Надежный фундамент для летних деревянных построек

Подобный подход хотя и позволяет сократить расходы на строительство, но специалисты предупреждают: к расчетам прочностных характеристик фундамента необходимо отнестись с большой серьезностью. Помимо определения прочности несущего основания, расчеты должны включать поведение древесного материала в различных ситуациях и как это может отразиться на эксплуатации дома. Основываясь на соблюдении всех технологических правил и нормативных требований при закладке фундамента для одноэтажного деревянного домика, можно избежать не поправимых ситуаций будущем.

Предотвратить оседание дома, перекос стен и возникновение трещин на них может правильно подобранный тип основания.

А если учесть, что при строительстве летнего садового дома обычно используется древесина, которую принято считать «живым» материалом, то это несколько усложняет ситуацию. Причинами выше описанных рисков может стать специфическая структура бруса, которая состоит из волокон и больших пор. Именно эта особенность обуславливает способность деревянных стен разбухать, усыхать, растрескиваться и коробиться.

Поэтому фундамент должен предполагать естественную усадку деревянного дома, которая продолжается в течение нескольких лет.

Особое значение в этом случае имеет геометрия фундамента и его правильная увязка с основной конструкцией дома. С особым вниманием стоит отнестись к соблюдению геометрии горизонтальных плоскостей, отклонение которых не должно превышать более 20 мм. Недопустимо наличие в фундаменте для садового домика различных неровностей, наплывов раствора, неправильно уложенных и торчащих кусков арматуры.

Поскольку влажная среда способствует развитию различного вида плесени и древесных грибков фундамент для деревянного садового домика должен обеспечивать хорошее вентилирование нижних венцов сруба и подвальных помещений. Игнорирование постоянного контакта древесины с сыростью становится главной причиной разрушения дома.

Основным фактором, влияющим на выбор несущего основания для одноэтажного летнего домика, является тип грунта, на котором предполагается строительство.Так на скалистом грунте допускается ставить небольшой домик непосредственно на землю. Но совсем другое дело – возведение жилого объекта на глинистых почвах, которые свободно пропускают влагу и к тому же легко оседают и размываются. В этом случае фундамент закладывают выше уровня нахождения грунтовых вод и делают его бетонным мелко заглубленным.Для одноэтажного летнего домика рекомендуется использовать 2 типа несущего основания: ленточный или столбчатый.

Для ленточного мелко заглубленного фундамента бетонная (железобетонная) лента соединяется в жесткую раму, которая позволяет деревянному дому «плавать» в зимне-весенний период на пучинистых грунтах.Столбчатый фундамент представляет собой надежную конструкцию для одноэтажных построек из бруса. Столбы могут быть изготовлены из кирпича, камня, бетона, железобетона или дерева.Устанавливаются они в местах максимального давления коробки дома на основание. Такой тип фундамента является более экономичной конструкцией, и возводятся они гораздо быстрее, чем ленточное основание.

Однако ошибки, возникшие при строительстве, могут стать причиной наклона или сдвига столба при замерзании или оттаивании грунта.Устройство фундамента на неоднородных, слабых и сжимаемых грунтах допускается смешанного типа: ленточно-столбчатого. В этом случае между несущими столбами кладется кирпичная забирка, закрывающая весь подпол дома. Для упрочнения конструкции брусья нижней обвязки скрепляются не только между собой, но и с фундаментными столбами.Для строительства необходимые подготовить следующие материалы и инструменты:Штыковая лопата.Колышки, шнур.Уровень.Дерево для опалубки (обрезная доска, фанера, куски металлочерепицы.)Гвозди.Молоток.Мастерок для раствораПесок, щебень.Гидроизоляция (рубероид, полиэтиленовая пленка).Арматурные стержни, проволока.Бетонный раствор.Выполнив необходимые проектные работы и расчеты можно начинать строительство.Разметка.

Территория, на которой будет вестись строительство, очищается от камней, веток, мусора.По проекту определяется на грунте размер рабочей зоны и снимается дерновой слой земли на 7-10 см. Это позволит сделать выравнивание грунта для нанесения более точной разметки. Далее по всему периметру рабочей поверхности через каждые 30 см устанавливаются колышки, между которыми натягивается шнур.Согласно размеченной территории производится рытье траншеи на заданную глубину согласно проекту.

