Современные дома из шлакоблоков
В украинских селах еще полным-полном так называемых “хат Тараса Шевченко” — домиков с глиняными белеными стенами и земляным полом.
Купить их можно практически задаром. И дальше появляется вопрос — что делать с этим раритетом: сносить “под ноль” либо же осовременивать. Я остановилась на втором варианте, который удалось реализовать благодаря строительных дел мастеру Вячеславу Сусаку.
ГЛИНЕ — БЫТЬ. “Жертвой” стал дом в селе, построенный в 1948 году.
Толстые саманные стены, земляной пол, печь в полкомнаты, деревянные балки, поддерживающие крышу, старый шифер, 56 “квадратов”. Внешний вид дома и состояние стен оценили как удовлетворительное и решили не ломать: жалко было расставаться с добротными глиняными стенами, которые сохраняют тепло зимой и прохладу летом. Перестройку начали с разбора печки и стены, частью которой она была.
Печь занимала большую площадь комнаты, а нам хотелось выиграть несколько лишних квадратных метров. Работа оказалась трудная. Поскольку стена держала крышу, нужно было сразу ставить балки, ее поддерживающие.
После этого разобрали все стены и перегородки, старое отопление, дымоход, вынесли окна, сняли двери. И наконец, убрали старый потолок. Таким образом, за 20 дней, был произведен полный демонтаж, от дома осталась одна коробка.
ВМЕСТО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛА — ТЕПЛЫЙ.Дом стоял на земляном полу, что, конечно, нас не устраивало. Ведь это фактически насыпь из земли внутри дома, благодаря которой влага не попадает в помещение, а расстояние до потолка сокращается на50 см.
При этом не хватает света и воздуха. Кроме этого, мы захотели теплый пол, а для этого нужно было сделать фундамент и бетонную коробку. С внешней стороны по периметру дома выкопали ров глубиной 50 см и шириной 1 метр, а внутри дома вырыли котлован глубиной 60 см.
Далее сделали монолитный армированный каркас и залили бетоном, соорудив чашу под теплый пол. Вопрос гидроизоляции решил еврорубероид, который лег под бетон.
Высыхает он за 3 недели. По бетонной стяжке уложили армированный полиэтилен, потом утеплитель — пенопласт СПС, подходящий для теплого пола, с высокой плотностью, который сможет выдержать приходящиеся на пол нагрузки. После этого постелили алюминиевую фольгу с разметкой и наконец — трубу.
Есть специальные трубы для водяных теплых полов, но наш бюджет не позволял такое дорогое удовольствие, и мы решились на очередной эксперимент — взяли металлопластиковую трубу диаметром15 мм, с хорошей теплоотдачей, способную выдерживать температуру нагрева 110 градусов. Конечно, разогревать пол до такой степени никто не собирался, просто брали с запасом, предварительно произведя опыты на разных образцах труб в домашних условиях: заливали кипятком, проверяли состояние трубы до и после. Оказалось, металлопластиковая труба с вышеописанными характеристиками — отличный компромисс и сравнительно недорогое решение нашей задачи.
Трубу уложили в 2-х комнатах и санузле. Комнаты площадью 20 кв.
м и 15 кв. м, санузел — 5 кв. м.
На такую площадь понадобилось 80 метров труб. Сверху их закрыли металлической оцинкованной сеткой диаметром5 мми на4 смзалили бетоном. Возле стен, во избежание появления трещин, был сделан расширительный контур.
На этом основные работы с полом были закончены.
Его оставили “выстаиваться” на 2 месяца, а потом сверху уложили плитку для пола и опять оставили на 1,5 месяца. Все! Пол готов! Теперь его можно включать. Такое покрытие имеет массу плюсов: даже в холодное время года по нему можно ходить босиком, нет необходимости устанавливать батареи.
Однако есть и минус — зимой его нельзя отключать. Даже если дом на какое-то время остается без хозяев, котел должен работать на минимальной мощности, чтобы предотвратить замерзание воды в трубах. Стоит ли говорить, что в этом случае нужно договориться с кем-то, кто готов раз в день контролировать давление в котле во избежание аварии.
Если такой тип теплого пола уложен на даче, воду на зиму лучше сливать или же оставлять котел на минимуме и приставлять к нему сторожа.
Обошелся такой теплый пол вместе с котлом в 17 000 грн. Котел взяли украинский по цене 2600 грн. Мощность 12 квт, но на такую площадь запросто хватит и 4—5 Квт.
