать в водозаборную выработку;появившуюся в колодце воду откачиваем и продолжаем трудиться на фронте увеличения глубины, не доходя до нижнего водоупора – глины, суглинка, скальной породы;дно колодезной шахты выравниваем и формируем простейший донный фильтр путем засыпки крупнозернистого песка, затем гравия, сверху щебенки или гальки. Общая мощность засыпки 40-50см. Донный фильтр будет препятствовать взмучиванию воды;

Заранее предугадать дебит и мощность насыщенного водой пласта невозможно. Если вода прибывает обильно, то технологию строительства деревянного колодца придется несколько изменить. Колодезный сруб тогда укрепляется залогами – бревнами, длина которых минимум на 50см больше, чем у рядовых бревен.

Схема выбора места для установки колодца

Т.к. залоги длиннее обычных бревен, в стенках шахты нужно вырыть печуры – углубления в грунте под их установку. Заглубляться нужно будет с помощью коробки, сбитой из толстых досок на поверхности земли. Грунт из шахты выбирают до тех пор, пока работы возможно проводить.

Согласно предписаниям вышеупомянутого СНиПа надземная часть колодца должна возвышаться над землей на 80 см. Вокруг выработки устраивают глиняный замок, который предотвратит проникновение в колодец поверхностных стоков и атмосферной воды. Глубина замка, созданного из утрамбованной глины или суглинка, 1,5м, ширина 0,5 -1,0м.

Вариант #2 — колодец из бетонных колец

Принципиальных отличий в методах строительства деревянного и бетонного колодца нет. Строительство проводится аналогичным опускным способом с постепенным наращиванием.

Схема сборки типового домика для колодца

Разница в том, что нет нужды в рубке сруба. Работа пойдет ощутимо быстрее и веселей. Нужно только заранее приобрести кольца, желательно чтобы они были с замком типа шип-паз на торцевых окружностях.

Диаметр пригодных бетонных колец распределяется в пределах от 1м до 1,5м. Количество зависит от глубины водозаборной выработки. Нижнее водоприемное кольцо должно быть с заводским фильтром в стенке.

Краткий пошаговый инструктаж для тех, кто решил устроить водоснабжение бани с подачей воды из бетонного колодца:

Как выкопать бетонный колодец для водоснабжения

копаем шахту, не углубляясь более 3м;на дно выработки устанавливаем 2-3 кольца, первое из которых должно быть с фильтром. Наружную сторону ствола бетонного колодца настоятельно советуют обрабатывать герметизирующим составом;соединяем для надежности кольца между собой скобами, болтами или штырями.

Правда, крепеж колец используется преимущественно в тех случаях, когда для строительства были куплены кольца без замковой фаски. Однако для собственного успокоения можно и укрепить;под основанием нижнего кольца вырываем 4 углубления, в которые помещаем кирпичи или чурки;окапываем пространство под кольцом и поднимаем отвал наверх. Бетонная «пирамида» в это время опирается на чурки;убираем опоры, чтобы колодезный ствол самостоятельно осел;продолжаем в той же последовательности углубляться вниз и наращивать кольца сверху;в завершении на дне устраивается фильтр, а вокруг наземной части глиняный замок.

Описанный способ приемлем для сооружения неглубокого водозабора до 6м.

Схема устройства колодца из бетонных колец для бани

Есть бесшовная технология строительства более глубокого бетонного колодца.Для этого на выровненное дно котлована устанавливают башмак с режущей кромкой, а на нем затем монтируют опалубку под заливку бетонной смеси. Не забывайте, что в шахте колодца может скапливаться ядовитый газ! Ежедневно перед работой проверяйте воздух в шахте газоанализатором. Не работайте в одиночку, обвязывайтесь страховочным поясом и надевайте каску.Автор: ВладимирРаспечататьВ правильно обустроенном деревянном колодце естественная очистка воды делает ее более качественной и приятной на вкус, чем после обработки на водоочистной станции.

Такой источник доступен постоянно и может служить резервным вариантом при сбоях в централизованном или автономном водоснабжении.Чертеж деревянного колодца.Подземные воды подразделяются на 3 основных типа, идущих по глубине расположения от поверхности: верховодка, грунтовые и артезианские.Верховодка залегает на относительно небольшой глубине, недостаточно очищается от загрязнений и не может использоваться как питьевая вода. Артезианские воды располагаются достаточно глубоко, пробуренная до них скважина изливает воду на поверхность самотеком. Для водообеспечения загородного участка больше подходят грунтовые воды.