Обычно для мелко заглубленного ленточного фундамента этот параметр составляет до 0,7 м. После окончания работы горизонтальность дна проверить уровнем.Траншея хорошо утрамбовывается и засыпается песчаной подушкой, слой которой составляет 150 мм.Для улучшения плотности подушки сверху песок увлажнить водой и засыпать щебнем. Общая высота слоев должна составлять не более 5 см.

После чего поверхность еще раз проверяется уровнем на горизонтальность.Далее прокладывается гидроизоляционный материал (рубероид или полиэтилен).Прокладка гидроизоляционного слоя, помимо предохранения бетонного основания от увлажнения, еще предотвращает вытекание раствора из опалубки.Изготовление опалубки. Из имеющегося материала изготавливается форма для заливки бетона.Между собой части опалубки соединяются гвоздями или шурупами шляпками вовнутрь. Это позволит легко снять форму.

Над поверхностью грунта опалубка должна выступать на 30 см.Внутри конструкции по всему периметру натягиваются веревка до уровня заливки раствора. На этом этапе необходимо предусмотреть отверстия под канализационные и водопроводные трубы.Укладка арматуры. Арматурные стержни связать специальной проволокой.При этом шаг крепления квадратных ячеек составляет около 30 см в каждую сторону.

Сварку в этом случае лучше не применять. Так как в местах сварных швов может возникать коррозия.К тому же крепление проволокой добавит гибкости конструкции при возможном движении грунта. Во время укладки арматуры в опалубку необходимо следить, чтобы имелся отступ от стенок со всех сторон, что позволит металлу полностью находиться в растворе.Заливка.

Далее начинаем заранее подготовленный раствор заливать в опалубку.Операция проводится постепенно. За один подход толщина бетон не должна быть более 20 см. Каждый новый слой тщательно уплотняется деревянными трамбовками и простукивается для предотвращения пустот в фундаменте.После того как высота залитого раствора достигла шнура внутри опалубки, поверхность выравнивается мастерком, в нескольких местах протыкается арматурой и оставляется сушиться на некоторое время.

Длительность сушки готового бетонного основания составляет около месяца.

В случае выпадения сильных осадков фундамент должен быть хорошо защищенным от намокания.Для этих целей можно использовать полиэтиленовую пленку. В летнее время его поверхность периодически должна увлажняться водой. Пазухи между фундаментом и котлованом опалубки засыпаются грунтом.Перед началом строительства необходимо иметь проектную документацию на руках, где будет выполнен расчет фундамента, указано количество столбов, глубина закладки, выбрано место расположения несущей конструкции и другие параметры.

Далее согласно этой документации можно начинать строить фундамент для деревянного садового дома.Разметка. На очищенную поверхность грунта наносится размер основания указанного в проекте. Далее счищается слой земли 15-25 см.По всему периметру с использованием колышек и шнура размечаем рабочую зону.

При этом шнур натягивается в 2 ряда: по наружной и по внутренней границе. Расстояние между ними равно толщине столбов.В местах установки столбов копаются (бурятся с использованием ручного бура) скважины под столбы.Глубина бурения и диаметр скважины указываются в документации. При глубине бурения более чем на 1 м каждая скважина оборудуется подпорками, чтобы препятствовать осыпанию грунта.

Полученное отверстие проверить по осям.Дно каждой скважины хорошо трамбуется, засыпается слоем песка 10 см, после чего заливается раствором толщиной 10-15 см.Когда бетон хорошо высохнет, можно начинать формировать столбы.Перед установкой столбов прокладывается слой гидроизоляции. Для этого из скрученного в 2 слоя рубероида формируется труба, соединения которой проклеиваются строительным скотчем.Полученную гидроизоляционную трубу вставляем в скважину до упора. Таким образом обустраиваем каждое отверстие под столб.Чтобы повысить прочность столбов и устойчивое положение на бетонном основании, поверх гидроизоляционного слоя прокладывается армированная проволока, предварительно сваренная в сетку.

Верх прутьев при этом должен выступать над поверхностью грунта на 15-25 см.Далее трубы из гидроизоляции с арматурой заливаются бетонным раствором.В центр трубы вставляется специальный крепеж, который позволяет надежно зафиксировать деревянную конструкцию дома на фундамент.После того как они хорошо просохнут, можно дальше продолжать строительство.В качестве столбов (стульев) можно использовать следующие материалыдерево;бетонные армированные опоры;асбестоцементные трубы;металлические трубы. кирпич-железняк.Таким же образом устанавливаются уже готовые опоры (дерево, асбоцементные и металлические трубы) на бетонную подушку.Если столбы предполагается сделать из кирпича, тогда их выкладывают замкнутым контуром. Образовавшаяся внутренняя пустота прокладывается арматурным каркасом и заполняется бетонным раствором.

