Фундамент – основа основ любого сооружения

Благополучие возводимого здания во многом зависит от правильного выбора и качества фундамента. Долговечность и устойчивость фундамента зависит от правильности и тщательности расчета. При устройстве фундамента ошибки недопустимы, так как их исправление обходится очень дорого.

Глубина закладки фундамента, зависит от того, насколько глубоко промерзает зимой грунт и от его несущей способности. В средней полосе России глубина промерзания 1 м 20 см, чем севернее, тем глубже зона промерзания.

На сегодняшний день при строительстве используется 4 основных типа фундаментов — это ленточный, плитный, свайный и столбчатый.

Ленточный фундамент подразделяется на сборный и монолитный. Оба представляют собой сплошное основание под несущими стенами.

Эти фундаменты используют при строительстве зданий, вес которых может вынести верхний слой грунта. Если вес здания много больше, чем может вынести верхний слой грунта, то используют плитный фундамент. Этот фундамент распределяет нагрузку равномерно по всей площади здания или переносит ее на плотные слои грунта за счет использования свай.

Главными показателями при выборе фундамента являются вес здания, а также геологическая характеристика местности постройки.Свайный фундамент чаще используют при строительстве зданий на склонах (чтобы избежать оползней), если грунт считается просадочным и в болотистых местностях, то есть на условно пригодных площадях. Свайный фундамент используют только в случаях, когда использование других фундаментов невозможно.

Для производства фундамента используют бетон.Очень важным в производстве фундамента является гидроизоляция. Два фактора, которые влияют на способы гидроизоляции фундамента — это наличие подвала и водонасыщенность грунта. Качественно выполненная гидроизоляция сдерживает поступающую извне воду.

Сегодняшние технологии создания качественной гидроизоляции стоят недешево. А устаревшие технологии не дают необходимой надежности. Самая распространенная — это обмазка битумом.

Её главная проблема в том, что трудно проконтролировать качество во время нанесения и соблюсти температурный режим расплавленного битума. Если температурный режим нарушен, то глубоко проникнуть в бетон битум не мог. Значит, впоследствии произойдет отслоение его от бетона.

Более надежной считается рулонная гидроизоляция.

Она наносится на бетонный фундамент методом наплавления.Какой бы метод гидроизоляции вы не выбрали исходить нужно из того, что в сухом подвале можно будет разместить дополнительные технические помещения или сделать зону отдыха с баней или спортивный зал. Дополнительные, недорогие квадратные метры никогда и никому не мешали. И это значит, что стоит потратиться на качественную гидроизоляцию.

Копирование и распространение данной статьи частично или целиком разрешено, только при указании активной прямой ссылки на наш сайт www.stroydomtrust.ru

Приступая к началу строительства частного дома необходимо, прежде всего, определиться с основой дома – фундаментом. Это основание должно быть крепким, не оседать, выдерживать нагрузку, и служить верой и правдой вашему будущему дому много счастливых и долгих лет.

В наши дни существует достаточно большое количество видов фундамента. Попробуем немного разобраться с основными его видами.

Свайный.

В основе такого фундамента, находятся сваи, что в принципе понятно из названия. Сваи соединяются между собой при помощи использования балок.

Это довольно популярный в последнее время вид фундамента, который достаточно быстро устанавливается и находится в привлекательной ценовой категории. Такое основание подходит для неровных участков и при неустойчивом грунте. В принципе сваи рассчитаны и на крупногабаритное строительство, но нагрузки несколько ограничены.

Ленточный.

Самый распространенный вид фундамента под индивидуальное строительство.

В основном под каркасные стройки. Конструкция представляет собой бетонные полосы, которые устанавливают в зависимости от размера будущей постройки. Полосы распределяют по периметру дома, после чего в пространство между ними заливают бетон.

Плитный.

В общем, и здесь название говорит само за себя. Основанием дома, при таком типе фундамента, будут выступать железобетонные плиты, по совместительству они будут выступать и полом дома.

