Как пробить скважину для воды самому

Перед индивидуальными застройщиками нередко встает вопрос о том, как пробить скважинудля воды. Разумеется, к жителям элитных коттеджных поселков эта проблема не имеет отношения, так как там устройство водоснабжения обычно проводят промышленным способом. А вот частнику, возможно, придется приложить к этому делу свои руки.Металлические трубы разного диаметра, тренога, отвесНаиболее экономичный способ пробурить скважинудля воды– сделать это вручную.

Для этого вам понадобятся металлические трубы. Полудюймовые будут тонковаты, а дюймовые чуть больше нужного. Так что выбирайте трубы в три четверти дюйма.Поскольку бурение скважины будет производиться вертикально, вам понадобится металлическая тренога.

Кольцо треноги будет предохранять бур от наклонов. Установите треногу на выбранном для бурения скважины месте. При помощи отвеса определите точный центр, в котором и будет происходить пробивка.Рабочим органом вашей установки будет бур.

Изготовить его лучшевсего из отрезка трубы диаметром не менее 100 мм. Если диаметр будет больше, это не страшно. Так диаметр в 120 мм в дальнейшем позволит использовать большинство моделей погружных насосов.В трубе необходимо сделать пропилы для резкигрунта, а также вертикальные прорези, которые понадобятся для удобства прочистки бура.

С другой стороны труба должна иметь крышку и сгон для крепления труб-удлинителей. Бур готов к работе.Бурение дерна делается коротким воротом. При очень сухом грунтеследует периодически подливать в место бурения заранее подготовленную воду.

После прохождения слоя дерна замените воротдлинной трубой. Верх ее должен проходить сквозь кольцо треноги.По мере продвижения бура вглубь, переставляйте ручки. Периодически очищайте бур от сухого грунта.

Когда грунтначинает «хлюпать», это означает, что в скважинепоявилась вода.Теперь следует вставить в скважинуобсадную трубу диаметром 100 мм. Стенка трубы должна быть достаточно толстой.Скважина готова. Опустите в нее погружной насос и начните поэтапный процесс ее «раскачки».

Делается это так: включаете насос, выпускаете воду, потом идет жидкаяглина – насос выключаете. Постепенно вокруг насосаобразуется своеобразная водяная «колба».Бурение скважины обычно занимает несколько часов. Значительную часть времени отнимет у вас подготовка инструмента.Предложение от нашего партнераНаверно каждый садовод или же хозяин сельской усадьбы хочет иметь скважинуво дворе.

Из неё можно постоянно получать чистую воду. Если водоносный слой залегает не сильно глубоко – до 10 метров, то бурить можно своими силами. Много времени и сил на это занятие не уйдет.

Понадобится любой небольшой насос, который будет заниматься выкачиванием воды со скважины. Кстати, он и будет её бурить. Итак, приступим к бурению.

Труба, которую опускают в скважину, должна быть установлена вертикально. В неё будет насосом нагнетаться вода. Нижний торец трубы должен иметь зубцы.

Они делаются самостоятельно. Суть заключается в том, что вода выходит под давлением из нижнего конца и размывает грунт. Труба имеет довольно приличный вес, поэтому опускается все ниже и ниже.

Она вскоре должна достигнуть водоносного грунта.Чтобы пробурить скважину, обязательно понадобится стальная труба. Диаметр её должен быть более 120 миллиметров. Она будет выступать в роли обсадной трубой скважины.

Её длину нужно выбирать по глубине залегания вод. Верхний конец трубы нужно закрыть фланцем и проходным штуцером. Именно через него по шлангу будет закачиваться вода.

Чтобы закрепить фланц у стенки трубы, необходимо приварить 4 ушка с отверстиями под болты М10.Для воды лучше всего использовать двухсотлитровую бочку. Поставить её нужно рядом. Чтобы ускорить процесс погружения трубы, её нужно чуть-чуть поворачивать в разные стороны и покачивать.