Высота кирпичных опор в этом случае должна составлять 35-45 см над уровнем грунта.Столбчатый фундамент для деревянного одноэтажного дома считается законченным после выравнивания грунта вокруг опор.Как правило, дачные дома – это небольшие постройки сезонного проживания, предполагающие минимум коммуникаций.Соответственно, весят они немного, нагрузку на грунт дают небольшую. Поэтому и фундаменты для дачных построек стараются использовать облегченные, не предусматривающие сложных конструкций, обилия земельных и бетонных работ. Попробуем разобраться, какие типы фундаментов подойдут для разных условий дачного строительства.От выбора фундамента для дачного домика зависит его долговечность

Каждому участку – свой фундамент

Важно, что выбор фундамента обуславливается не личными предпочтениями, а условиями строительства. Для их определения выполняют геологические изыскания на конкретном участке. Что нужно определить?

1. Тип грунта

Каменистые (скальные, обломочные) грунты являются самыми лучшими для строительства. Они считаются непучинистыми основами, хорошо пропускают влагу, не деформируются в зимний период. На них можно устраивать любые фундаменты.

Торфяные и глинистые грунты, наоборот, удерживают большое количество влаги, промерзают в зимний период и, как следствие, вспучиваются.

Это приводит к разрушающим деформациям построек. Поэтому для пучинистых грунтов подходят фундаменты, противостоящие пучению грунта и не дающие усадок. Данными характеристиками обладают мелкозаглубленный ленточный, плитный и свайно-винтовой фундаменты.

Степень морозной пучинистости грунтов

2. Уровень промерзания почвы

Уровень промерзания почвы зависит от климата и регламентируется СНиП. К примеру, в Ленинградской области уровень промерзания, в среднем, составляет 1,5 м, в Московской области – 1,6-1,7 м. Как правило, фундамент опускают ниже промерзания почвы.

Таблица — нормативная глубина промерзания грунтов

3. Уровень грунтовых вод

Вода в грунте, которая приближается слишком близко к земляной поверхности, несет опасность для фундамента и всей постройки. Она способствуют разрушению фундамента, а также увеличивает глубину промерзания грунта. Возможны подтопления цокольных этажей, подвалов.

Поэтому, при постройке дачного домика на подобном участке лучше обойтись без сооружения подвала, а в качестве основания использовать винтовые сваи (из металла, покрытого антикоррозионными составами) или столбы из асбестовых труб.

Виды фундаментов для небольшого домика

Самые популярные фундаменты для дачного строительства такие:

столбчатые; ленточные; свайные; плитные.

Рассмотрим каждый из этих видов, определим их целесообразность для разных типов построек и условий строительства.

Столбчатый фундамент – опора на столбах

Столбчатый фундамент — это самый популярный фундамент для дачи, который является довольно экономичным вариантом. Он состоит из столбов, заглубленных в грунт, верхняя часть которых выступает наружу. Верхний уровень всех столбов выровнен по горизонтали и представляет собой абсолютно ровную поверхность.

Сборный столбчатый фундамент из кирпича с деревянным ростверком

Столбы устанавливают под углами постройки, в местах пересечения стен, под стенами и перегородками – с шагом 1-2,5 м. Чтобы объединить имеющиеся столбы в одну конструкцию, распределить получаемую нагрузку и сформировать опору для стен дома, используется ростверк из металла (двутавра, швеллера) или дерева (бруса).

Чаще всего столбы собирают из кирпичей, бетонных блоков, асбестоцементных труб, бутового камня. Реже – выливают конструкции из бетона (армированного).

Область применения

Столбчатый фундамент подходит для легких каркасных домов, срубов из бревна, бруса. Подвалы, гаражи и цокольные этажи под такими домами не устраивают.

Бетонный столбчатый фундамент удерживает бревенчатый дачный дом

Участок для строительства должен быть ровным, значительные перепады высот ведут к «опрокидыванию» столбов боковым давлением грунта и разрушению фундамента вместе с постройкой.

Столбчатый фундамент целесообразно устраивать только на плотных, не подверженных морозному пучению и сдвигам почвах.

