Сооружение фундамента без опалубки, с применением бочек

Любое строительство, от сарая до особняка, объединяет одна общая черта– денег на планируемые объемы строительных работ всегда не хватает, и приходится экономить.

При удачном раскладе можно сэкономить лишние десять- двадцать тысяч рублей, но допускается ли заливка фундамента без опалубки? Отказаться от обустройства опалубки под заливку в землю фундамента — это все равно, что пытаться красить незагрунтованную поверхность стен, с одной стороны — экономия, с другой стороны — существует риск получить букет проблем вместо ожидаемого результата. Как правильно поступить?

Нужна ли опалубка для фундамента

Опыт и здравый смысл подсказывают, что если опалубку широко используют в строительстве, тратят немалые деньги на ее изготовление и установку, значит, наличие опалубочного каркаса в грунте необходимо и важно для получения расчетных характеристик фундаментной ленты.

Опалубка необходима для заливки фундамента в землю не из-за прихоти архитектора или разработчиков СНиПов, деревянный каркас опалубки в грунте позволяет добиться дополнительных преимуществ:

Сформировать правильный и геометрически точный корпус фундамента расчетной толщины и ширины, это обеспечит равномерное распределение нагрузки на ленту фундамента, без образования «слабых» участков конструкции;Коробка опалубки позволяет зафиксировать и обеспечить правильное расположение арматуры внутри бетонного тела фундаментной основы;Опалубка позволяет обеспечить высокое качество и точность укладки гидроизолирующего слоя и теплоизоляции.

Важно!Основное назначение опалубки – выдержать в фиксированном и неизменном состоянии ленту фундамента до окончания процессов отвердевания бетона и набора проектной прочности.

Если вам удастся выполнить все перечисленные требования, в таком случае можно отливать фундамент в землю без опалубки. На практике во многих случаях небольшие и легкие здания вполне можно устанавливать своими руками на фундаментную ленту, залитую в землю или в траншею без использования опалубки. Насколько обоснованным будет подобное решение для тяжелых кирпичных зданий, сможет сказать только профильный специалист, занимающийся возведением фундаментов.

Как на практике залить фундамент без опалубки

Изготовление фундамента прямой отливкой в землю может показаться проще и дешевле, чем в случае, когда приходится строить деревянный каркас опалубки, сбивать десятки досок в щиты, выравнивать и забивать десятки стоек и распорок. В отсутствие опалубки роль формы, обеспечивающей придание бетонной массе необходимого профиля, играют стенки траншеи, скважины или котлована.

Последовательность операций по заливке фундамента без опалубки

Наиболее сложным и трудоемким будет построить ленточный вариант фундамента без опалубки в условиях слабых и подвижных земель. Даже при отсутствии грунтовой воды огромная масса незастывшего бетона фундамента без опалубки способна вызывать осадку и искажение профиля ленты в траншее.

Таким образом, прочность фундамента в землю без опалубки на 90 % зависит от качества подготовки траншеи или котлована под заливку бетона. Потребуется выполнить следующие операции:

Максимально точно и детально изучить характер грунта, определить уровень грунтовых вод и наличие ключей, родников и других источников. Если будет установлено наличие высокого уровня воды, мокрого песка, жирной глины, то параллельно с планировкой и рытьем траншеи под фундамент необходимо выполнить дренаж участка;Ширину ленты фундамента, отливаемого в землю без опалубки, увеличивают на 20-30% от расчетной величины, таким образом, увеличением траншеи компенсируется ухудшение несущих свойств ленты за счет возможного нарушения геометрии;По возможности основную часть земли из траншеи выбирают экскаватором, последние 30-40 см отрывают вручную шанцевым инструментом.