Будет происходить крошение земли, а её частицы будут вымываться водой. Для того чтобы было проще осуществлять вращение трубы, можно использовать ворот. Изготовить его можно из двух трубок.

Закреплять лучше всего стяжным хомутом.Бурить лучше всего вдвоем. В запланированном месте нужно вырыть яму, глубина которой должна быть не меньше метра. В неё затем необходимо опустить зубчатый конец трубы.

Углубить трубу можно несколькими поворотами ворота. Закрепляться она должна в вертикальном положении. После этого можно включать насос.

Воду, которая будет набираться в яму, можно вычерпывать и снова наливать в бочку, но при этом обязательно нужно её процеживать через сито. Примерно за час можно пробурить около 6 метров суглинистой почвы.Как с помощью насоса пробурить скважину на даче… в 2018Как пробить скважину для воды

Если под вашим участком имеются подземные воды — вас можно назвать счастливчиком.

Построив скважину, вы обеспечите дом и прилегающие насаждения этим ценнейшим ресурсом, забыв при этом о ржавчине в трубах, перепадах давления и других болезнях централизованного водопровода.

Подсчитано, что затраты на обустройство скважины при нынешнем уровне цен на питьевую воду окупаются примерно за год – любой экономист подтвердит, что такой проект считается исключительно выгодным.

Из этой статьи вы узнаете, как пробить скважину для воды своими руками и каким образом продлить ей жизнь.

Разновидности скважин на воду

Прежде чем приступить к бурению водоносной скважины, нужно провести некоторые типы исследовательских работ.

В первую очередь конструкция скважины определяется типом водоносного пласта.

Нужно узнать, насколько глубоко залегает вода на вашем участке.

Бывают они такими:

Верховодка:самый верхний и самый загрязненный слой, чаще всего залегающий на глубинах до 2,5 м (иногда – до 10 м). За редкими исключениями качество этой воды не позволяет применять ее для питья и приготовления пищи – только для технических нужд.

Добывается с помощью обычного колодца.Артезианские воды:самый глубокий, чистый и производительный водоносный пласт. Но добыча такой воды, имеющей идеальное качество, допускается только при наличии специальной лицензии. Да и построить артезианскую скважину самостоятельно невозможно – обычно пласт залегает глубже 50-ти м и только в очень редких случаях выходит на 30-метровый горизонт.Напорный пласт:обычная глубина залегания – от 30 до 50 м.

Источники данной разновидности часто называют «скважиной на известняк», хотя водоносный пласт может быть образован не только известняком (это наиболее желаемый вариант), но и суглинками, а также гравийно-галечными отложениями.Безнапорный пласт:именно сюда – на глубину до 20 м – чаще всего добираются буровики-самоучки. Как правило, пласт состоит из пропитанного водой песка, откуда и пошло название – скважина на песок. Также не исключена галечниковая, гравийная структура и некоторые другие варианты.

В большинстве случаев вода имеет приемлемое качество, но ее обязательно нужно сдать в лабораторию для анализа. Естественный напор отсутствует, поэтому необходим погружной насос и прочный водопровод. Также потребуется установка песочного фильтра.

У скважин на известняк есть два существенных достоинства:

Отсутствует необходимость устанавливать песочный фильтр в нижней части ствола.Вода за счет естественного напора может подниматься довольно высоко, что облегчает эксплуатацию скважины и снижает требования к насосу и трубам.

Расположение водоносного слоя

Однако, несмотря на все плюсы подобную скважину своими силами делают очень редко, так как она является слишком глубокой.

Согласно расчетам, при глубине залегания вод свыше 20 м делать скважину своими руками нецелесообразно – нанять профессионалов со специнвентарем будет дешевле.

Если вы добрались до безнапорной воды на отметке 12 – 15 м, лучше не останавливаться, а по возможности углубляться далее, чтобы добраться до известняка.Известняковая скважина по сравнению с песчаной имеет целый ряд преимуществ, среди которых большая производительность (5 куб. м/сут против 2-х) и более длительный срок эксплуатации – 50 лет против 15-ти.