Достоинства и недостатки столбчатых фундаментов

Достоинства:

экономное возведение; сравнительно быстрый монтаж; надежность.

Недостатки:

исключают возведение подвала, цокольного этажа, погреба под домом; используются только для легких, небольших конструкций; не применяются на подвижных и пучинистых грунтах.

Ленточный фундамент – прочная лента-опора

Еще один распространенный фундамент – ленточный, который представляет собой ленту из армированного бетона, кирпича, бутового камня. Она полностью повторяет очертания дома (по стенам и перегородкам), обеспечивает устойчивость и надежность конструкции даже на сложных почвах.

Ленточный фундамент создает прочную горизонтальную раму, надежно удерживающую стены постройки

Часть ленты фундамента погружается в грунт, часть – остается на поверхности. Это дает возможность обустраивать под постройкой подвалы, гаражи, цокольные этажи, погреба (только при использовании заглубленного вида фундамента).

Ленточные фундаменты, в соответствии с глубиной залегания, делят на мелкозаглубленные и заглубленные.

Мелкозаглубленные устраивают на непучинистых или слабопучинистых грунтах. Глубина заложения таких конструкций – 40-70 см.

Ленточные фундаменты заглубленные способны выдержать значительно большую нагрузку, в том числе и от пучения грунта. Глубина заложения – ниже промерзания грунта на 20-30 см, то есть не менее 1,5-1,8 м. Такая конструкция незаменима, если под домом необходимо обустройство гаража или подвала.

Виды ленточного фундамента, в зависимости от материала изготовления

Область применения

Ленточные фундаменты могут применяться для любого типа дачных домов: кирпичных, блочных, бетонных. Для легких каркасных построек и одноэтажных срубов ленточные фундаменты также хороши, но не всегда целесообразны из-за повышенной стоимости. Небольшой вес таких строений лучше «поручить» более бюджетным основам.

[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]

Ленточные фундаменты применяют на пучинистых влажных (заглубленный тип) и непучинистых грунтах (мелкозаглубленный тип). Для глубокопромерзающих, сильно вспучивающихся почв, характеризующихся высоким уровнем грунтовых вод, ленточные фундаменты экономически и технически не оправданы.

Достоинства и недостатки

Достоинства:

возможность обустройства подвального помещения; высокая несущая способность, надежность (выдерживает тяжелые кирпичные и каменные дома); долговечность; при устройстве можно обойтись исключительно ручным трудом, без использования спецтехники (особенно это касается мелкозаглубленного типа); широкая область применения.

Недостатки:

высокая стоимость; трудоемкость работ; невозможность использования на затопляемых участках.

Свайный фундамент – конструкция из объединенных свай

Свайный фундамент – это группа свай, погружаемых в грунт и объединенных сверху железобетонным, деревянным или металлическим ростверком. Сваи могут изготавливаться на заводе или же на месте, то есть непосредственно в грунте.

Свайный фундамент помогает решить проблемы с заболоченными, пучинистыми грунтами, подверженными затоплению

Готовая (заводского изготовления) свая представляет собой длинный стержень с заостренным концом.

Она вбивается или вкручивается в грунт заостренным концом вниз, пока не достигнет плотного слоя и прочно не установится в нем. Также возможно изготовление свай сразу в грунте вертикально или в наклонном виде. Для этого вначале бурят скважины, затем устанавливают в них трубы и бетонируют их внутренние полости.

Бывают следующие виды свай для фундаментов:

Забивные – готовые металлические, железобетонные, деревянные стержни. Благодаря заостренному концу и специальной технике (вибропогружатели, вдавливающие устройства), забивные сваи вдавливают в грунт без его предварительной выемки. Набивные – создают непосредственно в грунте, выполняя бурение скважины и заполняя ее бетоном.

Буровые железобетонные сваи – готовые железобетонные конструкции, устанавливаемые в пробуренные скважины. Винтовые – металлические длинные стержни, на заостренных сторонах которых имеются лопасти для завинчивания в грунт. Винтовые сваи ввинчиваются в грунт вручную или с помощью специальных механизмов.

В дачном строительстве применяются преимущественно винтовые сваи, фундамент из которых называют свайно-винтовым.

Виды свай, применяемые в строительстве

Свайно-винтовой фундамент монтируется в кратчайшие сроки. Он не требует выполнения сложных земельных и бетонных работ.

