Ввод кабеля в здание по воздуху

Недавно делал проект реконструкции котельной и получил замечание от экспертизы. Эксперт потребовал, чтобы я показал, как у меня выполнен ввод кабеля в здание котельной.

Здесь ничего сложного возникнуть не должно, но хотелось бы опираться на какие-либо нормативные документы.Сейчас я рассмотрю два наиболее часто встречающихся варианта ввода кабеля в здание или кабельное сооружение. Выбор того или иного вида ввода кабеля зависит от конкретных условий.1 Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение.В этом случае для каждого кабеля предусматриваем трубу, например асбестоцементную БНТ-100. Как привило кабельные сети до 10 кВ идут на отметке -0,7 м от уровня земли.Поэтому примерно на этом уровне и выполняется ввод кабелей в здание.

Допускается выполнять ввод кабелей на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При закладке труб должен быть выполнен уклон трубы в сторону улицы под углом 0,5 градуса.После протяжки кабелей все трубы тщательно уплотняют  для предотвращения попадания влаги и газа в здание. Во внутрь помещения труба должна выходить на 50 мм.

Снаружи длина трубы зависит от отмостки здания.В среднем длина трубы получается 1,5-2 м. Как видим из рисунка, в некоторых случаях труба может доходить и до 5 м. Как раз этот вариант у меня был при подключении насосной станции, которая находилась в обваловке из земли.Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружениеДанный вариант ввода кабелей в здание я использую при вводе питающих кабелей в электрощитовую нового здания.

Трубы закладывают во время заливки фундамента.При этом предусматриваю еще приямок для ввода труб из улицы, а на этот приямок устанавливаю вводно-распределительное устройство. Габаритные размеры приямка зависят от радиуса изгиба кабеля и габаритных размеров ВРУ. Практически всегда я еще закладываю одну резервную трубу.2 Вывод кабельной линии из траншеи на стену с последующим вводом в здание.Вывод кабелей из траншеи на стену с последующим вводом в зданиеИменно этот вариант я предоставил эксперту, т.

к. у меня было существующее здание и неизвестно, какой там был фундамент. Согласно ПУЭ, до 2 м мы все кабели должны защитить от механических повреждений.

В типовых проектах в данном случае кабели защищают кожухами.При небольших сечениях я считаю кабели лучше прокладывать в стальных трубах. В качестве кожуха можно взять неперфорированный металлический лоток. При выводе кабеля из траншеи на стену здания нам нужно пробить лишь небольшой слой бетонной отмостки, а фундамент при этом мы не трогаем.Вывод кабельной линии из траншеи на стену с последующим вводом в зданиеЭтот вариант подойдет для ввода кабелей в существующие здания.Нормативные документы по вводу кабелей в здание:1 ТКП45-4.04-149-2009 (02250).

Системы электрооборудования жилых и общественных зданий. Правила проектирования (п.16.1, 16.24).2 СП 31-110-2003. Свод правил по проектированию и строительству.

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»(п.14.1, 14.24).3 ПУЭ 6. Правила устройства электроустановок (п.2.1.58, 2.1.79, 2.3.32, 7.3.85).4 Арх. №1.105.03тм.

Прокладка силовых кабелей напряжением до 10кВ в траншеях (РБ).5 Шифр А5-92. Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях. Выпуск 1 (РФ).

Советую почитать:

Подвод электроэнергии к дому в настоящее время является одним из важнейших факторов аварийного риска.Нормы подвода кабеля по СНиП.На протяжении целых десятилетий подвод и ввод в частные домовладения производился по одной накатанной схеме. Два раздельных провода от опоры приводили на изоляторы, установленные на стене дома. Сечение провода выбиралось небольшое, 4-6 кв.

мм, что вполне хватало для имеющихся нагрузок (самой большой нагрузкой был электроутюг). Но время не стоит на месте, и на «дворе» уже 21-й век.В настоящее время нагрузка на ввод от бытовых электроприборов выросла в разы. Можно с уверенностью сказать: происходит настоящая «электрификация» всей семьи по заветам вождя мирового пролетариата.И перечень бытовых электроприборов и электроинструментов во многих семьях довольно-таки солидный.

А это значит, и подводящая энергосистема должна соответствовать современным требованиям.Давайте рассмотрим один из возможных вариантов подвода электроэнергии к дому, воздушкой. Как говорилось выше, раньше “воздушка” представляла собой два параллельно идущих провода, зачастую неизолированных, так как технология изоляции кабелей на тот момент времени была не совершенна. Кроме того, деревья, ветер, снег и сосульки всегда представляют опасность вводу.