Плиту укладывают на небольшую глубину, толщина которой составляет двадцать-сорок сантиметров. Укладка плиты осуществляется на утрамбованный песок в 10-30 сантиметров. Это достаточно затратный фундамент, используемый для маленьких домов.

Монолитный.

Этот вариант сочетает в себе разновидности сразу нескольких типов фундамента. В общем-то, он может быть, как свайным, так и ленточным, только выполняется из цельного железобетона. Такая основа универсальная, подходит для любых типов постройки, а размеры и глубина полностью зависит от самого строения.

Столбчатой фундамент

Его основа – столбы, расположенные по углам стройки, на пересечении стенок. В качестве перегородок, от угла до угла располагают конструкции необходимого размера из бетона или кирпича. Такой фундамент хорош для легких, бесподвальных конструкций на неподвижных грунтах.

Это основные разновидности фундаментов и их небольшие технические характеристики. Для правильного выбора необходимо рассчитывать нагрузки и тип здания.

Автор: svetsergРаспечатать

Фундамент является основой любого сооружения, поэтому от того, насколько грамотно он спроектирован, а также от качества выполнения работ зависит дальнейшая судьба дома — долговечность, внешний вид и комфортность проживания.

Достаточно часто фундаментысовмещают со стенами подвалов.

Их надежная эксплуатация может быть обеспечена только при наличии теплоизоляции наружных конструкций, соприкасающихся с грунтом. Необходимость утепления обусловлена тем, что потери тепла через подземную часть коттеджа в некоторых случаях составляют до 20% от общих тепло-потерь. При наличии отапливаемого подвального помещения теплоизоляция защитит стены подвала от промерзания, поможет предотвратить образование конденсата, появление сырости и развитие плесени.

Следует отметить, что утепление подземной части дома предоставляет возможность ликвидировать или существенно уменьшить воздействие на фундамент сил морозного пучения, что особенно важно при строительстве коттеджей в районах , где около 80% всех грунтов (глины и суглинки) относятся к категории пучинистых. При их промерзании на фундамент, находящийся в грунте, начинают действовать силы морозного пучения, приводящие к деформации оснований и ограждающих конструкций.

Утепление стен неотапливаемых подвалов, на первый взгляд, лишено практического смысла, но это не совсем так. Дело в том, что в Подмосковье температура грунта на глубине 2 м никогда не опускается ниже 5-10°C, поэтому правильно выполненная теплоизоляция стен подвального помещения позволяет в зимний период поддержать температуру 5-10°C без дополнительного отопления.

Значительные потери тепла происходят и через цокольные перекрытия, расположенные над неотапливаемыми подвалами и подпольями. В этом случае от качества теплоизоляции зависят не только затраты на отопление дома, но и возможность создания комфортной среды обитания.

Длительный контакт стоп с холодной поверхностью способен вызвать общее переохлаждение организма, что, в свою очередь, способствует развитию различных простудных заболеваний, по этому температура пола должна быть не более чем на 2°C ниже температуры воздуха в помещении. Это условие выполнимо лишь при хорошей теплоизоляции, отвечающей требованиям современных нормативных документов. В связи с этим при строительстве или ремонте коттеджа необходимо обратить особое внимание на теплоизоляцию перекрытия первого этажа и проследить, чтобы его теплозащитные характеристики были достаточно высокими.

Требования к теплоизоляции перекрытий над холодными подвалами, подпольями и проездами

При утеплении перекрытий над холодными подвалами и подпольями следует учитывать, что через них, как и через все ограждающие конструкции, разделяющие зоны теплого и холодного воздуха, происходит диффузия водяных паров.

Для защиты утеплите ля от увлажнения его необходимо изолировать слоем пароизоляционного материала, но в отличие от чердачных перекрытий, пароизоляция располагается над утеплителем (а не под ним), т. к. водяные пары диффундируют из теплых (верхних) помещений в более холодные (нижние).