Все, что необходимо, — это вкрутить сваи ниже глубины промерзания грунта, а затем – забетонировать их. При необходимости углубления свай ниже их длины, применяется наращивание. Для объединения всех свай в один фундамент используют ростверки – металлические, деревянные или железобетонные.

Свайно-винтовой фундамент с металлическими оголовками и двойной перевязкой

Винтовые сваи имеют высокую прочность, надежность и обладают способностью выдерживать значительные нагрузки. К примеру, распространенные сваи d=108 мм выдерживают до 8 т каждая!

Виды ростверков, используемых для свайно-винтовых фундаментов

Область применения

Сваи применяют в частном строительстве для удерживания каркасных домов, срубов, небольших кирпичных построек.

Свайно-винтовой фундамент не используется на скальных грунтах. Все остальные грунты, в том числе подвижные и слабые (торфяники, глины), отлично подходят для завинчивания свай. Благодаря возможности наращивания, винтовая свая увеличивается до длины, позволяющей ей закрепиться в устойчивом пласте грунта.

[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]

Свайно-винтовые фундаменты считаются одними из лучших для участков с высоким залеганием грунтовых вод и вероятностью подтопления.

Часто свайно-винтовые фундаменты выбирают для неровных участков, в том числе и расположенных на склоне. В этом случае сложные работы по выравниванию участка производить не нужно. Достаточно вкрутить сваи и подрезать их под один уровень.

Достоинства и недостатки

Достоинства:

невысокая стоимость (на 30-40% дешевле ленточного фундамента); быстрый и несложный монтаж; возможность демонтажа свай; минимум земляных работ; возможность применения на любых почвах; надежность; долговечность (до 100 лет).

Среди недостатков можно назвать то, что свайно-винтовые фундаменты применяются только для легких сооружений.

Плитный фундамент – монолитная основа

Плитный фундамент – это монолитная армированная плита, уложенная на песчано-гравийную подушку. Этот вариант фундамента называют плавающим из-за возможности самостоятельно опускаться и приподниматься при пучениях грунта, не деформируясь при этом.

Бетонная плита фундамента, усиленная арматурой, одновременно является и черновым полом для возводимой постройки.

Плитный фундамент считается самым прочным и надежным для любого типа дачных построек

 Область применения

Плитный фундамент подходит для любых почв. Даже для сложных, пучинистых, с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Что касается типа дачного дома, то монолитная плита выдержит почти все. Начиная с каркасных построек и, заканчивая, тяжелыми кирпичными домами в 2-3 этажа.

Достоинства и недостатки

Достоинства:

прочность; высокая несущая способность; широкая область применения в сложных условиях; долговечность.

Недостаток у плитного фундамента один, это – высокая стоимость, связанная с приобретением бетона и арматуры.

Выводы — какой фундамент подойдет?

Выбирая тип фундамента дачного домика, примите во внимание особенности и преимущества каждой конструкции. Ведь финансовые вложения в нее часто составляют 30-40% от общей сметной стоимости. А неправильно подобранная и рассчитанная опора – почти гарантия необходимости полной переделки не только фундамента, но и всего строения.

Дата: 11-08-2015Просмотров: 1653Рейтинг: 40

Основным достоинством при строительстве деревянных построек жилого типа является облегченное основание. Возведение фундамента под садовый домик обойдется меньшим количеством материала и более упрощенной технологией, так как имеет бревенчатые стены, вес которых значительно меньше кирпичных.

Схема строительства садового домика.

Подобный подход хотя и позволяет сократить расходы на строительство, но специалисты предупреждают: к расчетам прочностных характеристик фундамента необходимо отнестись с большой серьезностью. Помимо определения прочности несущего основания, расчеты должны включать поведение древесного материала в различных ситуациях и как это может отразиться на эксплуатации дома. Основываясь на соблюдении всех технологических правил и нормативных требований при закладке фундамента для одноэтажного деревянного домика, можно избежать не поправимых ситуаций будущем.

Предотвратить оседание дома, перекос стен и возникновение трещин на них может правильно подобранный тип основания.

А если учесть, что при строительстве летнего садового дома обычно используется древесина, которую принято считать «живым» материалом, то это несколько усложняет ситуацию. Причинами выше описанных рисков может стать специфическая структура бруса, которая состоит из волокон и больших пор. Именно эта особенность обуславливает способность деревянных стен разбухать, усыхать, растрескиваться и коробиться.

Схема столбчатого набивного фундамента.