Это наиболее сложный и трудоемкий этап работы, так как требуется выровнять стены траншеи и подрезать дно по горизонту, используя строительный уровень и гидравлический уровнемер;После отделки и утрамбовки подушки стены траншеи выкладывают полиэтиленовой пленкой, дно выстилается изоспаном или стеклорубероидом;На завершающем этапе траншея заливается товарным бетоном, чтобы придать верхней части фундамента оформленный вид ленты, края траншеи выкладывают настильной доской и рядом кирпича. После схватывания бетона кирпич и доски удаляют. Над поверхностью земли образуется выступающая часть фундамента высотой 5-7 см.

Подготовка грунта и траншеи

Перед началом работ специалисты рекомендуют подрезать грунт и плодородный слой земли вдоль краев будущего фундамента. На освобожденный от дерна слой земли можно уложить любой подручный материал: куски фанеры, доски, планки – все, что поможет защитить края траншеи от осыпания земли и обвала. Перед тем как начинать отсыпку подушки, необходимо аккуратно подрезать стены траншеи, убрать следы от ковша экскаватора, выступы, неровности, камни, корни деревьев, максимально зачистить траншею от осыпавшейся земли.

Земля на дне траншеи подлежит максимальному выравниванию и уплотнению. Для этого поверхность отсыпается тонким слоем щебня и мокрого песка и в четыре пять проходов с максимальным усилием вбивается в основание фундамента. Последний слой отсыпается чистым песком или отсевом и тоже трамбуется в несколько проходов.

Наиболее подходящим инструментом для набивки щебенки в землю траншеи будет промышленный мотовибратор, но зачастую ограниченный бюджет стройки не позволяет использовать подобную технику. В этом случае подготовку подушки выполняют в два этапа. Сначала крупный щебень забивают в землю ручным трехкилограммовым молотом, затем смесь из отсева и песка утрамбовывают двуручной тридцатикилограммовой трамбовкой.Далее необходимо выполнить гидроизоляцию основания и стен траншеи.

Чаще всего подушку и стены выкладывают толстой полиэтиленовой пленкой, края которой склеиваются на стыках строительным скотчем.Гидроизоляцию можно уложить на дно траншеи одним цельным полотнищем и просто подогнуть края в 15-20 см на стены, если позволяет геометрия траншеи. В противном случае полотно приходится резать на несколько частей и выкладывать на подушку, загибая края на стены. Стыки между кусками рубероида необходимо проклеить мастикой или смесью смолы и битума.

Заливка бетона

После окончания подготовительных работ выполняется армирование, закладка арматурных каркасов, связанных предварительно на поверхности земли. Чаще всего каркас выполняется из трех слоев арматурного прутка, перевязанного мягкой проволокой.

Так как наиболее нагруженной частью фундамента является донная и поверхностная часть бетонной отливки, один слой арматуры укладывается на скобах на расстоянии 4 см от донной гидроизоляции. Второй и третий ряд устанавливается поверх первого на таких же опорах. Расстояние от стенок до арматуры должно быть не более 4-5 см.

Бетонирование фундамента без опалубки может выполняться двумя способами.

Наиболее простым вариантом будет закупить потребный объем бетонного раствора и аккуратно залить его в траншею, равномерно разгоняя по контуру фундамента лопатами.Если бетон приготавливается кустарным способом в домашних условиях, то залить армированный объем ленты своими руками можно в несколько слоев, при этом толщина каждого слоя должна составлять не менее 25 см. После заливки поверхность бетонной ленты фундамента закрывается пленкой минимум на 20 дней. После застывания бетона отвернутые края гидроизоляции заворачиваются и наплавляются на ленту фундамента.

Заключение

Подобные способы обустройства фундамента литьем в землю без опалубки вполне оправдывают себя для небольших каркасных построек в виде навесов, беседок, складских помещений. Обязательным условием постройки для более серьезных конструкций является утепление фундамента ЭППС и сооружение отмостки.

Строя любой дом или иное здание, люди вполне закономерно стремятся сэкономить. И одним из важных шагов на этом пути выступает сбережение средств на стройматериалах.