Чтобы предотвратить увлажнения утеплителя перекрытий и из бежать появления сырости, грибка и плесени, необходимо обеспечить вентиляцию подполья и подвалов. С этой целью устраиваются специальные отверстия и продухи, через которые водяные пары будут удаляться наружу с вентиляционным воздухом.

Не следует забывать и о гидроизоляции стен и пола подвала. Весной в результате таяния снегового покрова уровень грунтовых вод в Подмосковье значительно поднимается и достигает поверхности земли, по этому гидроизоляцию стен подвала рекомендуется выполнять на всю их высоту.

При теплых подвалах производят утепление цоколя.

Цокольная часть здания находится в достаточно неблагоприятных влажностных условиях: она постоянно соприкасается с грунтом и увлажняется дождем, талыми водами и брызгами капель, падающих с крыши. По этой причине для утепления цоколя используют материалы, имеющие нулевое водопоглощение и способные сохранять теплозащитные свойства во влажной среде. Этим требованиям полностью удовлетворяют экструзионные пенопласты, имеющие замкнутые поры.

В табл. 1 приведены технологические мероприятия, позволяющие обеспечить защиту ограждающих конструкций холодных и теплых подвалов от увлажнения и отсыревания.

Таблица №1.

Причина увлажнения конструкцииСпособ защитыДиффузия водяных паров через перекрытие над холодным подваломустройство пароизоляции (1) со стороны теплого помещения поверх утеплителя (2);устройство вентиляции подполья или подвала через продухи (3) в цоколе (4)Атмосферные осадкиустройство отмостки (5) вокруг здания шириной на 200 мм. больше карнизного свесаГрунтовые водыустройство вертикальной гидроизоляции на всю высоту подвала;при высоком уровне грунтовых вод (УГВ) устройство защитной кирпичной стенки (6) выше расчетного УГВ на 500мм;гидроизоляция (7) пола подвалаКапиллярный подсосиспользование для утепления подвалов и фундаментов материалов, не впитывающих влагу, сохраняющих высокие теплоизоляционные характеристики во влажной и мокрой среде (8)Деформации из-за морозного пучения фундаментовустройство отмостки вокруг здания (9)утепление отмостки (10) по периметру здания

Утепление цокольных перекрытий над холодными подвалами и подпольями

Цокольные перекрытия над холодными подпольями могут быть балочными и плитными. Для их утепления, как правило, используют различные стекловолокнистые или минераловатные теплоизоляционные материалы.

Плитные перекрытия

При утеплении плитных цокольных перекрытий теплоизоляцию укладывают на несущие плиты, располагая ее между лагами, установленными на железобетонную плиту через прокладки из рубероида, гидроизола или другого гидроизоляционного материала .

Толщина утеплителя определяется в зависимости от тепло защитных свойств по коэффициенту теплопроводности материала l (табл. 2).

Таблица №2.

Коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/м°C0,0350,040,0440,045 — 0,0460,047 — 0,0490,05Толщина утеплителя, мм130150160170180190

Поверх утеплителя устраивают пароизоляцию, препятствующую увлажнению теплоизоляции водяными парами внутреннего воз духа. Полотнища пароизоляционного материала раскатывают с перехлестом не менее 100 мм, после чего швы проклеивают специальной лентой или скотчем для обеспечения герметичности.

При использовании фольгированных пароизоляционных материалов их устанавливают блестящей поверхностью в сторону теплого помещения. В этом случае между пароизляцией и основанием пола нужно предусмотреть небольшую воздушную прослойку. Для вентиляции подвала устраивают отверстия размером (100×100)-(150×150) мм, располагая их по периметру цокольной части здания через каждые 4-5 м.

