Как изготовить формы для блоков своими руками?

Дата: 22-03-2015Просмотров: 284Комментариев: Рейтинг: 26

Наиболее распространенные материалы для возведения стен в современном строительстве — блоки, изготовленные из разнообразных материалов. Некоторые строители, чтобы сократить затраты на материалы, предпочитают изготавливать нужное количество блоков своими руками.

Разновидности форм для блоков.

Чтобы делать блоки в домашних условиях, необходимо изготовить формы для заливки. Как вибропрессовочный станок, так и специальный вибростол, снабженный одной или несколькими формами под заливку, можно приобрести или самостоятельно изготовить. Разумеется, для этого придется приложить некоторые усилия.

В простейшем варианте форма для блоков представляет собой ящик с крышкой, который заполняется приготовленным раствором. Но можно подойти к делу и более серьезно. При помощи сварочного аппарата можно создать металлические формы для заливки, которые подойдут для изготовления блоков в домашних условиях.

Схема стола-вибратора.

Для сооружения формы для блоков понадобится металлический лист толщиной 5 мм. Не стоит использовать листы с меньшей толщиной: стенки при вибропрессовании неизбежно будет распирать, и при небольшой толщине стен готовый блок получается несколько округлым.

Для изготовления пустотообразователей понадобится еще один лист, толщиной 3 мм. Сооружением пустот в блоках не стоит пренебрегать: они экономят примерно четверть раствора. Такие пустоты способствуют созданию в готовой стене воздушных колодцев, что помогает снизить у стен теплопроводность.

Из инструментов вам потребуется:

универсальный инструмент УШМ, с помощью которого вы будете резать заготовки (диаметр диска 115-125 мм);сварочный аппарат;наждачная бумага, крупнозернистая и мелкозернистая;дрель и сверло по металлу.

При работе с шлифовальной машинкой надо быть предельно внимательным, поскольку инструмент относится к категории травмоопасных.

Заготовки, с которыми предстоит работать, надо как можно более надежно закреплять в тисках, во время работы держать инструмент следует правильно. На рабочем месте обеспечьте чистоту и порядок. Разумеется, обязательно соблюдение правил техники безопасности.

Вернуться к оглавлению

Схема изготовления шлакоблоков.

Начинать работу надо следующим образом. На листе металла, разложенном на ровной поверхности, выполните разметку. У вас должно получиться 2 куска трапециевидной формы, ширина у которых составляет 260 мм, длина одной стороны — 386 мм, длина другой стороны — 390 мм.

Форма трапеции необходима для того, чтобы конструкция получилась с несколько особенным строением. Это позволит снимать изделие с готового блока намного легче, чем если выполнить его в виде параллелепипеда. Также и пустотообразователи желательно выполнять в форме конуса.

Диагонали намеченных на листе фигур должны получиться равными, размеры сторон — размечаться в точном соответствии с указанными выше размерами. При невыполнении данного условия форма будет кривой.

Теперь сделайте разметку для фигур, у которых ширина составляет 260 мм, одна из длинных сторон — 196 мм, другая — 200 мм. Вырежьте из листов фигуры и еще раз сверьте их размеры. После этого у стороны с длиной 196 мм сделайте точно посередине пропил, перпендикулярный этому краю, его длина должна быть 70 мм.

Все четыре заготовки надо собрать в одно изделие следующим образом: большие куски должны занять место более длинных сторон, меньшие куски образуют торцы. Те стороны, что на 4 мм короче, должны оказаться сверху. Пропилы при этом должны быть строго друг напротив друга.

Получившуюся конструкцию проварите снаружи по всем вертикальным ребрам. Эту операцию надо делать как можно аккуратнее, все швы изнутри формы должны быть чистыми.

Вернуться к оглавлению

Деревянная форма для изготовления шлакоблоков.

Для детали, которая называется пустотообразователем, листы металла надо выбирать с толщиной 3 мм.