Сами работы занимают около 10 дней, основное время уходит на высыхание. В это время пол нельзя трогать и ни в коем случае включать!
СТЕНЫ, КЛИМАТ СОЗДАЮЩИЕ.Со стенами — другая история. Обычно в селах дома “зашивают” кирпичом с внешней стороны и белят, внутри же остаются неровные глиняные стены.
В нашем экспериментальном доме мы сделали все наоборот. Нам было важно, чтобы в доме были ровные стены. Так и глазу приятнее, и оформлять гладкие стены легче — можно разрисовывать, украшать аппликациями, оклеивать обоями, меняя интерьер хоть каждый сезон.
Поэтому кирпич положили с внутренней стороны (в 1 кирпич) — фактически построили кирпичные стены внутри готового дома. А между саманом и кирпичом — смесь из песка и глины, а также пенопласт. Распределили так: возле окон — глина, по стенам — пенопласт.
В итоге ширина стен получилась около 80 см — серьезная защита от холода и жары. Кирпичные стены поштукатурили и покрасили. На эти работы было израсходовано около 5 кубов кирпича и 48 мешков штукатурки МП75.
С внешней стороны углы дома зашили кирпичом, отштукатурили, покрасили. Стены выровняли каркасом из реек и натянули штукатурную сетку. Далее сделали прослойку из смеси глины, песка и сена, и положили долговечную облицовочную доску с высокими тепло- и звукоизоляционными показателями — блокхаус .
Такая отделка имитирует сруб. Смотришь на дом — настоящая деревянная избушка, а внутри ровные кирпичные, отштукатуренные стены. Благодаря кирпичным углам сэкономили на блокхаусе, его отходы в ходе стройки были не более 5—6 см.
Всего на дом 56 кв. м ушло 40 кв. м блокхауса из сосны (цена около 4000 грн)
ЧТОБЫ КРЫШУ НЕ СНЕСЛО.Крышу не перестраивали, лишь сняли старый шифер.
На старые стропила положили новую обрешеточную доску и накрыли крашеным шифером. Над потолком сделали кирпичный короб и насыпали в него керамзит на высоту15 см. Сам потолок подбили досками, оставив старые балки.
Затем обработали морилкой, пропиткой и лаком, смешав 3 разных цвета. Бабушкам-соседкам не понравилось: они посчитали потолок темным. А нам нравится!
ИТОГ
На первый взгляд, все кажется просто.
А на деле эти работы заняли 6 месяцев. Однако, дом за полгода — разве это срок? При этом дом, сохраняющий тепло зимой и прохладу летом.
В 40-градусную жару, когда вся страна включает кондиционеры на полную мощность даже ночью, мы, укладываясь спать, укрываемся теплыми пледами. И еще этот непередаваемый запах свежеспиленного дерева и леса, который буквально одурманивает, стоит лишь переступить порог нашей избушки без курьих ножек. А обошлась вся переделка в $35 тыс.
Сегодня мы расскажем вам, как утеплить баню из шлакоблока изнутри и почему вопреки наставлениям теплотехников приходится выполнять именно внутренние работы.
Дома следует утеплять со стороны улицы по одной из двух методик. Шлакоблок укладывается в один ряд, в отличие от кирпичной кладки отсутствует воздушная буферная зона, а как известно, воздух — лучший теплоизолятор. Блоки боятся влаги и они весьма холодные, поэтому без утеплителя в тандеме со специальными плёнками не обойтись.
Выбор материала для стен из шлакоблока
Без утепления дом из шлакоблока будет холодным.
Прежде чем рассказать про методику утепления стен из шлакоблока снаружи и изнутри определимся с материалами:
Помимо теплоизоляционных материалов, используются специальные пленки. Перед тем как утеплить дом из шлакоблока разберемся с видами плёнок (мембран), которые применяются для защиты теплоизоляции. Всего их три вида:
- ветробарьер – не продувается, влагу и пар пропускает;гидроизоляция – защита от попадания влаги, позволяет выводить из теплоизоляции пар;пароизоляция – не пропускает ничего.
Важно стелить мембраны правильной стороной, в противном случае они не будут выполнять свои задачи.
В принципе выбор теплоизоляции во многом зависит от того, в каких условиях будет эксплуатироваться теплоизоляция. Например, в доме или бане, ведь в последней не только повышенный уровень влажности, а и очень высокие температуры, особенно в парной. Очень важно чтобы теплоизоляция переносила высокие температуры и не выделяла ядовитых веществ.
