Как правильно и без лишних проблем утеплить крышу мансарды?

Тёплый и комфортный дом– мечта каждого домовладельца, и мелочей в этом деле не бывает. Чтобы в загородном доме всегда был оптимальный микроклимат, без утепления пола, стен, крыши или мансарды никак не обойтись.

Теплый дом — мечта каждого домовладельца

Традиционно именно пол служит источником сквозняков, конденсата и оказывается тем слабым звеном в любом дачном доме, через которое, по различным оценкам, теряется до 30% тепла. Как в короткие сроки без лишних усилий раз и навсегда избавиться от холода, преследующего загородных обитателей из-под плохо утеплённого пола, и пойдёт речь в этом материале.

Нет смысла утеплять стены, пока не утеплен пол

Многие жители загородных домов уже столкнулись с тем, что бессмысленно утеплять стены с крышей, не решив основополагающий вопрос — проблему холодного пола. Ведь именно оттуда поступает основной поток холода, и все теплоизоляционные недоделки сразу проявляются сквозняками, сыростью и снижением температурного фона в помещении.

Однако проблема утепления полов хотя и чрезвычайно актуальна, но отнюдь не безнадёжна. Избежать всех перечисленных неприятностей получится, если утеплить пол в деревянном доме по технологии, разработанной компанией ТЕПОФОЛ. Проблема утепления полов отнюдь не безнадежна

Производственная компания ТЕПОФОЛ, работающая на рынке теплоизоляционных материалов с 2004 года, разработала, запатентовала и вывела на рынок принципиально новый вид теплоизоляции. От традиционных утеплителей его отличает наличие соединительных продольных стыков для бесшовного монтажа «замок в замок», что позволяет получать герметичное монолитное теплоизоляционное полотно. На текущий момент аналогов данному продукту на российском строительном рынке не представлено.

Современный утеплитель Тепофол®:

толщиной вплоть до 150 мм, с отражающим слоем и замковой системой, обладает низким коэффициентом теплопроводности;представляет собой лёгкое и гибкое полотно в рулонах любой длины;благодаря своей эластичности при перепадах температур и усадке растягивается и сжимается вместе с конструкцией без образования щелей;за счёт своей водо- и паронепроницаемости не впитывает влагу и не портится во влажной среде;выполняет все защитные функции по созданию ветро-, тепло-, влаго- и шумозащитного барьера без применения дополнительных плёнок и мембран;является экологически чистым и абсолютно безвредным материалом для людей, животных и окружающей среды;бессменно прослужит весь срок эксплуатации загородного дома.

Теплоизоляция Тепофол® уже применяется на строительстве объектов военной инфраструктуры и бескаркасных ангаров, а также для утепления частных загородных домов.

Начинать работы по теплоизоляции пола деревянного дома следует с раскладки утеплителя Тепофол® по всей площади на лаги. Рулонный формат материалазначительно облегчает эту задачу и экономит время на ее выполнение.Утепление деревянного пола: решение Тепофол®

Затем замковые системы, расположенные на стыке двух рулонов, привариваются друг к другу. Полученное в ходе сварки герметичное теплоизоляционное полотно по всему периметру поверхности плотно фиксируется к основанию. Сверху на слой утеплителя укладываются деревянные бруски.

Ноу-хау по утеплению пола от тепофол

Для того, чтобы впоследствии избежать переделок и ремонтов всей системы теплоизоляции, уже на начальной стадии утепления пола при раскладке рулонов стоит учесть несколько принципиальных моментов.

Во-первых, ширина обвязочного бруса должна быть минимум на 50 мм больше толщины стены, чтобы образовался своеобразный опорный контур из бруса, выступающий внутрь помещения.Во-вторых, лаги пола должны располагаться на том же уровне, что и обвязочный брус.В-третьих, по всему периметру пола необходимо зафиксировать теплоизоляционный материал к обвязочному брусу с помощью брусков.

Для надёжной и прочной фиксации брусков к лагам лучше применять специальные саморезы из нержавеющей стали диаметром 8 мм и длиной 300-320 мм. При этом фиксировать бруски к лагам лучше по следующей схеме:

крепление брусков к лагам осуществляется непосредственно через теплоизоляционный слой;саморезы крепятся попарно под углом 45º друг к другу на расстоянии 100-110 мм;расстояние между каждой парой саморезов составляет 500-600 мм.

При соблюдении описанного способа крепления утеплителя к лагам образуется своеобразная ферма. Такая геометрически стабильная конструкция поможет равномерно перераспределить нагрузку пола с утеплителя на половую доску, бруски и болты.

Подробную бесплатную консультацию можно получить по телефону +7(800)700-30-48

 

В завершение на бруски собирается финишное покрытие из половой доски.