Для описываемой конструкции понадобится сделать 3 пустотообразователя. Также понадобится дополнительная полоска металла, толщина которой 5 мм, ширина 35 мм, длина — 480 мм. Полоска понадобится для того, чтобы собрать пустотообразователи вместе и прикрепить их к стенам формы.

Чтобы из таких заготовок сделать нужные детали, можно сделать раскрой и провести примерно те же операции, что и в случае со всей формой. А можно избежать лишней кропотливой работы и просто свернуть заготовку в виде цилиндра. В итоге получается вертикальный шов, который проваривать следует с внутренней стороны.

Для каждого элемента надо будет подготовить крышку и дно. Дно также приваривайте изнутри. В верхних стенах пустотообразователей сделайте пропилы длиной 55 мм.

В них надо будет вставить заготовленную полоску металла. Каждую из получившихся деталей приваривайте так же с внутренней стороны. Потом на элементы приваривайте крышки, швы делайте как можно аккуратнее.

Полосу с приваренными элементами вставьте в сделанные заранее прорези в верхней части бортов.

К этим прорезям приваривают металлические уголки. В уголке и в той части металлической полосы, что выходит за пределы формы, надо сделать при помощи сверла отверстия (оптимальный диаметр 8 мм). Отверстия понадобятся для того, чтобы прикрепить к форме при помощи болтов пустотообразователь.

Теперь к форме можно приваривать ручки, прикреплять крышку. Приваривать ручки надо так, чтобы пустотообразователь можно было свободно вынимать из формы.

Этот искусственный камень уже давно приобрел популярность, особенно в сфере малоэтажного строительства. Индивидуальные застройщики сумели по достоинству оценить все его преимущества, в том числе – и невысокую стоимость продукции. А скорость возведения построек такова, что по этому показателю данный представитель класса бетонов ячеистых стоит на одном из первых мест среди всех использующихся стройматериалов.

Он привлекателен еще и тем, что при желании производство газобетона можно организовать в любом месте, а не только на специализированном предприятии. Технология настолько проста, что блоки можно изготавливать и самостоятельно, под определенные нужды, различных форм и размеров, что создает дополнительные удобства для частного застройщика.В чем преимущество производства газобетона в домашних условияхВ процессе подготовки к строительству высчитать точное количество тех или иных заготовок (по размеру), как правило, не получается.

И дело не только в погрешностях при проведении замеров. Особенность кладки состоит в том, что в каждом следующем ряду «кирпичи» устанавливаются со смещением, чтобы избежать совпадения мест стыков по вертикали.Следовательно, приходится тратить время на резку изделий, что приводит в итоге к перерасходу материала. Поэтому, как правило, блоки приобретаются с запасом, а это – дополнительные расходы.

   Все расчеты конструктивных элементов «привязываются» к определенным типоразмерам изделий.Но на практике пожелания владельца и габариты покупных блоков не всегда совпадают. Например, по толщине внутренних стен. Организация производства газобетона в домашних условиях позволяет изготавливать искусственный камень с любой необходимой геометрией, в том числе, и сложной конфигурации (арочного или иного типа).

Блоки из этого материала готовятся двумя способами – автоклавным или без применения специального оборудования. Рассмотрим именно последний вариант, так как для возведения одной-двух построек на участке нет смысла тратить деньги на закупку термокамер, которые потом не понадобятся, а стоят довольно дорого. Такой способ имеет некоторые особенности, и их необходимо учитывать.«Плюсы»– минимальные затраты, простота технологии.

Покупка готовых блоков, с учетом доставки их на место, обойдется значительно дороже.«Минусы»– качество изделий уступает тем, которые подвергались термической обработке.Поэтому здание более чем в 2 этажа из таких блоков строить не рекомендуется. Плюс – отвердевание происходит естественным путем. Поэтому производством газобетона неавтоклавного можно заниматься только при температуре выше + 5 0С, чтобы обеспечить нормальное испарение воды.

