На сколько и как глубоко следует заглублять ленточный фундамент?

На сколько и как глубоко следует заглублять ленточный фундамент?

Что такое ленточный фундамент ?На сколько и как глубоко следует заглублять ленточный фундамент?С чего начать строительство мелкозаглубленного фундамента?Обустройство опалубка и армированиеЗаливка бетона и устройство гидроизоляции

Ленточный фундамент является самым распространенным и популярным при выборе фундамента для строительства здания. Это обусловлено тем, что он имеет ряд преимуществ таких, как прочность, доступность и простота возведения.

Глубина залегания ленточного фундамента зависит от нагрузки на него, для деревянного дома с легкими стенами можно возвести мелкозаглубленный фундамент .

Что такое ленточный фундамент?

Его так называют, потому что из-за особенностей своей конструкции, он напоминает непрерывную ленту, которая является основанием постройки. Чтобы возвести ленточный фундамент, необходимо определиться с выбором материала, который зависит от запланированных помещений.

Если подвальное помещение будет использоваться, как погреб, то лучше всего подойдет кирпич. Если предусмотрено строительство бассейна, то нужно использовать железобетонный фундамент.

так как он обладает высокой непроницаемостью и выдерживает большие нагрузки. Можно использовать готовые фундаментные блоки, которые хорошо подходят для строительства дома на сухом грунте. На пучинистых грунтах следует использовать монолитный фундамент, основой которого является бетон.

Ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным или заглубленным, это зависит от величины нагрузки.

Для домов с легкими стенами, например, деревянных, нужно возвести мелкозаглубленный фундамент. который устанавливается на слабопучинистом грунте. На пучинистом грунте и при строительстве домов с тяжелыми стенами, а также при планировании в доме гаража или подвала используют заглубленный фундамент.

Вернуться к оглавлению

На сколько и как глубоко следует заглублять ленточный фундамент?

Схема ленточного монолитного фундамента.

Сколько в глубину и в ширину он будет, зависит от многих параметров: состав грунта, вес и размер будущего дома, глубина промерзания в зимний период и т.

д. При возведении мелкозаглубленного фундамента, так как он используется для легких домов, не важно, на какую глубину и сколько промерзает грунт зимой, поэтому его нужно заглубить на 50-70 см. Если ленточный фундамент служит основанием для более тяжелого здания, то его необходимо заглублять ниже максимального уровня промерзания на 15-20 см.

Если при планировке дома предусмотрен подвал или гараж, то глубина заложения фундамента должна быть ниже глубины, на которую промерзает грунт на 20-30 см. Обустройство заглубленного фундамента требует большего расхода количества материала, чем мелкозаглубленный. Под те стены, которые находятся внутри дома, фундамент можно сделать менее глубоким от 40 до 60 см.

В том случае, если ленточный фундамент нужно возводить на песчаном грунте, который имеет вкрапления глинистых прослоек, необходимо под него оборудовать песчаную подушку.

Для этого следует вырыть траншею в 1 м глубиной, дно которой нужно засыпать песком и тщательно утрамбовать. При этом толщина получившегося основания не должна быть меньше 0,5 м.

Вернуться к оглавлению

С чего начать строительство мелкозаглубленного фундамента?

Схема ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Потребуется:

Любое строительство начинается с подготовительных работ.

Сначала нужно расчистить необходимый участок и завезти необходимый строительный материал. Затем нужно сделать разметку осей дома и зафиксировать расположение внутреннего и внешнего периметра фундамента с помощью шнура и кольев. Фундамент не должен быть уже стен будущего здания, значит, ширина его стен должна быть не менее 30 см, а лучше всего – 40 см.

Участки со сложным рельефом требуют к себе особого внимания, поэтому, производя разметку, следует пользоваться уровнем и рейками. Обязательно нужно проверять правильность углов, которые должны быть прямыми строго под 90 0. Если диагонали, которые измерены рулеткой, совпадают, то разметка произведена правильно, можно натягивать шнур.

Далее следует вырыть котлован. Чтобы обеспечить одинаковую высоту фундамента, нужно воспользоваться водным уровнем. Затем на его дно необходимо насыпать слой в 10-15 см мелкого гравия или песка и выровнять с помощью водяного уровня.

После этого его нужно смочить водой и тщательно утрамбовать. Далее на песчаную подушку можно либо положить любую гидроизоляционную пленку, например полиэтиленовую, либо залить цементным раствором. Это нужно для того, чтобы вода не просачивалась в грунт.

Вернуться к оглавлению

Обустройство опалубка и армирование

Схема устройства опалубки ленточного фундамента.

Потребуется:

строганные доски;молоток и гвозди;арматурные прутья.

Затем нужно обустроить опалубок либо из досок толщиной около 50 мм, которые укладываются в котлован оструганной стороной вниз, либо фанерой.

Чтобы затем конструкцию было легче разобрать, опалубку следует собирать с внутренней стороны, загибая гвозди снаружи. После этого необходимо по всему периметру фундамента сделать деревянные распорки для прочности. Вертикальность стен опалубка нужно обязательно проверять отвесом, потому что от этого зависит долговечность фундамента.