Возможно, ли вообще достичь путёвой экономии, используя фундамент без опалубки?Да, как показывает практика, сделать это реально, если учесть несколько моментов. Строительство, в фундаменте которого опалубка не используется, имеет определённые ограничения. В частности, таким методом можно возводить преимущественно капитальные дома (так как лёгкие конструкции будут слишком неустойчивыми).Дом на земле без углубления

Это полезно

Если надземную часть основания не делать, то это обеспечивает ряд важных преимуществ:

Заливка фундамента без опалубки позволяет уменьшить затраты на производство работ и облегчить сооружение;Происходит удешевление самой конструкции;Становится допустим демонтаж здания, не затрагивающий его основание, которое может быть использовано в дальнейшем (то есть налицо оптимальное решение для временных периодически используемых конструкций).

Даже в суглинистой почве отказ от использования опалубки вполне оправдан. Чтобы избежать морозного выдёргивания из почвы, такой метод надо применять на достаточно увесистых конструкциях, которые не могут быть просто так выброшены. Снизить вероятность столь печального исхода поможет укладка рубероида либо пергамина по периметру траншеи.

Вместе с тем, закладка основания под линией промерзания исключает холодовое выталкивание и прочие негативные эффекты практически полностью. Типовой метод заливки безопалубочного фундамента своими руками в средней полосе России выглядит таким образом:

Сначала отрывается траншея под фундамент;Внешние стороны её прикрываются клеёнкой;На дно траншеи возлагается промытый песок слоем не меньше пяти сантиметров;Собственно конструкция фундамента усиливается арматурой в два слоя сверху и снизу;

Заливка фундамента под дом, безотносительно того, используется ли опалубка или нет, допускается только цементами марок не ниже трёхсотой. Во всяком случае, именно их применяют опытные строители.

Заливка фундамента в траншею

Самое первое

А именно, подготовительный этап, ещё до всякого строительства фундамента. Чтобы сделать его самостоятельно, и притом вполне хорошо, потребуется сначала оценить вероятную подмывку грунтовой водой.

Не стоит пытаться делать такую оценку визуально или наугад. Ничего не поделаешь – придётся бурить либо делать шурф. Отказ от полноценного исследования особенностей участка может выйти боком.

Главная задача – определить глубину плодородного пласта. Он категорически не годится в качестве основания и потому должен быть снят полностью.

Если грунт пучинистый везде, то надо совершенно весь его снять и заменить насыпным песком. А на влажных грунтах надо будет и сам фундамент поглубже загнать. При невозможности геологоразведки(по финансовым, чаще всего, соображениям), посмотрите на фундаменты и подвалы соседних домов, особенно тех, которые стоят уже давно – они покажут весьма точно, с каким грунтом придётся иметь дело и какие сюрпризы он преподнесёт.

Когда оценка произведена, кольями и натягиванием верёвок между ними проведём границы сооружаемых траншей, чтобы самим не запутаться.

В готовой траншее дно обсыпаем песком, поверх которого кладётся арматура диаметром в сантиметр или чуть тоньше. Оптимально будет, если фундамент будет залит в один приём, что не только ускоряет процесс, но и повышает качество изделия (за счёт исключения внутренних стыков). Посмотрите и на то, чтобы почва была глинистая, плотная (в ней отказаться от опалубки наиболее рационально, так как осыпание будет меньше всего).

Траншею проделываем в глубину на восемьдесят сантиметров по минимуму и метр по максимуму. Чтобы изготовить фундамент своими руками, лучше выбрать период устойчивого тепла, когда погода является наименьшим препятствием в строительстве. Все договора о поставках бетона оформляйте письменно, дабы обеспечить большую стабильность и иметь доказательство при обращении с претензиями, взыскании ущерба по суду.

Сам фундамент

Опыт строителей, наработанный в течение многих поколений, однозначен – весь объём фундамента должен быть уложен либо «одним куском за один раз», либо же горизонтально-послойно (но это уже не совсем стандартная ситуация). Поскольку от опалубки решено отказаться, с самого начала надо озаботиться и защитой фундамента против отсыревания (то есть, чтобы почвенная водица его не размывала).