Видео – Произволдство газобетона дома

Оборудование

Бетономешалка. Добиться качественного, однородного состава смеси при ручном перемешивании не получится, и определяется это несколькими факторами.

А качество готовых блоков напрямую связано именно с исходным сырьем. Например, многие характеристики (шумо-, теплоизоляция и ряд других) зависят от равномерности распределения пузырьков воздуха по всему объему материала.    Формы.

Сталистая тонкая проволока (для обрезания излишков массы после заливки).

Компоненты смеси для производства газобетона

ЦементОпытные мастера утверждают, что для самостоятельного изготовления блоков любой не подходит.

Рекомендуют использовать марки «400» Д20.Песок кварцевыйВ идеале он должен быть пропущен через сито, тщательно промыт (для удаления примесей) и высушен. ДобавкиИзвесть (негашеная), сульфат натрия, каустическая сода, газообразователь (пудра алюминиевая).Естественно, понадобится и чистая вода.Технология работИзготовление форм. Можно их купить (сборные), а можно сделать самому.

Понадобятся доски, у которых одна из сторон должна быть тщательно остругана.Из них сколачивается «пенал», внутрь которого вставляются перемычки, делящие его по всей длине на отсеки. Такие «вставки» можно вырезать из влагонепроницаемой слоеной фанеры. Предварительно в досках, по заранее произведенной разметке, делаются под «вставки» пропилы.

Размеры ячеек определяют габариты будущих блоков, поэтому выбираются в зависимости от того, какие параметры должны быть у искусственного камня. Для ускорения процесса производства газобетона следует заготовить несколько различных форм, под все нужные типоразмеры.

Чтобы смесь не прилипала к доскам, внутренние поверхности ячеек обильно смазываются разведенным в воде (3 части) отработанным маслом (машинным – 1 часть). Кстати, это делается всякий раз перед новой заливкой раствора.

Приготовление смеси для газобетона

Этот этап всегда является самым сложным. И дело не в качестве перемешивания, а в долевом соотношении ингредиентов. Стоит сразу отметить, что добиться необходимого качества готовой продукции можно только опытным путем.

Многое зависит и от марки цемента, и от песка, и от характеристик остальных компонентов. Даже качество используемой воды влияет на ход химической реакции, которая происходит при введении газообразователя. Именно поэтому какой-то однозначной рекомендации по производству газобетона в домашних условиях не существует.

Для примера уместно привести такую пропорцию (она уже опробована на практике).

Берутся цемент (100 кг) и песок (180 кг).Для такого количества понадобится примерно 60 л воды. Чтобы получить качественный замес, нужно засыпать ингредиенты порционно, небольшими партиями, которые заливаются несколькими литрами жидкости. Каждое перемешивание – минут 5.Постепенно в раствор добавляются и другие компоненты – натрия сульфат и каустик (0,5 кг и 1,5 кг соответственно).

В самом конце – пудра (0,4 кг). Полученная смесь перемешивается еще порядка 1 минуты.Примечание: соединение натрия можно и не применять. Оно служит лишь для ускорения процесса производства.

Заливка в формы

Раствор должен заполнить каждую ячейку примерно наполовину.

Начнется реакция, и он станет увеличиваться в объеме (подниматься). Это происходит примерно в течение 5 – 8 минут (зависит от температуры на улице). Через некоторое время начнется обратный процесс (опускание массы).

Когда она «успокоится», струной из проволоки срезается верхняя (бугристая) часть. После этого раствор выдерживается в формах до отвердевания (примерно в течение 20 – 24 часов). Далее блоки вынимаются из ячеек и перемещаются на отведенную площадку до окончательного застывания массы.

Практические советы

Покупать бетономешалку для одноразового строительства смысла нет.Например, стоимость самого дешевого газобетоносмесителя – примерно 40 – 45 тыс.