Современные кварцевые обогреватели для дома по отзывамочень инертные. Они позиционируются как экономичные, что не совсем так, да и внешний вид оставляет желать лучшего.О том, какой обогреватель экономичнее для квартиры вы можете прочитать тут.
Внутреннее или наружное утепление
Как правильно утеплить дом из шлакоблока: изнутри или снаружи? Этот вопрос обсуждался нами не единожды и в очередной раз повторимся, что по технологии теплоизоляция должна крепиться со стороны улицы.
Только в этом случае вы не рискуете вместе с переносом точки росы на внутреннюю часть стены получить результат хуже, чем до утепления. Бывают ситуации, когда приходится крепить теплоизоляцию внутри, например, в парной так как, утеплив баню из шлакоблока изнутри, вы защитите стены от влаги, что тоже очень важно. Бетонные блоки в условиях повышенной влажности прослужат гораздо меньше.
Кроме этого, утепление дома из шлакоблока снаружи в обязательном порядке сопровождается расчетом толщины утеплителя. В каждом случае этот показатель будет отличаться, на результат влияет:
- регион вашего проживания;толщина стен.
Во время возведения стен блоки ставят на ребро или кладут плашмя, причем в один ряд. Получается, что отсутствует воздушная буферная зона, как при кирпичной кладке. Практика показала, что даже если вы выберете самые крупные блоки, без дополнительной теплоизоляции такие строения обойтись не могут.
Есть много видов обогревателей для дома, какой выбратьсреди этого изобилия? Для жилых помещений оптимальный вариант — это конвектор.Здесьнаписано о том, почему обогреватели на жидком топливе для дома использовать нельзя.
Как утеплить стены из шлакоблока изнутри
Парилка в бане утепляется изнутри.
Внутреннее утепление дома из шлакоблока не приветствуется, разве что в качестве дополнительной теплоизоляции, например, можно использовать специальную краску с керамическими полыми сферами или пенофол. В качестве самостоятельных материалов они неэффективные. Теплоизоляция стен из шлакоблока изнутри практикуется в парной сауны, когда дополнительно нужно защитить стены от влаги.
В этом деле главное не дать влаге из парной попасть в слой утеплителя. Естественно, что использовать можно только минеральную вату. Методика работ:
- на внутренней стороне стен в парилке возводится деревянный каркас;между направляющими укладывается минеральная вата, лучше базальтовая;поверх обрешетки расстилается фольгированный утеплитель – для саун очень эффективен, так как обивает ИК излучение и не пропускает пар;устанавливается второй ярус обрешетки поверх пенофола;на второй ярус крепится деревянная вагонка.
Минвату нужно укладывать в два слоя и следить, чтобы стыки не совпадали.
Минимальный слой изоляции 10 см. Главное, не забыть проклеить стыки пенофола специальным (не канцелярским) скотчем. Также нельзя пренебрегать вентзазором между пенофолом и деревянной вагонкой.
Без него отражающая изоляция просто не будет работать, к тому же конденсат на пенофоле должен испаряться. В фольге пенофола зачастую бывают мелкие отверстия, невидные глазу. Поэтому, чтобы перестраховаться, под пенофол нужно постелить пароизоляционную мембрану.
Методика наружного утепления
Методика мокрого фасада.
Наружное утепление стены из шлакоблока выполняется по двум методикам:
- мокрый фасад;вентилируемый фасад.
Перед тем как утеплить дом из шлакоблока снаружи следует определиться с методикой, чтобы вам было проще разобраться, что будет выгоднее. Мокрый фасад – это нанесение штукатурки прямо поверх утеплителя. Этот метод возможен с применением минеральной ваты или пенопласта (обычного и экструдированного).
Плотность ваты должна быть не ниже 50 кг/м. куб, пенопласта не менее 25 кг/м. куб, погрешность в большую сторону только приветствуется.
Как утеплить дом из шлакоблока снаружи по методике мокрого фасада:
- стена должна быть ровной и погрунтованной;теплоизоляция клеится на стену и фиксируется дюбелями;наносится слой шпаклёвки, в него утапливается армировочная сетка, на углах используется специальный пластиковый уголок;поверх затягивается второй слой шпаклевки;поверхность грунтуется и красится.