Влага будет иметь возможность испариться наружу, и в подвале не появятся плесень и запах сырости. Утеплить существующее цокольное перекрытие можно, при крепив к нему плиты утеплителя со стороны подвала. Для этого жесткий утеплитель приклеивают к железобетонной плите с помощью клеящей мастики, а затем оштукатуривают по сетке.

Балочные перекрытия

При утеплении цокольных перекрытий по деревянным балкам теплоизоляцию укладывают на доски или деревянные щиты, опирающиеся на черепные бруски.

С «теплой» стороны утеплитель защищают пароизоляционным материалом. Концы деревянных балок (120-180 мм), опирающиеся на цоколь, обертывают рубероидом, полиэтиленовой плен кой или другим гидроизоляционным материалом, а торцы балок оставляют открытыми.

Крайнюю балку, параллельную наружной стене, укладывают не вплотную к поверхности стены, а с не большим зазором. Образовавшееся пространство между балкой и стеной заполняют теплоизоляционным материалом. В процессе эксплуатации дома может возникнуть необходимость в утеплении существующего цокольного перекрытия.

Не стоит разбирать уложенный на первом этаже пол и вынуждать обитателей коттеджа ходить по шаткому временному настилу. Лучше утеплить перекрытие со стороны подвала. Для этого к существующей подшивке потолка с помощью тонких деревянных реек прикрепляют пароизоляционный материал, обеспечивая перехлест полотнищ на 100 мм.

За тем монтируют деревянные бруски с шагом, соответствующим размеру утеплителя. Плиты утеплителя устанавливают в распор между брусками и закрепляют деревянными рейкам или проволочной сеткой. Со стороны подвала потолок можно обшить досками или оштукатурить по сетке.

Утепление цоколя

Цоколь — это верхняя часть фундамента, выступающая над поверхностью земли приблизительно на 0,5 м, на которую, как правило, опирается перекрытие первого этажа.

В цоколе устраивают горизонтальную гидроизоляцию, препятствующую капиллярному подъему влаги, вызывающему увлажнение стены и цокольного перекрытия. Цоколь находится в условиях постоянного увлажнения, поэтому для его возведения используют плотные материалы — блоки из тяжелого бетона, обожженный кирпич и т. п., для об лицовки — каменные плиты, керамическую плитку или штукатурный раствор на цементной основе, а в качестве утеплителя (при наличии отапливаемого подвала) чаще всего применяют экструдированный пенополистирол, который имеет близкое к нулю водопоглощение и высокие теплоизоляционные характеристики во влажной среде.

К теплозащите цоколя предъявляют те же требования, что и к наружным стенам: сопротивление теплопередаче наружной части цоколя должно быть не менее 3,16 м2°C/Вт. Толщина утеплителя принимается в соответствии с данными табл. 3.

Таблица N3.

Коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/м°C0,030,0350,040,045Толщина утеплителя, мм90110120130

При утеплении цоколя тепло изоляционный материал располагают с наружной стороны (рис. 6).

Для монтажа пенополистироловых плит следует использовать клеи и мастики, не содержащие компонентов, растворяющих полистирол (ацетон, сольвент и т.

п.). Горячие битумные мастики также непригодны для крепления этого материала.Установленные плиты экструдированного пенополистирола с наружной стороны должны быть защищены от разрушительного воздействия окружающей среды и, в частности, солнечных лучей слоем штукатурки по сетке. Можно использовать как тонкие сетки из стекловолокна, так и металлические.

Наружный штукатурный слой не должен контактировать с влажным грунтом. Для этого удаляют грунт, прилегающий к цоколю, штукатурку, находящуюся ниже уровня земли, защищают от влаги битумной мастикой, а образовавшуюся выемку засыпают гравием (рис. 7).