Хорошо, если хозяин молодой и здоровый, вовремя может обрезать деревья, обить сосульки. А если пенсионер и преклонного возраста?Для этого были придуманы другие способы ввода кабеля в здание:Ввод кабеля в здание трубостойкой. ввод кабелем на тросовке до изоляторов на стене и тем же кабелем без разрыва до счетчика;ввод «торсадой» и также до счетчика;ввод подземным кабелем.Сразу хочу оговориться, что к самодеятельности эти варианты не имеют никакого отношения.

Все работы по подводу и вводу должны выполняться профессиональными электриками. Ваша задача заключается лишь в том, чтобы определиться, какой вариант вам лучше подойдет, и приготовить деньги. Чтобы за ваши деньги вам не подсунули «халтуру», узнайте, что и как должно быть сделано.При расстоянии от дома до опоры «электросетей» более 20 метров придется ставить свою промежуточную опору.

Это дополнительные расходы. Связано это с тем, что при большем расстоянии провод может оборваться при налипании снега и льда зимой.Если кабель будет проходить над проезжей частью, то высота опоры должна быть не менее 6 м, если над пешеходной дорожкой – не менее 3,5 м, а место крепления на стене должно быть не ниже 2,75 м. Этих норм придется придерживаться.Между стеной и опорой натягивается стальной оцинкованный (мягкий) провод 3-4 кв.

мм, к которому при помощи хомутов крепится кабель. Кабель алюминиевый, двухжильный, в двойной изоляции, сечение 6-10 кв. мм.

Не используйте для этих работ пластмассовые хомуты. Под воздействием солнечного ультрафиолета они разрушаются через полгода.Почему кабель алюминиевый?Ввод в здание через трубостойки: а — через крышу; б — через стену.Казалось бы, медь надежнее, хотя и дороже. Но дело в том, что воздушные линии электропередач ведутся алюминием, а по современным требованиям проводку в доме необходимо исполнять медным проводом.Однако медь и алюминий на стыке – это проблема.

Может быть, вам приходилось наблюдать в ночное время там, где находится подключение ввода на домах, красненькие точки? Эти огоньки сигнализируют о том, что в этом доме скоро останутся «без света». Так «светится» перегревающийся стык скрутки медного и алюминиевого проводов, представляющих собой прекрасную гальванопару, продукты коррозии которой снижают проводимость стыка и из-за этого повышают его температуру.Другое дело, если вы ведете “воздушку” медью до изоляторов на стене и выход из дома медный, тогда стык можно соединить обычной скруткой, как это делалось и раньше, но со временем такое соединение все равно будет доставлять проблемы.

Да и этот разрыв целостности ввода современными правилами не допускается во избежание хищения электроэнергии.Чтобы избежать этих проблем на долгие годы, необходимо стыковать провода из разных металлов (да и однородные тоже) специальными зажимами и герметизировать их термоусадочной муфтой. Поэтому желательно, чтобы от места соединения на опоре электросетей до электросчетчика шел алюминиевый провод, конечно, соответствующего сечения из простого расчета 5 А нагрузки на 1 кв. мм сечения алюминиевого провода (для меди пользуйтесь расчетом 7,5 А нагрузки на 1 кв.

мм сечения).Единственно возможный вариант (по нормам) – это проложить цельный кабель от самой опоры электросетей до счетчика без разрыва. Каждый разрыв по тем же правилам должен быть в отдельной опломбированной коробке. Это касается подвода кабеля до изоляторов электросетей и до вашего электросчетчика.Для тех, у кого более высокие запросы по нагрузке, используют кабель торсада СИП (самонесущий изолированный провод), предназначенный для воздушных линий.

Его изоляция рассчитана на большие перепады температур, и она хорошо противостоит солнечной радиации. Он не имеет температурного провиса, кабель можно прокладывать без «троссовки».СИП бывает двухжильный и четырехжильный. Наиболее распространенные разновидности — СИП 4/16/25 и СИП 2/16/25.В стену монтируются специальные зажимы, и торсада подводится до вводного автомата, установленного в щитке электросчетчика, а уже с него медным проводом сечением до 10 кв.

мм подключайтесь ко входу электросчетчика. Вводный автомат в обязательном порядке также пломбируется, чтобы предотвратить доступ.Проход через стену – обязательно через вставленную трубу, с небольшим напуском. Если «патрон» металлический, его придется заземлить.

Если используете кабель СИП, который не имеет двойной изоляции, то в патрон необходимо вставить еще и пластмассовую гофру или термоусадочную муфту. Места выхода из патрона необходимо герметизировать для предотвращения попадания влаги. Можно монтажной пеной, но лучше использовать силикон.

Если высота входа в дом не входит в нормы, необходимо установить металлический стояк с «гусаком». Для укладки кабеля по стене можно использовать кронштейны.В заключение хочется отметить, что переделка или монтаж ввода кабелем не означает, что теперь деревья и кусты игнорируются. Нет, следить за состоянием этих помех все равно необходимо.Поделитесь полезной статьей:

Источники:

• 220blog.ru
• fazaa.ru