Минвата клеится на универсальный сухой строительный клей, который нужно разводить водой, им же можно шпаклевать. Пенопласт, помимо такого клея, можно крепить на клей-пену – похожа на монтажную, но предназначена для пенополистирольных плит.
Если утеплитель укладывается в два слоя, то дюбелями нужно крепить плиты каждого слоя, ведь на них будет действовать нагрузка не только от веса теплоизоляции, а и двух слоев шпаклевки. Естественно, все швы запениваются и они не должны совпадать. Не оставляйте без внимания откосы, через них в помещение проникает холодный воздух.
Методика вентилируемого фасада.
Методика вентилируемого фасада заключается в возведении конструкции с наружной стороны, где слой теплоизоляции будет обдуваться. Это нужно чтобы удалялся весь возможный конденсат и для охлаждения, что удобно жарким летом. Методика допускает применение:
- минваты;пенопласта с его производными;жидкой теплоизоляции;эковаты.
Сперва возводится первый уровень обрешетки, затем очередь теплоизоляции.
Минвата и пенопласт наклеиваются, а эковата, ППУ и пеноизол напыляются на стену посредством компрессора. После укладывается любая плёнка, которая должна в первую очередь быть ветробарьером, а если она еще не будет пропускать влагу — это только плюс. Поверх пленки возводится следующий уровень обрешетки, который нужен, чтобы между теплоизоляцией и отделкой был вентзазор.
В буферной воздушной зоне всегда происходит циркуляция потоков снизу вверх, как вытяжка. Учитывая этот факт, особое внимание нужно уделять степени горючести применяемых материалов. Следует выбирать негорючие утеплители, о которых мы однажды уже писали.
Краткие итоги
Перед тем как утеплить дом из шлакоблока изнутри вспомните напутствие теплотехников: «Хороший результат дает только наружное утепление». Внутри работы проводятся только в том случае, если нужно защитить стены от разрушительного действия влаги, например, в парной.
В домах внутренняя теплоизоляция может быть как дополнение к наружной, не более того. Со стороны улицы утеплить дом можно по двум методикам: мокрый и вентилируемый фасад. Перед работой всегда считайте, какой слой теплоизоляции нужен конкретно в вашем случае.
- Дата: 11-03-2015Просмотров: 287Комментариев: Рейтинг: 44
Собственное домостроение набирает обороты. Что немудрено — достоинства частного дома не преувеличены.
В связи с большим количеством представленных промышленностью материалов для строительства, у владельца земельного участка возникает проблема выбора — каждый обладает плюсами и минусами. К распространенному относят строительство дома из шлакоблоков. Стоит разобрать детально, действительно так ли хорош этот материал.
Шлакоблоки достаточно легки, что облегчает монтаж.
Состоит он из процентного содержания шлака, песка и цемента. Также используют вдобавок к этому пластифицирующую смесь для большей прочности.
Формуют шлакоблоки особыми машинами, ручные варианты которых представлены в широком доступе. Потому их самостоятельное изделие не предполагает никакой сложности, но учитывая особую скрупулезность замеса компонентов, требует понимания происходящих процессов — просто смешать все в миксере не получится. Подробности самостоятельного изготовления ниже.
Что получите при строительстве дома
- Главным плюсом домостроения из шлакоблоков будет простота монтажа в связи с их легкостью. Конечно, на таком фоне он выигрывает у древесины или кирпича.Время на сборку уходит меньше, ибо размеры шлакоблоков достаточно обширные.Дом, выстроенный с применением такого материала теплый. Будет достаточно небольшого утепления в виде поролона или пенопласта.Сам по себе шлакоблок не слишком привлекателен, однако создатели научились делать цветные и фигурные элементы.Имеется возможность делать материал самому.Шлакоблоки не требуют никакой химической защиты — они не горят, не привлекают внимание паразитов.
Стандартные шлакоблоки.
Есть и ложка дегтя — недостатки:
Шлакоблок отлично впитывает влагу. Поэтому потребует быстрого процесса возводимости — тянуть со стройкой нельзя.
С этим свойством связаны такие неприятности, как разрушение не огороженного цоколя или «забытая» гидроизоляция фундамента. Сырость — это враг частного домостроения, стоит сразу подумать о внешней отделке.Компоненты продукта, минерального происхождения, значит, могут накапливать в себе радиацию. Поэтому стоит узнать у производителя, откуда поставляется материал.