Утепление стен подвалов и фундаментов

При строительстве домацелесообразно провести утепление стен подвала. Теплоизоляция отапливаемых подвалов позволя ет значительно снизить неоправданные потери тепла, а утепление неотапливаемых подвалов дает возможность круглый год поддерживать постоянную температуру 5-10°C, а также исключить образование конденсата на внутренних поверхностях заглубленного помещения в летнее время. Дело в том, что летом температура поверхности стен, граничащих с грунтом, часто оказывается ниже точки росы, поэтому при попадании на них теплого воздуха создаются условия для выпадения конденсата, развития плесени, гнили и появления неприятного запаха.

Наиболее подходящим материалом для утепления стен подвалов являются плиты из экструдированного пенополистирола, которые крепятся к наружной поверхности стен поверх гидроизояционного слоя. Для приклеивания плит применяют битумную мастику МБК-Г-75, битум нефтяной БН-70/30 или БН 90/10 и другие клеящие составы, не содержащие ацетона и растворителей, разрушающих мате риал утеплителя. Монтаж утепли теля начинают не ранее чем через 5-7 дней после окончания гидроизоляционных работ; этого времени вполне достаточно для полного испарения растворите лей, содержащихся в гидроизоляционном составе.

При водонасыщенных грунтах рекомендуется устроить дренаж для отвода воды от подвала. Дренажные трубы укладывают ниже уровня пола подвала на подушку из гравия с уклоном 3-5% и засыпают слоем гравия.

Вода просачивается через гравий и попадает в дренаж, а затем в специальный колодец или канализацию. Для предотвращения заиливания или засорения частичками грунта гравий защищают специальным фильтрующим геотекстильным материалом. Геотекстиль хорошо пропускает воду, но задерживает частицы грунта и глины, благодаря чему дренажная система долгое время не засоряется.

Со стороны грунта экструдированный пенополистирол защищают специальными дренажными плитами, после чего выемку вновь заполняют грунтом, предварительно уда лив их него крупные камни и металлические предметы. При высоком уровне стояния грунтовых вод для утепления подвалов желательно применять пенопластовые плиты, имеющие профилированный край со ступенчатой кромкой. В этом случае приклеивание утеплителя должно производиться не точечно, а по всей поверхности.

Утепление фундамента по периметру дома

Много неприятностей владельцам домов доставляют трещины в стенах и перекосы ограждающих конструкций, которые обычно появляются в весенний период.

Это неприятное явление обусловлено деформацией фундаментов, вызванной силами морозного пучения грунта. Как отмечалось, большую часть подмосковных грунтов составляют суглинки и глины, которые сильно подвержены морозному пучению. Они хорошо впитывают воду, которая, замерзая, увеличивается в объеме, что влечет за собой увеличение объема грунта, находящегося под фундаментом.

В результате этих процессов возникают усилия, выталкивающие фундамент из грунта. Помимо этого, во время таяния водонасыщенные глинистые грунты становятся более пластичными и менее прочными. Это вызывает просадку фундаментов и, как следствие, перекосы стен и появление трещин.

Традиционные мероприятия, направленные на уменьшение воздействия сил морозного пучения, предусматривают устройство под фундаментом песчаной подушки толщиной не менее 100 мм и использование для обратной засыпки непучинистого грунта — песка. Эти меры позволяют частично решить указанную проблему, но полностью исключить появление сил морозного пучения можно только путем ликвидации причины их возникновения — промерзания грунта, утеплив фундамент по всему периметру здания.

Для этого на дно выемки глубиной 400-500 мм, отрытой по периметру дома, насыпают слой песка толщиной 200 мм, после чего на утрамбованный песок почти горизонтально (с небольшим уклоном от стены или фундамента) укладывают плиты экструдированного пенополистирола. Исходя из того, что глубина промерзания грунта в Подмосковье составляет примерно 1,4 м, рекомендуемая ширина тепло изоляционного материала должна быть не меньше чем 1,2-1,4 м.

Не следует забывать, что уровень потерь тепла через наружные углы значительно превышает теплопотери через плоские поверхности, поэтому в зоне углов толщина слоя утеплителя должна быть в 1,4-1,5 раз большей, чем вдоль стен. Сверху утеплитель засыпают слоем песка толщиной не менее 300 мм.