Конструкция колодца для самостоятельного устройства

Тип сооружаемого колодца зависит от необходимого ежесуточного водопотребления. Если расход будет незначительным, вода начнет застаиваться и загнивать. Чтобы выкопать и обустроить колодец своими руками для индивидуальных нужд, лучше выбрать шахтный его тип.

Как правильно выкопать и обустроить колодец на даче

При малом водозаборе предпочтительным является деревянный колодец несовершенного типа.

Приток воды в этом случае будет обеспечиваться через донный фильтр. Шахта заглубляется на 1/3 водоносного слоя, питание колодца от этого размера не будет зависеть. Обустройство фильтров на стенах шахты отличается сложностью и ненамного увеличит наполнение колодца.

Схема сборки типового домика для колодца.

Схема устройства колодца для водопровода в баню

При использовании древесины для крепления стен шахты сруб из бревен или брусьев собирается на поверхности.

Конструкция заводится в ствол и осаживается до водоносного слоя с постепенной выемкой грунта. Венцы при этом наращиваются сверху сруба. При различной плотности грунтов и возникающими трудностями заглубления деревянного крепления используются другие методы монтажа конструкции.

Водоприемную часть следует оборудовать донным фильтром. При сильной разжиженности водоносного пласта (плывун) перед обустройством донного фильтра дно устилается досками с сохранением щелей или с высверленными отверстиями.

Оптимальный сезон для строительства колодца

Сооружаемый своими руками колодец должен иметь глубину не более 15 м. С большей глубины поднятие грунта станет затруднительным. В шахту с глубиной менее 5 м возможно проникновение поверхностных вод, загрязняющих воду основного водоносного слоя.

Поперечные размеры шахты принимаются исключительно из соображений удобства при ее оборудовании и снижения расхода материалов и трудозатрат. Площадь дна колодца практически не влияет на увеличение притока воды.

Поперечное сечение дна имеет значение лишь при питании колодца восходящими ключами. При лучшей расчистке такого истока дебит увеличивается. Оптимальным для шахты является размер сторон 0,8-1,2 м, такие параметры позволят использовать ручной землеройный инструмент и не вырабатывать лишний объем грунта.

Выбор расположения колодца

Схема выбора места для установки колодца.

Чтобы не копать колодец, рассчитывая на удачу, лучше обратиться в местную гидрогеологическую службу, где можно получить информацию о типах грунтов на участке, глубине залегания и составе подземных вод. Если на близлежащих участках есть колодцы, об их параметрах и качестве воды можно расспросить соседей.

Для полной уверенности в эффективности использования будущего сооружения проводится бурение пробной скважины. Не рекомендуется обустраивать колодец, если местность на участке болотистая. Достоверно выяснить о возможности использования воды из существующих в местности колодцев для питья можно в районной санэпидемстанции.

Колодец должен быть удален от септиков, компостных куч, построек для содержания скота и других источников загрязнения на расстояние не менее 20 м. Не следует обустраивать его на берегах водоемов и склонах оврагов, чтобы избежать дренирования воды. От капитальных построек на участке колодец должен быть удален не менее чем на 5 м.

Земляные работы лучше проводить летом или осенью. В этот период уровень грунтовых вод наиболее низкий, частое их откачивание во время рытья шахты не потребуется. Если была поздняя весна, следует подождать месяц после таяния снега до достаточного истощения водоносного слоя.

Технология сборки сруба колодца

Схема соединение угла сруба в лапу.

Для сборки сруба следует подготовить инструменты:

    бензо- или электропила, ножовка;топор, стамеска, молоток;скобель и тесло;отвес, рулетка и уровень.

Сруб возводят квадратной формы, чаще 1×1 м. Древесина для сруба выбирается исходя из расположения бревен относительно воды. Материал, находящийся над водой, больше подвержен гниению, чем утопленный в ней.

Лучше комбинировать применение разных пород леса. Подводные части следует изготовить из сосны, вербы или осины, нависающие над слоем воды — из лиственницы, вяза, ольхи или мореного дуба. При таком сочетании материала колодец может прослужить более 20 лет.

Дубовые бревна, прошедшие процесс морения, в подводной части колодца могут не разрушаться более века. Но без указанной обработки дерево будет придавать воде горьковатый привкус и изменять цвет на коричневый. Другие виды древесины менее долговечны и влияют на качество воды.

Лесоматериал должен быть прямой, несухостойный.

В используемых бревнах не должно быть участков, пораженных гнилью или насекомыми. Кора перед сборкой сруба счищается. Обрабатывать материал антисептиками или другими защитными составами не рекомендуется.

Схема ворота для деревянного колодца.

Для обустройства колодца применяются бревна диаметром 18-20 см, более крупные стволы распиливают вдоль.