Если в местности расположены шахты, то стоит задуматься — брать ли на собственное строительство такой шлакоблок.Большой процент лома. Каждый элемент представляет собой материал, который с легкостью подвергается механической обработке. Тогда что считается неаккуратной работой с ним?Из шлакоблока нельзя построить высокие дома, максимум, что способна выдержать конструкция — два этажа.
Все по той же причине — подверженность сырости и, как следствие, разрушение.Шлакоблок требует монолитного фундамента — ленточного. Никакие сваи и столбы не подойдут.Цена готового продукта не отличается демократичностью. Гораздо выгоднее вырабатывать раствор самим.
Если перечисленное не пугает застройщика, можно начать работу.
Вернуться к оглавлению
Фундамент под дом из шлакоблока.
Стоит заметить, что процесс изготовления — это затратный физический труд, поэтому поставить на поток производство без формовочных и смешивающих устройств не получится. Итак, что для этого понадобится:
- вода;песок;шлак мелкой фракции либо отсеянный и перемолотый;цемент М-500. Возможен и 400-сотый вариант, но тогда его потребуется больше, а качество будет ниже;миксер;формовочная уплотнительная машина.
Для начала стоит приготовить все связующие элементы.То есть составы и субстанции следует иметь уже в наличии, а не докупать их в процессе.
К такому можно отнести пластификатор. Его добавляют в смесь для крепости. Он, может, и не понадобится, но пусть будет для запаса.
Сделать расчет для общего количества требуемого материала.
Кстати, если закупать шлакоблоки поштучно, то приняв за искомое высчитанную цифру, можно ошибиться в разы. Дело в том, что шлакоблок обладает большей хрупкостью, а учитывая особенности дома, дверные и оконные проемы, перекрытия и распилку, не избежать боя. Поэтому самостоятельное производство гораздо выгоднее в таком плане, нежели закупочный материал.
Как правильно высчитать количество требуемых единиц, для того чтобы построить дом из шлакоблоков? Начните с периметра.
Для примера возьмите небольшое строение 6×9 м и высотой в 3 м. Это не простая коробка в четыре стены — следует учитывать еще и внутреннюю, несущую. Таким образом, получаете — 6+6+6+9+9=36 погонных метра, умножив эту цифру на высоту, получите площадь строения = 108 м².
Формы для изготовления шлакоблоков.
Далее высчитайте, какой объем шлакоблоки занимают в одном метре стены. Стандартный камень имеет 40 см в длину и 20 см в ширину. Умножаете эти данные, получаете 0,08 м², а разделив 1 м² на полученный результат, становится понятно, что для одного метра стены потребуется 12,5 шт шлакоблоков.
Но стена строится в два камня, то есть полученную величину нужно еще раз умножить на 2. Таким образом, в одном квадратном месте стены содержится 25 шт шлакоблоков. Теперь общее количество высчитать несложно — 25×108=2700 шт.
Этот расчет не содержит вычетов дверных и оконных проемов. Спешить делать это, не стоит. Как уже говорилось ранее — бой будет.
Еще один важный момент — после изготовления блокам нужно время на выдержку. Сушка происходит в течение недели, но полное выдерживание тянется месяц. Лучше соблюсти эти сроки, иначе есть риск получить некачественные стены.
О пропорциях.
Как правило, для выработки одной единицы принято использовать 7 частей шлака, 2 песка, 1,5-3 части воды, и 5 г пластификатора. Кто-то добавляет мелкий гравий, так как в связи с массовым переходом на газ, отходы каменного угля сейчас становятся дефицитом. Отсюда и сравнительно высокая цена.
Вернуться к оглавлению
Таблица пропорций для изготовления шлакоблока.
В миксер слоями засыпается материал и заливается вода. Тщательно перемешивается. Кстати, использовать открытые мешки с цементом нужно сразу, иначе впоследствии он даст комки, если постоит, и качество шлакоблоков будет низким.
Нужна только ровная геометрически правильная форма.Далее, раствор укладывается в формовочную машину с функцией вибрации для тщательной усадки. Укладывать его нужно понемногу, и периодически включать вибрацию, таким образом, есть шанс получить ровные шлакоблоки без внутренних пустот и нарушений. Сами формы могут содержать технологические отверстия, для того чтобы при постройке дома в этих секторах задерживался воздух, который, как известно, лучший проводник тепла.После достаточного времени для уплотнения — инструкция подскажет сколько — готовый шлакоблок вынимается и отправляется сохнуть в темное и влажное помещение.При добавлении в состав раствора какого-либо колера получается красивый оттенок строительного материала, поэтому дом можно сделать любым по цветовому решению.