Одним из хороших вариантов, которые отработаны на практике десятков застройщиков, и неизменно показывают хорошие итоги, является технология защиты основания конструкции от сырости посредством экструдированного полистирола. Такое решение дороже пенопласта и рубероида, но отличается более высокими эксплуатационными качествами. Рассмотрим теперь подробнее одну из схем сооружения безопалубочного фундамента в деталях.

Ход действий пошагово (на примере основания ленточного типа)

Отчищаем выбранное пространство на два-три метра больше, нежели периметр основания. Ни провалов, ни выпуклостей на поверхности земли остаться не должно!Размечая площадку под строительство, забейте в нужных местах колья, протянув между ними верёвки.

Загонять палки или колья в землю надо с выводом их за пределы нужного участка, чтобы они не стали препятствием для земляных работ.Траншея отрывается исключительно вручную. Только так можно добиться наибольшей ровности стенок, то есть наименьшего осыпания грунта вниз.Днище разравниваем. Чтобы сделать это правильно, начиная с самой низкой точки, гидравлическим уровнем определите ноль, загоните в землю крепёж и растягивайте между ними нити.

Подобный метод даст наивысшую ровность, несравнимую с визуальным определением уклонов и выпирающих мест.Траншеи без опалубки — с заглублениемПеска на дно траншеи сыпем двадцать сантиметров. Перед трамбовкой его непременно следует смачивать (ещё до укладки, чтобы не превратилось в мини-болотце). Трамбовка может производиться как вибрационными плитами, так и (при их отсутствии) дубовыми, либо другого твёрдого дерева чушками.Кладётся полиэтиленовая двухсотмикронная плёнка, по краям проклеиваемая скотчем.

Это нужно, чтобы бетонное «молочко» не пропало прежде чем оно сработает на увеличение твёрдости конструкции. Насколько возможно, старайтесь брать рулон пошире: это позволит меньше проклеивать. Если уж надо склеивать стыки, то делайте это с двух сторон.

Односторонняя проклейка образует полости, которые станут в жару источником промокания. Размякший скотч отлипнет, и образуется дырка. А если утратившая герметичность защита не спасёт от пересушивания стены траншеи, то это может привести даже к тому, что обрушится вся стена.Одним скотчем и полиэтиленом не обойтись.

Нужно класть поверх них рубероид, перехлёстывая его на стыках.При необходимости строить фундамент без опалубки, когда идут дожди, вместо полиэтилена и скотча стоит прибегнуть к более капитальному решению – возвести поверх земли десятисантиметровый слой бетона. Вдоль стен используйте пятисантиметровый слой. Должно быть не менее пяти сантиметров от арматуры до грунта в любой плоскости.Армирование, как говорит инструкция, обязательно делается и повдоль, и поперёк.

Соединяйте арматуру только специальной проволокой, так как приваренные конструкции окажутся менее прочными на местах соединений и станут быстро разрушаться.Армирование безопалубной траншеиДля самого фундамента берут тем более высокую марку бетона, чем холоднее на улице. Лёгкие бетоны (на основе керамзита либо шлака) надёжно защитят от ухода тепла.Берите максимально очищенные компоненты раствора (и гравий, и воду, и цемент с песком), если делаете его самостоятельно.Заказывая доставку бетона, работайте с его сливом только в защитных приспособлениях (очках, перчатках и прочной одежде, которую не жалко будет испортить), так как поток будет сильным. Старайтесь не лить бетон с высоты более полутора метров, чтобы слои не фрагментировались.

Вспомогательные рекомендации

Чтобы сделать фундамент в земле без опалубки, понадобится и знание некоторых тонкостей.