рублей. Целесообразнее оборудование арендовать.Но здесь следует учесть, что плата начисляется за каждый день использования. Поэтому предварительно нужно все подготовить, произвести точные расчеты по количеству однотипных блоков, и только потом заключать договор на аренду.

    Чтобы все изделия были одинаковой высоты, форма должна быть прогрета по всей длине на одинаковую температуру.В противном случае масса в крайних ячейках даст большую усадку, чем в центре.    Необходимо позаботиться об отсутствии сквозняков. Например, проводить работы в подсобном помещении или огородить площадку со всех сторон.Делая различные деревянные вставки в форму, можно добиться получения блоков с различной конфигурацией боковых граней.

Например, выемки шип-паз, захваты для ручной переноски.Чтобы сделать вибростол своими руками достаточно будет стандартных инструментов, которые есть у большинства домашних мастеров.Самый сложный навык, что может понадобиться, это умение пользоваться сваркой. Самодельный вибростол даже будет выигрывать в сравнении с заводским, так как будет рассчитана под свое строительство: размер плиток и их количество которое будет изготавливаться за один раз. Применяться может для шлакоблоков и изготовления вибролитьевой плитки своими руками.

Что нужно подготовить – инструменты и материалы

Если в мастерской есть всё перечисленное, то можно делать вибростанок для изготовления блоков:

Сварочный аппарат. Можно собрать вибратор для утряски блоков своими руками и на болтовых соединениях, но сваркой гораздо быстрее.Болгарка с отрезным и шлифовальным кругами.Дрель и сверла необходимых размеров.Болты гайки шайбы и ключи под них.Рулетка и линейка, для измерений и разметки.Металлический лист – из него будет сделана крышка для вибростола.

В домашних условиях можно использовать и деревянный но только для устройства малой мощности в противном случае вибрация очень быстро расшатает крепления.Металлические уголки или швеллера для станины или окантовки столешницы, сечением 5-10 мм. Их количество и длина зависят от расчетных размеров стола. Для вибростола своими руками подойдут и металлические трубы, но их сложнее обрабатывать.

На видео вибростол, собранный из подручных деталей:

Четыре одинаковые пружины можно с мопедных амортизаторов, плотные ремни или цепи, которые выдержат вес столешницы и погруженных на нее бетонных форм.Вибрационный или обыкновенной электродвигатель.

Детали конструкции, чертежи, материалы и порядок изготовления

Каждый вибростанок для производства блоков имеет примерно одинаковую конструкцию, детали которой лишь немногим отличаются в персональных модификациях. Перед тем, как сделать вибростол своими руками, надо определиться с его размерами. Чертежи подходящей конструкции обычно найти проблематично – лучше взять общую схему или этот рисунок и подогнать ее под свои нужды.

Основные узлы и требуемые для них материалы следующие:

Станина

Представляет собой четыре вертикальные опоры, соединённые сверху и при необходимости усиленные перемычками в нижней части. Должна быть достаточно тяжелой, чтобы удерживать на себе всю конструкцию, плюс, вес формочек с бетоном. Заводской или самодельный вибростанок чаще всего изготавливается из уголков с толщиной металла 5-10 мм.

Столешница

Это идеально ровная поверхность с загнутыми вверх краями, чтобы формы с бетоном не выскакивали из нее во время работы. В зависимости от того, для блоков какого размера и веса нужен вибростол, выбирается толщина столешницы и материал из которого она будет изготовлена.

Чаще всего для неё выбирают лист железа толщиной от 3 мм. Если работа планируется с тяжелыми плитками большой формы, то по периметру и во внутренней части столешница может быть усилена металлическими уголками. В зависимости от выбранной конструкции, к столешнице может быть прикреплен вибродвигатель.

Пружины

Обеспечивают необходимую амплитуду движений столешницы относительно неподвижной станины.