Периметральное утепление зоны, примыкающей к фундаменту, не только препятствует промерзанию грунта и, как следствие, предотвращает возникновение выталкивающих сил у пучинистых грунтов, но и способствует снижению теплопотерь через стены подвала.

Эта технология может быть рекомендована и для утепления подвала. Если возникла необходимость переоборудовать холодное помещение подвала в отапливаемое, совсем не обязательно отрывать грунт на всю глубину фундамента и оклеивать его утеплителем. Достаточно уложить теплоизоляционный материал указанным способом и подвал будет защищен от излишних потерь тепла и сил морозного пучения.

Фундамент – это основа конструкции при возведении любых сооружений.

Именно он выполняет главную функцию, а именно передает грунту статические нагрузки, связанные с давлением, оказываемым на основание самой постройки и имеющимся внутри нее составляющими. Кроме того, фундамент способен передать грунту возникающие под влиянием ветра, течения грунтовых вод, движения транспорта и других факторов, динамические нагрузки. Если основание возведено с соблюдением всех требований, то оно исключает разрушение или деформацию постройки.

Разновидности фундаментов

Строительство зданий различной этажности на различных грунтах требует обустройства разнообразных фундаментов. Википедия, давая определение такому понятию как фундамент, поясняет, что выбор основания для определенной конструкции зависит не только от сейсмичности в данном районе, но и от качества грунта, и от архитектурных особенностей здания.

Монолитное основание — один из наиболее часто используемых типов

В соответствии с названными особенностями основанием здания может стать фундамент:

свайный;монолитный (плитный);ленточный;стаканный;винтовые сваи;столбчатый.

Прежде чем сделать свой выбор и приступит к началу строительных работ, необходимо ознакомиться с классификацией фундаментов. Подробно о каждом из них рассказывает Википедия. Так по определению, данному в справочниках и учебниках, фундаменты классифицируют по назначению, материалу и типу конструкции.

По назначению

Различают фундаменты, выполняющие функции несущей конструкции, которые передают и равномерно распределают нагрузки грунту, предотвращая деформацию и разрушение конструкции, возведенной в обычных условиях на устойчивых грунтах. Специальные основания – это антисейсмические конструкции, «плавающие» фундаменты, подвижные.

В зависимости от качества грунта и тяжести постройки основание может быть мелкозаглубленными или глубоко заложенные. Отдельного внимания заслуживают так называемые комбинированные фундаменты, которые способны выдерживать и равномерно распределять повышенные нагрузки, но в качестве дополнительной функции они преобладают антисейсмической защитой.

По материалу

Основание из железобетона

Прочность основания любого дома зависит от множества различных факторов, но одним из наиболее важных является материал, выбранный для возведения. Таким материалом может стать дерево и железо, камень и кирпич.

Наиболее часто используют железобетон, считая его самым прочным и надежным. В зависимости от выбранного материала фундаменты подразделают на:

Каменные, возведенные из бута, кирпича, бутобетона.Железобетонные, которые могут быть цельными или монолитными, а также сборными.Ячеисто-бетонные.Деревянные.

В зависимости от типа конструкции

По типу конструкции различают фундаменты:

столбчатый, для сооружения которого может быть использован кирпич, бутобетон, бетон. Это основание может быть как чисто столбчатым, так и стаканным;ленточный, сооружаемый в виде монолитной или сборной ленты.

Такие основания отличаются друг от друга по степени заглубленности. Малозаглубленная лента устанавливается на различных грунтах и обычно создается при строительстве легких каркасных или малоэтажных сооружений;монолитная ребристая плита может быть установлена как ребрами вверх, так и в обратном порядке. Если такой фундамент сооружают ребрамивверх, то в подпольной части здания можно удобно разместить все необходимые коммуникации;свайный фундамент– особенная конструкция.