Спил располагают внутрь сруба. Сборка сруба сначала производится на поверхности. Если планируется монтаж внутри шахты, венцы заранее подготавливают и размечают.

В углах сруба элементы соединяются в лапу без остатка. Крепление производят нагелями размером 10 см вразбежку по вертикали.

Для прочности конструкции соседние венцы скрепляют скобами, по углам связывают брусками. Посередине каждой стены на время монтажа прибивают доски. Бревна подгоняются тщательно, так как конопатить щели не допускается, пакля будет влиять на качество воды.

Крепление шахты бревнами

Для устройства шахты колодца понадобятся:

    ломы и лопаты (обычные и укороченные);кувалда, домкрат, лебедка;тренога, канат и полиспаст;ведра и черпаки для выемки грунта и ила;емкость под грунт;веревочная или приставная лестница;насос для откачивания воды;галечник или щебень;сухая глина для “глиняного замка”.

Чертеж крыши для колодца.

Крепление ствола шахты осуществляется по различным технологиям в зависимости от структуры слоев грунта.

Опускное крепление выполняется при требуемой глубине шахты более 6 м. На поверхности выбранного участка производится разметка будущей шахты колодца. Изначально выемка грунта производится на 1,5-2 м.

Изготавливается часть сруба с количеством венцом по начальной глубине. Выступ над поверхностью делается в 3-4 венца. В просвет шахты аккуратно заводят собранный сруб, не допуская обрушения грунта со стен.

Дно углубляют примерно на 30 см, под срубом грунт вынимается от средины стены, но оставляется по углам. В нишу под нижний венец устанавливаются опоры (клиновые подкладки). Затем грунт выбирается из-под углов.

Опоры выбиваются и короб равномерно осаживается. По мере углубления шахты над ней устанавливается тренога с полиспастом для облегчения поднятия выработанного грунта. Для удобной сборки сруба над шахтой в некоторых случаях воздвигается каркас из бревен, полиспаст крепится на высоте около 1,5 м над поверхностью земли.

Осадку бруса производят ударами кувалды через подложенный брус.

Чтобы сруб осаживался в шахту легче, на его основании иногда монтируют специальный башмак с режущим ножом. Далее производится последовательное углубление шахты и наращивание верхних рядов венцов. Притекающая вода вычерпывается ведрами, и подрыв нижнего венца продолжается.

Схема устройства шахтного колодца.

При достижении водоносного слоя шахта постепенно будет наполняться мутной водой. Она откачивается насосом, а мул вычерпывается ведрами. Сруб опускается до появления объемов воды, не позволяющих производить дальнейшее заглубление.

После работ по креплению ствола шахты и удаления скопившейся воды оборудуется донный фильтр. Дно выравнивается и засыпается слоем песка (20-30 см).

Фильтр формируется из 3-х слоев щебня или речного галечника. Слои укладываются по 15-20 см с увеличением величины фракций снизу вверх. Размер фрагментов увеличивается с каждым слоем в примерно в 6 раз.

Если осадка конструкции затрудняется, на верхнем венце устраивается настил и укладывается массивный груз. Если короб не удается осадить на нужную глубину, дальнейшее наращивание венцов производят в шахте сверху вниз от нижнего края сруба.

Добавляемые снизу венцы (залоги) делают из более длинных бревен, подрывая для них специальные ниши (печуры).

Залоги монтируют через каждые 4-5 венцов, заводя концы 2-х бревен (пальцы) в печуры на 0,5 м. Установленные таким образом венцы не дают просесть конструкции при дальнейшей выемке грунта. Иногда для крепления оставшейся до водоносного слоя части ствола в шахту опускается сбитый из толстых досок короб.

Если требуемая глубина колодца известна заранее и не превышает 5 м, наращивание венцов может осуществляться со дна шахты.

Эта технология применима, если стенки ствола достаточно прочные и объем притока воды позволяет вести монтаж. Колодец роется на полную глубину, на дно укладываются лежни — распиленные вдоль бревна. Сверху пришиваются доски, и уже на них начинается сборка сруба.

При относительно небольшой глубине колодца сруб крепится на смонтированной над шахтой раме и подвешивается над дном на высоте 1 м.

Это позволит производить свободную выемку грунта. При определенных гидрогеологических условиях участка возникает необходимость не допустить притока воды из верховодки. Чтобы сохранить чистоту воды в водоприемнике, наружные стены сруба обивают шпунтованными досками.

Оголовок сооружается с возвышением на 0,6-0,8 м над поверхностью земли. Вокруг него обустраивается глиняный замок.