Такие рекомендации стандартны для изготовления единицы шлакоблока. Изменение пропорций грозит потерей прочности. Однако если использовать более крупные фракции пескаи шлака, можно получить хороший продукт.
Вернуться к оглавлению
Изготовление блоков с использованием форм.
Заготовив нужное количество шлакоблоков, можно приступать к подготовке участка.
Как построить дом из шлакоблоков? Что это в себя включает? Однако нужно уделить время и необходимым инструментам:
- лопата;рулетка;молоток;кельма;ножовка;шнуровка;пустые емкости;уровень и др.
Далее производятся следующие шаги:
Очистка грунта от разного рода растительности.
Рекомендуется пролить это место средствами против сорняков, и корни древесины нужно тщательно выкорчевать. Рекомендуется отгородить площадь от другого жилого пространства с целью безопасности. Идеально, если на собственном участке уже складированы шлакоблоки и завозить их не придется.Далее фундамент.
Согласно плану роются канавы, внутрь укладывается песчано-гравийная подушка и тщательно утрамбовывается.
Вибростол для изготовления шлакоблоков.
Основание требуется утеплить: по бокам канав выкладываются плиты пенополистирола и, таким образом, за фундамент можно не переживать — он выдержит мороз. Природная подушка не даст задержаться грунтовым водам, содержащим процент кислоты или щелочи, что может пагубно отразиться на бетоне.
Затем начинается армирование. Чтобы построить дом из шлакоблоков, требуется крепкое основание ввиду легкости самой постройки.
Именно такая функция у армирования. Для этого стальные пруты связываются между собой и узлы провариваются. Особенное внимание нужно уделить углам и перекрытиям.
Затем выстраивается цокольная опалубка.
Как правило, высота ее до 1 м. Для этого щиты или фанера устанавливаются вдоль канав и затем пространство можно заливать. На бетоне не грех сэкономить, если седлать фундамент бутованным, то есть наполненным строительными отходами: обломками кирпичей, камнями и прочим.
Затем внутренность также заливается. Основание готово лишь по истечении двух-трех недель. В основном технология выдерживания усадки предполагает наличие продолжительного времени — как минимум год.
По истечении времени и полного застывания бетона, поверхность фундамента и цокольного этажа гидроизолируют. Для этого используется рубероид в два слоя либо битумную мастику, расплавленную до жидкого состояния. Таким образом, исключается влияние конденсата фундамента на непосредственно шлакоблок.
Схема армирования фундамента.
Далее ведут строительство, начав установку материала с углов дома. И сразу стелют черновые полы — так работать будет удобнее.
Для обозначения уровня очень удобно пользоваться кольями и суровыми нитками. Укладывать шлакоблоки следует, не вылезая за их края. Слой цементного раствора не должен превышать 1,5 см, дабы не выглядывать из рядов неряшливыми выдавливаниями, а также чтобы не быть дополнительными мостиками холода, ибо цемент никакой теплоемкостью не обладает.
Закончив строительство на желаемой высоте, нужно сделать связку стальным уголком, и можно начинать стропильную систему.
Для этого используют металлические балки или деревянные брусья. Крепят их анкерными болтами и стальной проволокой. Никакой другой крепеж не подходит, ибо слишком слаб для такой конструкции.
Крыша изготавливается из древесины. Сначала устанавливают стропила, затем коньковый прогон, а следующим шагом будет обрешетка и устройство фронтонов. После этого можно утеплить ее керамзитом или иным видом утеплителя и начинать отделывать.
Вот собственно описание важных процессов вопроса — как построить дом. Как понятно из писанного, сложного здесь ничего нет. Можно дерзнуть.
Вернуться к оглавлению
Что-либо советовать — это рекламный ход. Собственник должен сам убедиться в правильности своих намерений — построить дом из шлакоблока.
Достоинства и недостатки прописаны, судить нужно самому. Но у такого материала есть будущее. В связи с ухудшением экологической обстановки в мире, можно считать, что этот самый естественный из произведенных искусственным путем, в отличие от того же кирпича или неизвестного происхождения каркасных домов, материал.
Источники:
- www.segodnya.ua
- utepleniedoma.com
- ostroymaterialah.ru