Способы бурения и инструменты

Как самому пробурить скважину для воды? Для любительского исполнения доступны следующие виды бурения:

ударный;роторный и ударно-вращательный;ударно-канатный.

Ударный

Применяется для создания скважины-иглы, также называемой абиссинским колодцем. По сути, грунт буквально прокалывается трубой с заостренным наконечником, имеющей в диаметре от 25 до 120 мм. По ее торцу осуществляют серию ударов специальным тяжелым инструментом – бабкой.

Вращательный (роторный) и ударно-вращательный

При данном способе буровой снаряд закрепляют на конце так называемой буровой колонны или штанги, состоящей из нескольких последовательно скрепленных труб.

По мере углубления скважины буровая колонна наращивается путем присоединения к ней все новых колен.

При ручном бурении для соединения отдельных звеньев можно использовать только штыковые муфты.

Вращают колонну с помощью вделанного в верхнее колено рычага, заставляя таким образом бур погружаться в землю. При ударно-вращательном бурении буровую штангу периодически приподнимают и сбрасывают, разрыхляя грунт, либо бьют по ней кувалдой.

Инструменты:

Шнек.

Используется двухзаходный вариант, поскольку одно заходный будет уходить в сторону и быстро застрянет. При вращательном бурении шнеком проходят связные грунты однородной плотности – почву, мягкую глину, суглинок, влажные супеси.Ложковый бур. Применяется при вращательном или ударно-вращательном бурении для разработки рыхлых и сыпучих грунтов, которые не могут удерживаться между лопастями шнека.

Ударно-канатный

Самый простой способ. Тяжелый буровой снаряд подвешивается на канате, конец которого перекинут через блок. Вручную или с помощью лебедки снаряд приподнимают, а затем сбрасывают, разрыхляя или извлекая грунт (в зависимости от применяемого инструмента).

Виды буров:

Долото:нижняя часть снабжена острыми зубьями. Применяется для разрушения валунов и разрыхления плотных грунтов.Желонка:имеет вид перевернутого стакана с клапаном.

Применяется для выборки сыпучих и полужидких грунтов: когда желонка сбрасывается, ее полость заполняется породой. Инструмент вытаскивают на поверхность и опорожняют.Забивной стакан (бур Шитца):принцип работы такой же, как у желонки, только без клапана. Применяется для выборки вязких, налипающих грунтов, которые удерживаются в полости стакана за счет трения.

Пробивка скважины

[sticky-ad id=13532]

В начале процесса над точкой бурения устанавливают копер – треногу из труб или бревен.

Если их длина будет 6 м, высота копра составит около 4,5 м, что позволит использовать для буровой штанги и обсадной колонны звенья длиной до 3 м.

Для надежности устанавливайте «ноги» копра в углубления. Если их просто упереть в забитые в землю штыри, конструкция будет ненадежной.

На копре подвешивают подъемный и буровой вороты, блок с крюком и рычаг-качалку. Далее под ним следует выбрать грунт на глубину 1,5 м (размеры выемки в плане – 1,5х1,5 м).

Забуривание на глубину до 3 м выполняют с помощью шнека, который очень важно удерживать в строго вертикальном положении.Если скважину предполагается делать глубже 7 м, в подготовленное отверстие строго вертикально следует установить направляющую трубу – кондуктор.

При ручном бурении применяется только сухой прерывистый метод: буровой снаряд извлекается через каждые 0,5 м проходки и освобождается от грунта.

Сложности могут представлять валуны, которые разбиваются долотом, и сухая плотная глина. Если такой слой окажется на пути бура, в скважину следует залить несколько ведер воды и после некоторой паузы попробовать выбрать глину ложечным буром или забивным стаканом.

Установка обсадной трубы

Обсадка устанавливается одним из двух способов:

Скважину проходят буром большего, чем обсадная труба, диаметром, после чего ее опускают в уже готовый ствол, постепенно наращивая и придерживая бурильным воротом. Пространство между трубой и стенками скважины заполняют гравием, глиной или бетоном. Такой способ применяется на плотных несыпучих или вязких грунтах при заглублении до 10 м.Проходка выполняется буром меньшего диаметра.