Например, при невозможности получить загиб стержня арматуры на повороте стены траншеи, возьмите стержень в виде буквы Г и стяните им рассоединённые концы (перепуск – 40 диаметров стержня). Как только бетон готов и уложен в фундамент, перекройте его сверху мешковой тканью на месяц, в крайнем случае – на три недели. Если стоит сушь, всенепременно надо подмачивать бетон, чтобы он не рассохся.

Глубину траншеи под кирпичную одноэтажную стену делаем самое меньшее полметра. В гаражах, а также при наличии погребов, подвалов, цокольных этажей требования к глубине заложения фундамента ещё выше.

Когда вроде бы всё готово, в зазоры между стенами траншеи и фундаментом (а они непременно будут, ввиду особенностей технологии безопалубочной заливки), насыплем песку, который нужно ещё смочить и уплотнить трамбованием. Но делать это следует с величайшей осторожностью, дабы не порвать и даже просто не поцарапать защиту стенок траншеи.

Вывод коммуникаций (в том числе канализации) делается ниже ленточного безопалубочного фундамента. Вентиляционные трубы нижнего яруса, проходящие через будущее основание, наполняйте песком, во избежание просачивания бетона.

Когда холодно, используйте для самостоятельного приготовления раствора согретую воду, а в жару, напротив, охлаждённую. Это позволит оптимизировать качество бетона и время его «схватывания».

Дата: 15-06-2015Просмотров: 1652Рейтинг: 50

Сооружение фундамента — важный этап в строительстве дома или бани.

Это и достаточно дорогостоящий этап строительства. На него расходуется примерно 20% от всей стоимости стройки. Поэтому все работы нужно выполнять правильно, чтобы потом ничего не переделывать.

От того как был построен фундамент, зависит долговечность постройки.

Бывают фундаменты монолитные повышенной прочности, сборные железобетонные из фундаментных блоков и подушек, столбчатые на столбах и сваях из разных материалов.

На дачных участках в последние годы нередко можно встретить фундамент из залитых бетоном металлических бочек.

Их высота 85 см, диаметр 60 см, емкость 200 л. Толщина стенок бочки около 1 мм. Такие бочки — самый распространенный материал для строительства фундамента, хотя иногда могут использоваться емкости других размеров.

При строительстве любого фундамента следует учитывать много факторов: материал и глубину заложения, особенности конструкции бани или дома, характеристики площадки, на которой планируется строительство. Учитывается также высота залегания грунтовых вод и глубина промерзания почвы в данном месте.

Оценка качества грунта

Схема заливки фундамента.

Условно можно все грунты разделить на: хорошие для строительства, удовлетворительные и плохие. Хорошие — это песчаные и гравийные грунты, а также скалистые толщиной более метра.

Удовлетворительные грунты — глинистые почвы, песчаные и суглинки. Самые неподходящие для строительства почвы — лесная и садовая земля. Правильно оценить состав почвы — это очень важно.

Для определения качества почвы лучше всего сделать шурф или колодец глубиной около 2,5 м. Такое углубление даст возможность правильно оценить тип грунта и глубину залегания грунтовой воды. На скалистых грунтах можно возводить фундамент непосредственно на поверхности грунта.

Хрящеватые грунты, состоящие из камня и гравия, требуют заглубления фундамента на 50 см и более. На песчаных грунтах фундамент начинается на глубине от 40 до 70 см. На сложных глинистых грунтах фундамент закладывается на глубине промерзания почвы.

Вернуться к оглавлению

Схема заложения фундамента.

Если бочки оборудованы съемными крышками, они удаляются.

У сварных бочек крышку нужно срезать любым способом. Дно тоже можно удалить, но это делать необязательно. Получившуюся обечайку устанавливают на месте опоры бани, дома или другой постройки.

В дальнейшем она будет выполнять роль опалубки. Таких опорных точек нужно как минимум 4. При значительных размерах запланированного сооружения количество точек опоры может исчисляться несколькими десятками.