Ее особенность заключается в разнообразии способов создания конструкции. Такое основание позволяет вести строительство на любых грунтах. Здание может быть расположено там, где имеет место значительный уклон почвы.

Конструкция свайного основания

Свайный фундамент для дома – это основание, которое обустраивается на разнообразных сваях.

Они могут быть буронабивными и забивными, трубобетонными и набивными, винтовыми или сваями-оболочками. Свайный фундамент – одно из наиболее прочных и надежных оснований для построек, которые возводят на самых сложных грунтах. Использование винтовых свай позволяет отказаться от использования тяжелой строительной техники и выполнить все работы по созданию конструкции своими руками.

Подобное сооружение – прекрасное решение при строительстве каркасных домов, построек из бревен, бруса или щитов.

При возведении зданий, имеющих в своем основании фундамент, опирающийся на винтовые сваи, не существует ограничений. Постройка сооружается на грунтах с повышенным содержанием грунтовых вод, на торфяных почвах, на глинистых и песчаных грунтах.

Последовательность и основные правила сооружения фундамента

Работа по возведению любого основания для будущего здания начинается с подготовки участка, его расчистки и разметки. Главное отличие в проведении работ заключается в том, нужно ли копать котлован.

Так, для ленточного фундаментадостаточно вырыть траншеи, глубина которых зависит от глубины залегания грунтовых вод. Для монолитного – необходимо подготовить котлован, для столбчатого понадобится несколько ям, которые находятся на углах будущего здания и на всех пересечениях линий разметки. Для того чтобы соорудить свайный фундамент, нужно пробурить отверстия в грунте.

Посмотрите видео, которое подробно рассказывает, как провести разметку участка под котлован своими руками.

Каждому основанию требуется правильно организованная подушка из песчано-гравийной смеси, песка и щебня.

Фракционность щебня, используемого для создания дренажа на подошве фундамента, указана в документах, описывающих технологический процесс, и зависит от влажности грунта, пучинистости и глубины промерзания. Со временем песок в основании подушки может заилиться, и чтобы этого не произошло, требуется эффективная и качественная гидроизоляция, материалом для которой служит гидроизол или полиэтиленовая пленка. Не менее важна правильно организованная теплоизоляция.

Любое основание требует качественного армирования.

Чтобы выполнить эту работу необходимо использовать арматурные стержни сечением от 14 до 16 миллиметров и специальную вязальную проволоку. Армировочная сетка создается без использования сварки. Избежать негативного действия коррозии можно только в том случае, если вся конструкция будет связана.

Рекомендуем посмотреть видео, в котором подробно рассматривается, как правильно выбрать арматуру для опалубки.

В подготовленные траншеи, отверстия, ямы или котлованы, где уже обустроена и тщательно утрамбована подушка, устанавливается опалубка. Материалом для создания опалубочной конструкции может быть:

пластик;доски;плита ОСБ;ламинированная фанера;листы железа.

L-образные профили остаются в основании после демонтажа

В некоторых ситуациях, как например, при создании фундамента по типу «перевернутая чаша»часть опалубки остается вмонтированной в основание. В таком случае для ее сооружения используют L-образные профили.

В остальных вариантах опалубку снимают после того, как полностью затвердеет смесь. Железобетонная конструкция обеспечивает высокий уровень прочности.

После того, как поднимутся стены, дом и фундамент превращаются в единое целое. Теперь это полноценное сооружение, которое будет оказывать сопротивление подвижкам грунта, выдерживать и передавать грунту динамические и статические нагрузки.

Заключение

Все это возможно при соблюдении норм и правил технологического процесса. Фундамент является важнейшей составляющей всей конструкции, создаваемой при строительстве зданий. Приступая к строительству необходимо учесть все нюансы, ведь каждый тип оснований имеет свои преимущества и недостатки.

Источники:

• www.stroydomtrust.ru
• kakpostroit.su
• stroimdom24.com
• fundamentaya.ru