Для этого вокруг оголовка выкапывается траншея шириной 0,5 м и 1 м в глубину. Поверх замка выполняется железобетонная отмостка для предотвращения попадания в шахту талой и дождевой воды. Устанавливается ворот для подъема ведра, колодец оборудуется 2-мя крышками.

Для защиты наземной конструкции колодца оборудуется двускатный навес, свисающий на 0,5 м с каждой стороны сруба. Можно возвести закрытую постройку для защиты от атмосферного воздействия.

Сооружая колодец своими руками, следует быть готовым к различным внештатным ситуациям, связанным с особыми свойствами слоев грунта. Если проблема не решается с помощью имеющихся знаний, лучше обратиться к специалисту. Особое внимание уделяется безопасности проведения подобного рода работ.

Несмотря на растущую популярность бетонных колодезных конструкций, в наши дни не потеряли свою актуальность идеревянные колодцы, что связано с доступностью материала, простотой обработки и отсутствием необходимости в применении тяжелой строительной техники. В данной статье немного углубимся в историю таких сооружений и узнаем, как сделать деревянный колодец своими руками.

Экскурс в историю ↑

Согласно археологическим исследованиям, первые колодцы появились еще 5000 лет до нашей эры. Более того, некоторые историки именно данные сооружения считают символом начала цивилизации. С этого момента человек мог заниматься не только охотой и собирательством, но и развивать земледелие, отдавая предпочтение оседлому образу жизни перед кочевничеством.

Как и сейчас, в древние времена основой колодезной конструкции была глубокая яма, на дне которой находился естественный источник воды. Для укрепления стен использовался самый доступныйматериал – дерево.На Руси большой популярностью пользовались дубовые колодцы, учитывая идеальные эксплуатационные характеристики данной породы дерева и ее способность сохранять целостность колодезной шахты на протяжении многих лет.Интересно знать.

Для определения места копкииспользовались разные методы. Некоторые из них применяются и в наши дни – это лозоходство, наблюдение за ростом растений, места опускания тумана и др.Удивительно, но за более чем 7000 лет существования деревянных колодцевпроцесс строительства не претерпел серьезных изменений. Несмотря на технический бум, который человечество переживает несколько последних десятилетий, сегодня большинство шахт обустраивается вручную по существующей уже много веков технологии.Ручной способ и в наши дни является приоритетным при строительстве колодцев

Древесина для колодца ↑

В колодезном строительстве применяются многие породы деревьев, однако предпочтение лучше отдавать тем, которые способны сохранять прочность наиболее долго.

Характеристика различных пород ↑

При выборе дерева необходимо опираться на максимальный срок эксплуатации материала в условиях постоянного контакта с влагой. При этом следует учитывать, чтопериод «жизни» надводной части обычно в 1,5-2 раза меньше, чем подводной.

Рассмотрим время службы пород, наиболее часто применяемых для монтажасрубов деревянных колодцев:

    Дуб – 35 лет (подводная часть) и 25 лет (надводная часть);Мореный дуб – 50 лет и 35 лет;Ольха – 20 лет и 10 лет;Сосна – 20 лет и 5 лет;Береза – 10 лет и 5 лет;Верба – 10 лет и 5 лет;Вяз – 8 лет и 5 лет.

Дуб считается наиболее прочной породой для колодезного сооружения

Подготовка бревен ↑

Выбор определенной породы дерева – это лишь первый этап строительства.

Следующим шагом является правильная подготовка бревен, для чего следует учитывать несколько важных нюансов. Бревно должно быть ровным, без крупных сучков и каких-либо деформаций. Особенно не допускается наличие гнили и насекомых.

Важно! Дерево нельзя обрабатывать антисептиками, поскольку это негативно отразится на качестве воды и может привести к проблемам со здоровьем.

Перед непосредственным применением с бревен удаляется кора, после чего каждый элемент подгоняется под нужный размер (об особенностях монтажа сруба будет рассказано ниже).

Подготовленные бревна для сруба

Технология морения дуба ↑

Решив сделать деревянный колодец из дуба, необходимо знать об одной неприятной особенности – дубовая древесина придает воде горький привкус. И хотя со временем он исчезает, для этого должно пройти как минимум пару лет. Чтобы не допустить появление горечи, перед обустройством шахты дуб подвергается процессу морения, который осуществляется по следующей технологии.

    С древесины снимается кора, и обрезаются сучки.Дерево нарезается в нужный размер, для чего предварительно нужно просчитать размеры будущего колодца.Собирается и подгоняется сруб, при этом каждое бревно нумеруется, чтобы не допустить путаницы в будущем.Далее дуб топится в речке (озеро не подойдет, поскольку вода должна быть проточной).Через 2 года заготовки достают из воды и просушивают под навесом.После полного высыхания можно приступать к копке и обустройству шахты.