В обечайки, выполняющие роль опалубки, делается заливка готовой бетонной смеси. При желании она армируется металлическими прутьями.

На верхнюю плоскость залитых бетоном бочек укладывают двойной слой гидроизоляции. Лучше всего для этой цели использовать рулонный рубероид. Делается это для того, чтобы правильно изолировать фундамент от стен, предотвратить возможность проникновения почвенной влаги в материал стен.

В результате получаются отдельные точечные опоры, на которых устанавливается нижний венец стен. Могут использоваться несколько иные варианты сооружения точечных опор.

Обечайки могут заглубляться в почву на глубину промерзания грунта.

Если они устанавливаются прямо на землю, то под них рекомендуется подсыпать компенсационную подушку. Она выполняется из песка. Толщина его слоя составляет не менее 10 см.

Строительство фундамента из залитых бетоном бочек начинается с разметки и выравнивания грунта на участке. Правильно это делается так:

По периметру будущего строения натягиваются шнуры.По натянутым шнурам намечаются места установки бочек.Под каждую бочку выкапывается углубление около 50 см (в зависимости от почвы).Делается подсыпка из чистого песка слоем около 10 см.На песок укладывается 1-2 слоя рубероида.Устанавливаются бочки, смазанные снаружи отработанным маслом.Свободное пространство засыпается песком и трамбуется.Бочки заполняются готовым бетоном. Лучше делать это за 1 прием, чтобы бетон в бочке не расслоился.

Схема структуры фундамента.

Строительство дома или бани рекомендуется начинать сразу после созревания бетона. Это будет правильно, так как не следует оставлять фундамент без нагрузки на зиму. Он может деформироваться.

Подобный фундамент из бочек, залитых бетоном, имеет ряд плюсов и минусов. Преимущества его заключаются в следующем: отпадает необходимость сооружения опалубки для опор фундамента.

Это позволяет сэкономить доски и другие материалы, инструмент, крепеж, время на возведение опалубки. Остается только привезти бочки, установить их на место и залить бетоном. Минусов тоже достаточно.

Для заполнения бочек емкостью 200 л нужно много бетона. А если делать бетонный цоколь, то придется устанавливать 2 бочки на каждую опорную точку. Бетона будет расходоваться еще больше.

Такой способ возведения фундаментов без традиционной опалубки практикуется довольно часто. Бочки обычно не заглубляют. Под них подсыпают слой песка, затем заливают емкости бетоном с арматурой или бутобетоном без арматуры.

Подобный способ строительства фундаментов из бочек без опалубки используется при возведении бань и других небольших сооружений площадью до 40 кв. м. Для больших сооружений бочки лучше заглубить.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства отмостки.

Одновременно с установкой бочек размечается и сооружается отмостка вокруг будущего строения. Правильно эта работа выполняется следующем образом:

— Очерчиваются внутренние и внешние контуры отмостки.

Границы обозначаются обрезными досками. Они же выполняют функцию опалубки. Внутренний контур должен проходить по линии центра бочек, внешний — на расстоянии около 90-100 см от внутреннего контура.

Грунт выкапывается на глубину штыка лопаты.Насыпается песок слоем около 10 см. Он смачивается водой и утрамбовывается.

Поверх можно насыпать щебень слоем около 3 см и тоже утрамбовать.На щебень укладывается сварная арматурная сетка.По периметру отмостки через каждые 2 метра устанавливаются температурные компенсационные зазоры в виде деревянных реек, поставленных на ребро.Опалубку отмостки заливают бетоннойстяжкой толщиной около 5 см. Поверхность ее тщательно разравнивается и железнится. Обязательно делается уклон, чтобы вода стекала в сторону от строения.

На этом можно считать работу по возведению фундамента из бочек, заполненных бетоном, законченной. При соблюдении правил строительства такой фундамент, возведенный без опалубки, простоит много лет.

Источники:

• bouw.ru
• nafundamente.ru
• moifundament.ru