Параллельно с бурением обсадная труба с силой загоняется в ствол, для чего ее нижний торец снабжается режущим элементом – фрезером. Данный метод является более надежным. Но его нельзя применять на вязких грунтах.

Сегодня применяют как металлические, так и полимерные обсадки.

Монтаж обсадной трубы

В обоих случаях следует брать не обычную водопроводную трубу, а специально изготовленную для данной функции. Пластиковую обсадную трубу легко можно повредить буром или колонной изнутри.Поэтому в тех случаях, когда обсадка производится одновременно с бурением, на буровую штангу через каждые 3 – 5 м следует устанавливать пружинные центраторы.

Металлические обсадные трубы наращивают с помощью резьбовых муфт или электросварки, пластиковые – соединением в раструб или муфтами, которые сажают на клей или приваривают. В последнем случае (он является наиболее предпочтительным) применяется специальный инструмент – паяльник, который расплавляет стенки трубы и муфты, после чего они объединяются в цельное изделие.

Видео на тему

Поделиться:

2 Комментария

Вода — источник жизни всего живого на планете, но для ее использования нередко приходится потрудиться. На даче вода нужна всегда не только для питья, но и для полива, из-за чего могут использоваться различные способы бурения, которые позволяют добиться различных результатов. Но перед тем, как пробить скважину для воды своими руками, нужно знать все доступные варианты, чтобы выбор был правильным.

Труба подтягивается наверх до упора и опускается в свободное падение.

Ударно-канатный способ бурения

Этот вариант используется на даче для того, чтобы пробить скважину на подшкурные воды (не артезианка). Самый простой в использовании и быстрый в техническом плане ручной способ, но им невозможно пробить скальную породу.

Вначале нужно изготовить и собрать буровую установку. Для этого потребуются:

6 отрезов профильной трубы по 4 м;болгарка;сварочный аппарат;блок;лебедка;сталь листовая;трос стальной 12 мм или толще;труба стальная круглая.

Схема установки для ударно-канатного бурения: 1 — долото; 2 — ударная штанга; 3 — блок; 4 — подвижный захват; 5 — канатный барабан; 6 — барабан для веревки; 7 — электродвигатель; 8 — редуктор; 9 — канат; 10 — веревка.

Нужно собрать треногу из профильной трубы. Для этого требуется сделать следующее:

Формируется треугольник. Для этого на концах труб делаются срезы под углом в 45°, а стыки провариваются со всей тщательностью.Сверху формируется тренога, причем срезы делаются тоже косыми, но угол регулируется по обстоятельствам. Если есть возможность, то на «ноги» лучше наварить потом еще немного металла, чтобы повысить качество стыков.С любой из 3 сторон ровно по центру нижнего бруса приваривается лист стали 30х50 см толщиной 3-5 мм.На лист при помощи болтов и гаек крепится лебедка.

Желательно с ручным приводом, но можно и электромотор.Ровно под сводом фиксируется блок, через который продевается стальной трос от лебедки. Блок должен быть закреплен максимально тщательно, т. к.

на него будут поистине огромные нагрузки.После того как трос перекинут через блок, нужно к его концу зафиксировать стальную трубу 1,3-1,5 м, которая на 3 см будет уже обсадной. В эту трубу иногда крепится дополнительное грузило для повышения массы, но такой шаг необязателен.В самом низу стальной трубы крепится отрезок аналогичной трубы (резец), только его длина составляет 45-50 см. Снизу он затачивается и подгибается к центру, чтобы легче вклиниваться в породу и поднимать ее на поверхность.

Для того чтобы начать бурение на даче, нужно подтянуть трубу под самый свод, после чего отпустить ее в свободное падение. После нескольких раз резец заполнится породой, из-за чего лебедка поднимает трубу до уровня лица, затем система отводится в сторону и оббивается молотком для извлечения породы.