Поэтому фундамент должен предполагать естественную усадку деревянного дома, которая продолжается в течение нескольких лет.

Особое значение в этом случае имеет геометрия фундамента и его правильная увязка с основной конструкцией дома. С особым вниманием стоит отнестись к соблюдению геометрии горизонтальных плоскостей, отклонение которых не должно превышать более 20 мм. Недопустимо наличие в фундаменте для садового домика различных неровностей, наплывов раствора, неправильно уложенных и торчащих кусков арматуры.

Поскольку влажная среда способствует развитию различного вида плесени и древесных грибков фундамент для деревянного садового домика должен обеспечивать хорошее вентилирование нижних венцов сруба и подвальных помещений. Игнорирование постоянного контакта древесины с сыростью становится главной причиной разрушения дома.

Какой фундамент выбрать?

Основным фактором, влияющим на выбор несущего основания для одноэтажного летнего домика, является тип грунта, на котором предполагается строительство.

Так на скалистом грунте допускается ставить небольшой домик непосредственно на землю. Но совсем другое дело — возведение жилого объекта на глинистых почвах, которые свободно пропускают влагу и к тому же легко оседают и размываются. В этом случае фундамент закладывают выше уровня нахождения грунтовых вод и делают его бетонным мелко заглубленным.

Схема опалубки фундамента.

Для одноэтажного летнего домика рекомендуется использовать 2 типа несущего основания: ленточный или столбчатый. Для ленточного мелко заглубленного фундамента бетонная (железобетонная) лента соединяется в жесткую раму, которая позволяет деревянному дому «плавать» в зимне-весенний период на пучинистых грунтах.

Столбчатый фундамент представляет собой надежную конструкцию для одноэтажных построек из бруса. Столбы могут быть изготовлены из кирпича, камня, бетона, железобетона или дерева.

Устанавливаются они в местах максимального давления коробки дома на основание. Такой тип фундамента является более экономичной конструкцией, и возводятся они гораздо быстрее, чем ленточное основание. Однако ошибки, возникшие при строительстве, могут стать причиной наклона или сдвига столба при замерзании или оттаивании грунта.

Устройство фундамента на неоднородных, слабых и сжимаемых грунтах допускается смешанного типа: ленточно-столбчатого. В этом случае между несущими столбами кладется кирпичная забирка, закрывающая весь подпол дома. Для упрочнения конструкции брусья нижней обвязки скрепляются не только между собой, но и с фундаментными столбами.

Для строительства необходимые подготовить следующие материалы и инструменты:

Схема фундамента по грунту.

Штыковая лопата.Колышки, шнур.Уровень.Дерево для опалубки (обрезная доска, фанера, куски металлочерепицы.)Гвозди.Молоток.Мастерок для раствораПесок, щебень.Гидроизоляция (рубероид, полиэтиленовая пленка).Арматурные стержни, проволока.Бетонный раствор.

Вернуться к оглавлению

Вернуться к оглавлению

Выполнив необходимые проектные работы и расчеты можно начинать строительство.

Разметка. Территория, на которой будет вестись строительство, очищается от камней, веток, мусора.

По проекту определяется на грунте размер рабочей зоны и снимается дерновой слой земли на 7-10 см. Это позволит сделать выравнивание грунта для нанесения более точной разметки. Далее по всему периметру рабочей поверхности через каждые 30 см устанавливаются колышки, между которыми натягивается шнур.

Согласно размеченной территории производится рытье траншеи на заданную глубину согласно проекту. Обычно для мелко заглубленного ленточного фундамента этот параметр составляет до 0,7 м. После окончания работы горизонтальность дна проверить уровнем.Траншея хорошо утрамбовывается и засыпается песчаной подушкой, слой которой составляет 150 мм.

Для улучшения плотности подушки сверху песок увлажнить водой и засыпать щебнем. Общая высота слоев должна составлять не более 5 см. После чего поверхность еще раз проверяется уровнем на горизонтальность.Далее прокладывается гидроизоляционный материал (рубероид или полиэтилен).

Прокладка гидроизоляционного слоя, помимо предохранения бетонного основания от увлажнения, еще предотвращает вытекание раствора из опалубки.

Вернуться к оглавлению

Схема фундамента из асбоцементных труб.

Изготовление опалубки. Из имеющегося материала изготавливается форма для заливки бетона.

Между собой части опалубки соединяются гвоздями или шурупами шляпками вовнутрь. Это позволит легко снять форму. Над поверхностью грунта опалубка должна выступать на 30 см.