При правильном расчете массы столешницы, не нуждаются в каком-либо закреплении – просто устанавливаются в специально закрепленные для них стаканы. Хорошие вибростанки получаются если в конструкции использовать пружины от мопедных рессор. Длина подбирается таким образом, чтобы столешница могла вибрировать, но при этом не раскачиваться из стороны в сторону.

Стаканы для фиксации пружин

Выполняются из обрезков металлической трубы размерами немногим большими, чем диаметр пружин.

Если внутренний размер подобрать маленький, то пружины будут тяжело сниматься, к примеру, для замены столешницы на расформовочную. При слишком большом диаметре, столешница будет сильно «играть» под воздействием вибрации и весом строительных блоков и может просто слететь со станины. Также хороший результат получается если стаканы находятся внутри пружин.

Вибростол без пружин

Вместо стальных пружин без ущерба для качества конструкции возможно использование веревок, цепей или плотных жгутов. В таком случае столешница делается несколько шире станины и крепится к ней ременным амортизатором. Для этого вместо стаканов к углам поверхности столешницы привариваются направляющие, соединенные ремнями со станиной, как показано на схеме.

Вибро-блок

В зависимости от выбранной конструкции вибростола может состоять из одного или двух элементов.

Если в наличии есть вибродвигатель заводского изготовления, то он устанавливается непосредственно на поверхность столешницы.

Такой двигатель имеет специфическую конструкцию – с обеих сторон на его вал насажены эксцентрики. Они сделаны в виде двух полукругов, которые могут смещаться относительно друг друга, чем можно регулировать силу вибрации. Заводской вибродвигатель специально сконструирован для работы в условиях постоянной вибрации, поэтому размещение на столешнице ему не опасно.

Как изготовить свой станок и пример его работы на видео:

Когда двигатель подбирается обыкновенный, например, со стиральной машинки, то его надо модернизировать с помощью самостоятельно изготовленных эксцентриков, для чего к валу привариваются болты, а силу вибрации можно регулировать, гайками закручивая их ближе или дальше от центра. Если двигатель планируется использовать еще и в другом месте, то лучше закрепить эксцентрик на валу хомутовым соединением. Минус такого решения в том, что в этом случае двигатель постоянно подвергается воздействию вибрации и есть риск его преждевременного выхода из строя.Использования отдельного эксцентрика.

В этом случае также применяется стандартный электродвигатель, но крепится он на станине. К поверхности вибростола крепится вал со смещенным центром тяжести, соединенный с двигателем ременной передачей. Это решение защищает двигатель от вибрации, но требует тщательной калибровки эксцентриков, что зачастую делается методом подбора.

Все эти конструкции позволяют получить приемлемый результат работы устройства – выбор между ними производится исходя из того, какой нужный материал есть в наличии.

Мощность двигателя у заводских вибростолов находится в диапазоне 0,75-2,2 кВт. Для самодельного подбирается экспериментальным путем. Следующая схема это примерные чертежи самодельного вибростола, на которые можно ориентироваться при изготовлении.

Расформовочный вибростол

Используется для извлечения высохшей плитки из формы. По сути, это обыкновенный вибростол, сделанный своими руками, только в его крышке есть отверстие. На него сверху ложится форма и под действием вибрации плитка из нее выпадает.

Чтобы работать с расформировочным вибростолом, на форме должны быть ручки или поля, которыми можно опереть ее о стол. Из кустарных форм, вместо которых применяются пластиковые емкости извлечь плитку таким способом не получится, разве что просто положить ее на стол, чтобы от вибрации зацепление между формой и плиткой стало меньшим.

На производстве применяются отдельные расформовочные вибростолы, в которых под столешницей находится подушка или сразу транспортерная лента для выпадающей плитки. Сама столешница делается съемной, под разные формы плиток.

Превратить сделанный самостоятельно вибростол в расформовочный можно двумя путями:

Сделать дополнительную столешницу. Если пружины плотно стоят в стаканах и не приварены, то заменить поверхности недолго.Обойтись одной столешницей, но в одной из сторон сделать съемный люк, вместо которого можно вставлять нужные формы. Также под люком не помешает сделать подушку – даже если планируется подхватывать плитку, рано или поздно она пригодится.