При достижении определенной глубины нужно вкручивать вручную обсадную трубу. Если же работа доходит до песчаников, то труба должна добиваться при каждой возможности, чтобы избежать обвалов. Все стыки оформляются при помощи сварочного аппарата.

Таким образом можно двигаться до тех пор, пока не покажется гранитная или известняковая скала.

Даже не стоит пытаться их пробить, т. к. металл будет гнуться и лопаться, а результат деятельности будет нулевым.

Скорость работы в данном случае достаточно высокая, к тому же ни одна из жил не засоряется во время рабочего процесса, благодаря чему дебит скважины расширяется до максимальных показателей.

Вращательный способ бурения

При вращательном способе бурения бур необходимо вкручивать в землю до полного погружения.

Перед тем как пробить скважину самому на дачном участке этим способом, нужно изготовить самодельный бур. Делается он достаточно просто и быстро, поэтому затруднений быть не может. Потребуются следующие инструменты и материалы:

труба толстостенная 40 мм;болгарка;сварочный аппарат;болты и гайки;полоса стальная 3 мм;диски для болгарки;тиски;плоскогубцы.

Сначала от трубы отрезаются 2 сегмента — 18 и 80 см. У короткого отреза с любой удобной стороны формируется паз для того, чтобы можно было погрузить в него до 1\3 диаметра лежащей рядом трубы. Паз тщательно зашлифовывается, после чего в него укладывается еще 1 труба и все заваривается по шву.

В самом низу нужно вставить в трубу болт и заварить по шву, при этом не задеть резьбу. Такая ручка изготавливается максимум за 20 мин, после чего можно приступать к дальнейшей деятельности.

Схема сборки станка для бурения вращательным способом.

Основная рабочая труба имеет длину 100-140 см (зависит от роста мастера), причем снизу вваривается закрученная винтом стальная полоса. Для ее закручивания можно воспользоваться тисками и плоскогубцами или торсионом. С обратной стороны вваривается продолговатая гайка, но и тут нельзя даже немного задеть резьбу.

В конце берутся 2 беззубых диска от болгарки на 150 и 180 мм и разрезаются пополам.

Чуть выше стальной полосы фиксируется диск 150 мм, а через 10 см — 180. Угол монтажа — 35°, вся фиксация производится при помощи сварочного аппарата. Желательно делать 2 рабочих сегмента, чтобы при необходимости можно было их заменить, причем запасной должен быть на конце с твердосплавным сверлом, которым можно пробить скальную породу.

Промежуточные сегменты выполняются из аналогичной трубы, где снизу болт, а сверху гайка. Никакие фрезы и сверла не нужны, чтобы не утяжелять конструкцию.

Их количество зависит не только от необходимой глубины бурения, но и от физических показателей рабочих, т. к. обычно 2 человека могут забурить скважину не более 50 м.

Процесс бурения скважины с помощью бура и помпы.

Процесс бурения выглядит следующим образом:

Бур вкручивается в породу до того момента, пока верхнее лезвие не скроется от глаз.Извлекается и очищается.Работа продолжается.При достижении максимума 1 сегмента нужно открутить ручку, поставить промежуточный, после чего закрутить ее на свое место.

При извлечении конструкции иногда приходится ее разбирать, чтобы случайно не сломать.

А после того, как удалось добраться до известнякового пласта, нужно сменить основную «голову» на сверло и продолжать работу. Тут уже нельзя будет сразу входить в породу. Изначально насверливается множество отверстий, после чего породу можно извлекать.

Обсадная труба равна по диаметру отверстию, а монтируется в конце рабочей деятельности.

Подведение итогов

При использовании любого из описанных вариантов всегда нужно относиться внимательно к рабочему инструменту, чтобы он не имел сбоев.

Работа обычно отнимает от 1 дня до 1 недели, поэтому не стоит переживать из-за подобных задержек.

Дача с водой — это не только комфорт, но и жизненная необходимость.

Источники:

• www.kakprosto.ru
• aquacomm.ru
• moyaskvazhina.ru