За счёт брусков между половой доской и теплоизоляционным слоем останется воздушная прослойка, которая будет «работать» как теплоизолятор. Следовательно, такая воздушная подушка способствует повышению теплозащитных свойств утеплённого пола и уменьшению расходов на отопление всего дома.

Подробную бесплатную консультациюпо специфике утепления домов различных конструкций и применению теплоизоляции Тепофол® можно получить по телефону: +7(800)700-30-48. Звонок бесплатный для всех регионов России.

Дата: 11-08-2015Просмотров: 806Рейтинг: 41

Мансарда — это этаж, который необходимо утеплять, так как над потолком уже располагается стропильная система, никакого чердачного помещения или воздушной прослойки здесь нет.

Все это устанавливает определенные требования к утеплению крыши, проводимому изнутри либо снаружи при помощи специальных теплоизоляционных материалов. Чтобы утеплить крышу своими руками, можно использовать минеральную вату, пенополистирольные плиты и прочие материалы. Технология работы также отличается в зависимости от того, какой утеплитель будет использоваться.

Для утепления мансардной крыши наиболее часто используют минеральную вату или стекловолокно.

Утеплители должны обладать определенными свойствами:

Низкая теплопроводность позволяет обеспечить отсутствие потери тепла из помещения.Низкая влагопроницаемость, т. е.

материал не должен впитывать влагу, накапливать ее.Небольшой вес — это важное условие, так как конструкцию крыши перегружать нельзя. Если утеплитель имеет большой вес и плотность, то необходимо обеспечить использование другого материала, для мансарды он не подходит.Пожаробезопасность и возможность удерживать форму. Утеплитель не должен сминаться, терять свою форму, деформироваться.Устойчивость к заморозкам и долговечность.

Помимо влагостойкости минеральная вата имеет хорошую теплоизоляцию.

Для мансарды лучше всего использовать такие материалы:

Минеральная вата, стекловата — это наиболее популярные типы теплоизоляторов, которые могут применяться для мансардных конструкций. Минеральная вата отличается не только низкой стоимостью, она устойчива ко многим типам воздействий, обеспечивает отличный уровень тепло- и звукоизоляции.Пенопластовые или пенополистирольные плиты — это жесткий утеплитель в виде плит, который отличается высоким уровнем защиты. Он плотный, при этом вес его мал, воздействию воды пенопласт не подвержен.Экструдированный пенополистирол применяется, когда необходимо обеспечить теплоизоляцию мансардного помещения изнутри.

Поверх стропильной системы должна образоваться воздушная прослойка.Пенополиуретан — это напыляемый современный материал, который наносится в жидком виде при помощи специального оборудования. Он образует тонкий, монолитный, легкий слой, который обеспечивает высококачественное утепление. Но для использования этого утеплителя необходимо специализированное оборудование.

Вернуться к оглавлению

Строительные мембраны применяются при кровли крыши или стен, между мембраной и утеплителем обязательно должен быть зазор 20–60 мм.

Чуть реже для мансарды применяется иной удобный способ теплоизоляции.

Материал укладывается сразу внутри мансарды, но делается это поверх стропильной системы. Укладка материала между стропилами уже не требуется. Основная причина выполнения подобного утепления — исключение так называемых мостиков холода, которыми и являются деревянные стропила крыши дома.

Плотное прилегание теплоизоляционного материала в виде плит обеспечит полное отсутствие щелей, свободное пространство стропильной системы будет служить в качестве отличной дополнительной вентиляционной системы. Подобный способ утепления можно назвать удачным, особенно если мансарда будет жилой. Таким же методом можно уменьшить пространство на создание строительных конструкций, в результате можно дополнительно получить от 30 см с каждой стороны.

Чтобы правильно утеплить мансардную крышутаким методом, надо выполнить следующие действия:

Изнутри на стропильную систему надо укрепить специальную гидроизоляционную мембрану.К стропилам фиксируются подвесы, они потребуются для монтажа потолочной системы из гипсокартона. Все они должны иметь П-образные отверстия.Далее утепляется помещение изнутри, под стропильную систему укладывается теплоизоляционный материал выбранного типа. Выполняется это таким образом: утеплитель заводится под подвесы, но необходимо обеспечить полное отсутствие щелей.

В результате получается сплошное полотно, мостики холода полностью отсутствуют.Мембрана крепится скобами, использовать гвозди в данном случае категорически запрещено.После этого устанавливается обрешетка, она необходима для отделочного материала. Для фиксации обрешетки применяются специальные длинные гвозди, которые имеют длину 150-200 мм. Этого достаточно, чтобы пробить материал утеплителя и попасть в стропильную систему, обеспечив надежнейшую систему крепежа.