Нестандартные конструкции

Зачем для обработки десятка другого плиток делать полноценный вибростанок? Если изготовление своего вибростола нужно не для постоянной работы, то можно обратить внимание на упрощенные конструкции, которые получится собрать в течение часа, а задачу свою выполнят на достаточно высоком уровне.

На видео пример работы одной из них:

Из автомобильных покрышек

Для простейшей конструкции понадобятся только 1-3 покрышки (в зависимости от требуемой высоты), деревянный щит (размер на 1-2 плитки) и резиновый молоток.

По периметру щита можно сделать бортики, чтобы формы с него не слетали, Заливается раствор, формы ставятся на щит и постукиванием молотка вызывается его вибрация, сила которой регулируется в полном смысле этого слова «вручную». Щит, при необходимости, получится прикрутить к покрышкам парой шурупов.

Конструкцию можно усложнить, если в хозяйстве есть электродвигатель. Он прикручивается к щиту, на вал крепится эксцентрик… И молоток можно отложить в строну.

Из перфоратора или ударной дрели

На ребре деревянного щита или листа железа (перпендикулярно поверхности) крепится стальная пластина. На другой конец крепится что-то упругое (тряпки, кусок резины) и все это упирается в стену. К стальной пластине подводится перфоратор и вибрация получается не хуже чем при способе с покрышками.

Вместо сверла можно использовать кусок трубы – толщина подбирается в зависимости от возможностей патрона перфоратора.

Таким нехитрым способом можно быстро сделать вибростол формовочный и для извлечения плитки из форм.

Керамзитобетонные блоки представлены в виде легких стеновых блоков, изготовленных из керамзитобетонной смеси за счет объемного вибропрессования.

В идеале, в состав смеси должен входить цемент, керамзит и керамзитовый песок, следовательно — керамзитобетонные блоки своими руками изготовить сможет каждый.

Экологичность рассматриваемого строительного материала приравнивается к экологичности керамического кирпича, поскольку весь процесс производства предполагает применение исключительно природных материалов.

Разумеется, использование керамзитобетонных блоков в строительстве имеет и свои недостатки, представленные хрупкостью, пористой структурой, не таким высоким уровнем морозоустойчивости.

Фото:

Несмотря на это, именно блоки из смеси бетона и керамзита считаются наиболее выгодным решением при возведении малоэтажных сооружений.

Отличным вариантом было бы построить коттедж на два или три этажа с перекрытиями между этажами в виде железобетонных плит.

Себестоимость таких строительных работ снизиться на тридцать процентов, если сравнивать с размером бюджета, который необходимо было бы потратить при использовании простого кирпича.

Выгода будет еще более заметной, если вы научитесь производить керамзитобетонные блоки своими руками.

Чтобы повысить прочность рассматриваемого строительного материала можно использовать кварцевый либо обогащенный песок.

Второй вариант более предпочтителен, поскольку позволяет укладывать на готовые изделие железобетонные плиты для перекрытия.

Керамзитовый песок можно использовать для изготовления блоков для перегородок с небольшой несущей нагрузкой.

Содержание:

Изготовляем блоки самостоятельноПриступаем к кладке

Изготовляем блоки самостоятельно

Следуя представленной ниже технологии можно самостоятельно отлить керамзитобетонные блоки, и в день, при наличии бригады из двух человек, можно будет изготовить 120-150 единиц данного материала.

На первом этапе изготовление керамзитобетонных блоков своими руками предполагает подготовку формы специальной конфигурации.

Видео:

Изготовить ее можно из обычных деревянных досок: 2 Г-образных доски и поддон.

С внутренней стороны необходимо будет оббить форму жестью. На торцах двух половинок сделайте специальные затворы, которые будут препятствовать произвольному изменению размеров.