Процесс морения дуба занимает немало времени, однако в результате получается действительно качественное сооружение с хорошей питьевой водой.

Строительство деревянного колодца своими руками ↑

Возведение деревянного колодца – это сложный процесс, который требует профессионального подхода на всех этапах строительства, начиная от выбора места и заканчивая установкой сруба.

Выбор места ↑

Определение места копки имеет большое значение, так как от этого зависит как качество воды, так и целостность соседних построек. Чтобы не допустить проседания почвы и разрушения фундаментов капитальных сооружений, колодец необходимо размещать минимум в пяти метрах от данных объектов. А для предотвращения загрязнения грунтовых вод стоками сливная яма должна находиться в 20 метрах от предполагаемого места копки.

Совет. Копать колодец лучше всего летом или вначале осени, когда водоносный горизонт имеет минимальный уровень.

Самый надежный способ определения глубины расположения водоносного слоя, если не брать во внимание дорогостоящую геологическую разведку, – взять информацию у ближайших соседей. Если у кого-то из них уже есть колодец, тогда можно обойтись без вызова специалистов.

Схема расположения колодца на участке

Особенности монтажа сруба ↑

Как правило, деревянные колодцы имеют квадратную форму со стороной от 70 см до 150 см. Сруб делается из прямоугольных пластин или цилиндров, которые нарезаются из бревен диаметром 18-22 см, и собирается на поверхности еще перед рытьем шахты. При этом каждый венец размечается для правильной сборки.

Если для надземной части сруба можно использовать любой способ соединения бревен, то подземная часть не должна иметь выступающих элементов. В этом случае соединение углов осуществляется «в лапу», «в полдерева», «в чашу» или без остатка. Венцы соединяются нагелями длиной 10 см, а для дополнительного укрепления конструкции соседние ряды сшивают между собой стальными скобами.

Сруб из бревна с соединением «в лапу»

Этапы строительства ↑

Чтобы сделать деревянный колодец своими руками, необходимо выполнить следующие шаги.

    В выбранном месте делается разметка шахты, которая роется на глубину 1,5-2 м.
    На поверхности монтируется сруб высотой, превышающей глубину выкопанной ямы на 3 венца. Изнутри все венцы временно соединяются между собой вертикальными досками, которые будут создавать дополнительную жесткость при спуске конструкции.
    Сруб аккуратно опускается вниз шахты, не допуская осыпания стен.

Когда деревянная конструкция плотно станет на дно, начинается процесс углубления ямы.

Для этого грунт подрывается на глубину 20-30 см сначала в центральной части стенок, не трогая углы. Далее под нижние бревна вставляются клинья, и удаляется грунт из-под углов. После этого клинья выбиваются, и сруб опускается ниже.

    По мере опускания конструкции сверху наращиваются недостающие венцы. Углубление шахты и монтаж сруба осуществляется до достижения необходимого водоносного горизонта.

Совет.

В рыхлом грунте сруб деревянного колодца может застревать. Чтобы продолжить движение, его осаждают сверху кувалдой. Если прилагаемые усилия не дают положительного результата, работа продолжается наращиванием венцов снизу.

Чтобы сруб легко входил в шахту, ее размер должен выполняться «с запасом»

Правила безопасности во время копки колодца ↑

Строительство колодца требует серьезного отношения к технике безопасности. Для этого следует придерживаться следующих правил:

    Шахту нужно оградить по периметру на расстоянии около 1 метра. При этом в радиусе 3 метров не должно быть тяжелых предметов, которые могут скатиться вниз.Канат для подъема ведра с грунтом должен быть проверен на прочность.В случае применения электромеханических подъемников допускается использование только червячных редукторов, которые обладают эффектом самоторможения.Все подъемные приспособления должны подвергаться ежедневному тщательному осмотру.Работы внизу шахты следует выполнять в защитной каске.

Правильно построенный колодец будет долгие годы радовать чистой и вкусной водой

Как вы смогли убедиться, сделать деревянный колодец своими руками вполне реально. Однако для этого нужно пройти несколько сложных этапов, среди которых выбор древесины, монтаж сруба и рытье шахты, где необходимо соблюдать основныетребования безопасности.Поэтому не следует выполнять подобные работы без необходимого опыта. В этом случае лучше обратиться к специалистам.

Источники:

  • stroy-banya.com
  • 1poderevu.ru
  • strmnt.com

Поделиться:
Нет комментариев