Внутри конструкции по всему периметру натягиваются веревка до уровня заливки раствора. На этом этапе необходимо предусмотреть отверстия под канализационные и водопроводные трубы.Укладка арматуры. Арматурные стержни связать специальной проволокой.

При этом шаг крепления квадратных ячеек составляет около 30 см в каждую сторону. Сварку в этом случае лучше не применять. Так как в местах сварных швов может возникать коррозия.

К тому же крепление проволокой добавит гибкости конструкции при возможном движении грунта. Во время укладки арматуры в опалубкунеобходимо следить, чтобы имелся отступ от стенок со всех сторон, что позволит металлу полностью находиться в растворе.Заливка. Далее начинаем заранее подготовленный раствор заливать в опалубку.

Операция проводится постепенно. За один подход толщина бетон не должна быть более 20 см. Каждый новый слой тщательно уплотняется деревянными трамбовками и простукивается для предотвращения пустот в фундаменте.После того как высота залитого раствора достигла шнура внутри опалубки, поверхность выравнивается мастерком, в нескольких местах протыкается арматурой и оставляется сушиться на некоторое время.

Длительность сушки готового бетонного основания составляет около месяца. В случае выпадения сильных осадков фундамент должен быть хорошо защищенным от намокания.

Для этих целей можно использовать полиэтиленовую пленку. В летнее время его поверхность периодически должна увлажняться водой. Пазухи между фундаментом и котлованом опалубки засыпаются грунтом.

Вернуться к оглавлению

Вернуться к оглавлению

Схема устройства столбчатого фундамента.

Перед началом строительства необходимо иметь проектную документацию на руках, где будет выполнен расчет фундамента, указано количество столбов, глубина закладки, выбрано место расположения несущей конструкции и другие параметры. Далее согласно этой документации можно начинать строить фундамент для деревянного садового дома.

Разметка. На очищенную поверхность грунта наносится размер основания указанного в проекте. Далее счищается слой земли 15-25 см.

По всему периметру с использованием колышек и шнура размечаем рабочую зону. При этом шнур натягивается в 2 ряда: по наружной и по внутренней границе. Расстояние между ними равно толщине столбов.В местах установки столбов копаются (бурятся с использованием ручного бура) скважины под столбы.

Глубина бурения и диаметр скважины указываются в документации. При глубине бурения более чем на 1 м каждая скважина оборудуется подпорками, чтобы препятствовать осыпанию грунта. Полученное отверстие проверить по осям.Дно каждой скважины хорошо трамбуется, засыпается слоем песка 10 см, после чего заливается раствором толщиной 10-15 см.

Когда бетон хорошо высохнет, можно начинать формировать столбы.

Вернуться к оглавлению

Схема столбчатого фундамента с ростверком.

Перед установкой столбов прокладывается слой гидроизоляции. Для этого из скрученного в 2 слоя рубероида формируется труба, соединения которой проклеиваются строительным скотчем.

Полученную гидроизоляционную трубу вставляем в скважину до упора. Таким образом обустраиваем каждое отверстие под столб.Чтобы повысить прочность столбов и устойчивое положение на бетонном основании, поверх гидроизоляционного слоя прокладывается армированная проволока, предварительно сваренная в сетку. Верх прутьев при этом должен выступать над поверхностью грунта на 15-25 см.Далее трубы из гидроизоляции с арматурой заливаются бетонным раствором.В центр трубы вставляется специальный крепеж, который позволяет надежно зафиксировать деревянную конструкцию дома на фундамент.После того как они хорошо просохнут, можно дальше продолжать строительство.

В качестве столбов (стульев) можно использовать следующие материалы

дерево;бетонные армированные опоры;асбестоцементные трубы;металлические трубы.кирпич-железняк.

Таким же образом устанавливаются уже готовые опоры (дерево, асбоцементные и металлические трубы) на бетонную подушку.

Если столбы предполагается сделать из кирпича, тогда их выкладывают замкнутым контуром. Образовавшаяся внутренняя пустота прокладывается арматурным каркасом и заполняется бетонным раствором. Высота кирпичных опор в этом случае должна составлять 35-45 см над уровнем грунта.

Столбчатый фундамент для деревянного одноэтажного дома считается законченным после выравнивания грунта вокруг опор.

Источники:

• beldomstroy.ru
• landscape-project.com
• moifundament.ru