В итоге над утеплителем и между стропилами остается воздушная прослойка, которая обеспечивает высочайшее качество работ и защиту конструкции от влаги.

Вернуться к оглавлению

Схема утепления мансардной крыши.

Перед тем как правильно утеплить крышу мансарды снаружи, нужно позаботиться о наличии следующих элементов:

покрытие кровли;обрешетка;контробрешетка;теплоизоляционный материал;слой паронепроницаемой мембраны;диффузная гидроизоляция (обеспечивает эффективный отвод влаги, конденсата);стропильная система;листовая обшивка потолка мансарды, для чего используется гипсокартон, древесные плиты и прочее.

Мансарда снаружи утепляется только при помощи плитного, очень плотного материала.

В этом качестве выступает пенополистирол, который совершенно не боится влажности, обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. В некоторых условиях можно осуществить укладку только гидроизоляционной мембраны, а пароизоляция может быть уже не нужна. Но применять надо только специальные ПВХ мембраны, которые обеспечивают выполнение всех условий по отводу влаги и конденсата от строительных конструкций.

При утеплении мансардной крыши жидкой теплоизоляцией, рекоменлуется работать в защитном костюме.

Пирог теплоизоляции кровли в этом случае будет выглядеть таким образом:

Кровельное покрытие выбранного типа (обычно это металлочерепица).Специальный вентиляционный зазор, образованный обрешеткой из деревянных реек.Гидроизоляционная поливинилхлоридная мембрана.Плитный жесткий материал, в качестве которого выступает экструдированный пенополистирол.

Плюсом этого типа утепления крыши является то, что стропильная система может быть доступна в любое время для осмотра или проведения каких-либо работ, включая ремонтные.

Вернуться к оглавлению

Теплоизоляция поверх стропильной системы из экструдированного полистирола позволяет создать высококачественный сплошной слой утепления, при этом мостиков холода в кровли не будет образовываться, если соблюдать все условия технологии.

Чтобы создать опору для утеплителя, к стропильной системе снизу прибивается обычная доска с шириной в 50-100 мм, которая должна быть равна толщине утеплителя. После этого все плиты полистирола надо монтировать в шахматном порядке. Начинают такие работы с нижней части, от положения фиксирующей рейки.

Плиты из экструдированного пенополистирола к конструкции крыши крепятся при помощи специальных дюбель-гвоздей, которые имеют форму зонтика.

После можно стелить специальную гидроизоляционную мембрану, начиная от нижней части. Рекомендуется соблюдать нахлест в 10-15 см, стыки пленки тщательно проклеиваются при помощи двустороннего строительного скотча.

Такая пленка позволяет обеспечить отличную защиту от протечек, появления конденсата. Далее сверху набивается обрешетка, состоящая из небольших деревянных брусков, толщина которых составляет от 40 мм. После этого мансардная крыша утепляется.

Для этого можно использовать различные типы материалов и технологии, но выбор их чаще всего зависит от внешних условий, от требований к теплоизоляции мансардного жилого либо нежилого мансардного помещения.

К примеру, для фасада навесной вентилируемой системы можно вполне применять обычную минеральную вату, для которой необходимо использование гидро- и пароизоляционных мембран. Если для внешней фасадной отделки будет использован мокрый метод, то лучше всего применять для крыши мансарды пенопластовые плиты, обладающие необходимой жесткостью. В результате утепление получится качественным и прослужит долго.

Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий.

А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать. Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все.

Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды. «Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.

На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией:

Почему возникают проблемы?

Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.

Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления.

И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!

Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.

Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе.

Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.

Приступаем к утеплению – технология работ

Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.

При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.

Нет – сырости и подтекам!

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность.

Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!

Во-первых, с внешней стороны все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.

к. такой кровельный пирог в этом плане – настоящая губка. Во-вторых любой утеплитель обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т.

е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу.

И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы. И толку тогда от внешней гидроизоляции? Особенно этому явлению подвержены минераловатные утеплители, заметим.

Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.

Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки. Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки.

Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.

Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.

Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.

А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому небольшое мансардное помещение лучше так не утеплять, а вот для просторного – самое то.

Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:

Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:

Закрываем доступ водяным парам

Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.

Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность.

Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.

Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.

А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.

Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом.

Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя.

А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.

Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.

Когда приходится разбирать кровлю?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровлиустанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.

В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие.

И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.

Подведем итоги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.

Утепление сложных конструктивных элементов

Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.

Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции.

Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:

Вот еще один каверзный момент, когда перекрытие мансарды не из лаг, а сплошной плитой. Утеплять его нужно так:

И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!

Источники:

• 7dach.ru
• vsyaizolyatsiya.ru
• krovgid.com