В зависимости от целей использования керамзитобетона формы можно сделать произвольной формы, например 19 на 19 на 14 см или 39 на 19 на 14 см.

Перед тем, как сделать керамзитобетонные блоки самому, подготовьте остальные инструменты в виде — мастерка, совковой лопаты и металлической пластины, на которой керамзитобетонная масса будет смешиваться и изготовляться.

Подготовьте следующие компоненты:

В качестве вяжущего элемента используйте 1 часть цемента не ниже марки М400;Керамзит в количестве 8 частей затянет примерно на 300-500 кг на кубометр.

В десятилитровом ведре у вас поместится около пяти кг керамзита в 5-20 мм;Вода – 1 часть;Три части песка без примесей глины;1 ч. л. стирального порошка сделает раствор более пластичным.

Производство керамзитобетонных блоков своими руками начинается с приготовления смеси из указанных выше компонентов.

Приготовьте смесь, высыпав весь раствор в воду, используя мастерок или совковую лопату.

У вас получится своего рода пирог, который на некоторое время следует оставить в покое. Далее раствор тщательно перемешивается.

Готовый раствор заложите в форму, используйте оборудование для изготовления керамзитобетонных блоков своими руками для создания вибрационных импульсов.

Видео:

Также можно обойтись и обычными движениями лопаты, которые будут напоминать работу такого оборудования.

Около суток подождите, пока цемент в форме схватится, вытащите его, расцепив затворы. На 48 часов оставьте его сушиться.

Процесс полного затвердевания осуществляется на протяжении 28 суток.

Приступаем к кладке

Если сравнивать с традиционной укладкой кирпича при возведении стен, то кладка керамзитобетонных блоков своими руками займет значительно меньше времени.

Для процесса следует подготовить цементный клей с учетом расчета 35 кг сухого компонента на метр кубической стены.

В области проемов лучше использовать металлический уголок L40. На каждой стороне должна быть опора в 10 см.

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками начинается с растирания связующего раствора верхним блоком для достижения большей равномерности.

Далее блок необходимо пододвинуть к тычку соседнего строительного элемента, оставить зазор на 5 см и пододвинуть на свое место.

Край блока должен получить немного раствора, чтобы сформировался вертикальный шов длиной не больше сантиметра.

Чтобы кладка была красивой и аккуратной швы необходимо соответствующим образом сформировать.

Таким образом, используется такой же метод кладки, как и в случае стандартных кирпичей.

Необходимо соблюдать рядовую перевязку, использоваться резиновый молоток и весь набор инструментов для полноценной кладки.

Нюанс заключается в том, что для заделки стыков и швов используется арматура, не строительная сетка.

Дальнейший ряд следует начинать уже по арматуре.

Приблизительно каждые два-три ряда не забывайте чередовать кладку из керамзитовых блоков с арматурой.

Регулярно проверяйте кладку с помощью уровня, поскольку блоки могут иметь конусообразную форму.

Изготовленные своими руками керамзитобетонные блоки можно смело сочетать с любым видом железобетонной конструкции или строительного материала.

Видео:

Кладка реализуется к центру от углов по всему периметру. Лучше всего — одновременно укладывать элементы снаружи и внутри, накладывая слой арматуры вдоль завершенного ряда.

После завершения процесса обязательно сделайте армирующий пояс с помощью железобетонной конструкции, которая равномерно будет распределять нагрузки на стены.

Качественная кладка из керамзитобетонных блоков возможна при строгом соблюдении технологии и рекомендаций, а также при использовании высококачественных строительных материалов.

Для самостоятельного производства блоков из рассматриваемого материала и дальнейшей укладки рекомендуется работать как минимум вдвоем с напарником, а если в бригаде будет более 3 человек, процесс, соответственно, будет завершен значительно быстрее

Источники:

• ostroymaterialah.ru
• aquagroup.ru
• zamesbetona.ru
• stroyremned.ru