Законченный опалубок должен быть выше уровня фундамента (поверхности земли) от 30 см и более. Внутреннюю его сторону можно покрыть полиэтиленом или пергамином, а по всему периметру следует отметить уровень заливаемой поверхности. Лучше всего, еще до заливки бетоном, оставить отверстия, предназначенные для водопроводных и канализационных труб.

Схема армирования мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Делая монтаж опалубки, одновременно следует монтировать арматуру, которая собирается в каркасы. Для этого в грунт, т.

е. под песчаную подушку, которая уже утрамбована, необходимо вбить арматурные прутья с расстоянием друг от друга в 2 м. Длина прутьев должна быть больше глубины фундамента, т.

е. они должны возвышаться над поверхностью грунта, но быть чуть короче самого фундамента. Именно к этим частям арматурных прутьев и будет крепиться остальные специальной вязальной проволокой.

Расстояние от слоя арматуры до верхней границы фундамента обязательно должно быть одинаковым. Проверять его можно с помощью обычного кирпича, который устанавливается на дне котлована на ребро.

Высота, которая считается оптимально допустимой, должна быть 8 см. Соблюдая общее правило для всех железобетонных конструкций, необходимо, укладывая арматуру, оставлять не менее 5 см отступов от поверхностей фундамента. Это нужно для того, чтобы арматурная решетка находилась внутри раствора.

Внутри фундамента необходимо установить для подвода коммуникаций и обеспечения вентиляции трубы из пластика или асбоцемента, которые прикрепляются к арматуре. Чтобы в трубы не попал раствор, их концы следует заранее герметизировать. Трубы для водопровода и канализации прокладывают раньше самого фундамента, так как их уровень бывает ниже его, потому что напрямую зависит от глубины промерзания почвы.

По материалам сайта: http://moifundament.ru

Дата: 11-05-2015Просмотров: 1916Рейтинг: 32

Ленточный фундаментявляется самым распространенным и популярным при выборе фундамента для строительства здания. Это обусловлено тем, что он имеет ряд преимуществ таких, как прочность, доступность и простота возведения.

Глубина залегания ленточного фундамента зависит от нагрузки на него, для деревянного дома с легкими стенами можно возвести мелкозаглубленный фундамент.

Что такое ленточный фундамент?

Его так называют, потому что из-за особенностей своей конструкции, он напоминает непрерывную ленту, которая является основанием постройки. Чтобы возвести ленточный фундамент, необходимо определиться с выбором материала, который зависит от запланированных помещений.

Если подвальное помещение будет использоваться, как погреб, то лучше всего подойдет кирпич.

Если предусмотрено строительство бассейна, то нужно использовать железобетонный фундамент, так как он обладает высокой непроницаемостью и выдерживает большие нагрузки. Можно использовать готовые фундаментные блоки, которые хорошо подходят для строительства дома на сухом грунте. На пучинистых грунтах следует использовать монолитный фундамент, основой которого является бетон.

Ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным или заглубленным, это зависит от величины нагрузки. Для домов с легкими стенами, например, деревянных, нужно возвести мелкозаглубленный фундамент, который устанавливается на слабопучинистом грунте. На пучинистом грунте и при строительстве домов с тяжелыми стенами, а также при планировании в доме гаража или подвала используют заглубленный фундамент.

Вернуться к оглавлению

Схема ленточного монолитного фундамента.

Сколько в глубину и в ширину он будет, зависит от многих параметров: состав грунта, вес и размер будущего дома, глубина промерзания в зимний период и т.

д. При возведении мелкозаглубленного фундамента, так как он используется для легких домов, не важно, на какую глубину и сколько промерзает грунт зимой, поэтому его нужно заглубить на 50-70 см. Если ленточный фундамент служит основанием для более тяжелого здания, то его необходимо заглублять ниже максимального уровня промерзания на 15-20 см.

Если при планировке дома предусмотрен подвал или гараж, то глубина заложения фундамента должна быть ниже глубины, на которую промерзает грунт на 20-30 см. Обустройство заглубленного фундамента требует большего расхода количества материала, чем мелкозаглубленный. Под те стены, которые находятся внутри дома, фундамент можно сделать менее глубоким от 40 до 60 см.

В том случае, если ленточный фундамент нужно возводить на песчаном грунте, который имеет вкрапления глинистых прослоек, необходимо под него оборудовать песчаную подушку.

Для этого следует вырыть траншею в 1 м глубиной, дно которой нужно засыпать песком и тщательно утрамбовать. При этом толщина получившегося основания не должна быть меньше 0,5 м.

Вернуться к оглавлению

Схема ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Потребуется:

шнур;колья;рулетка;уровень.

Любое строительство начинается с подготовительных работ.

Сначала нужно расчистить необходимый участок и завезти необходимый строительный материал. Затем нужно сделать разметку осей дома и зафиксировать расположение внутреннего и внешнего периметра фундамента с помощью шнура и кольев. Фундамент не должен быть уже стен будущего здания, значит, ширина его стен должна быть не менее 30 см, а лучше всего — 40 см.

Участки со сложным рельефом требуют к себе особого внимания, поэтому, производя разметку, следует пользоваться уровнем и рейками. Обязательно нужно проверять правильность углов, которые должны быть прямыми строго под 900. Если диагонали, которые измерены рулеткой, совпадают, то разметка произведена правильно, можно натягивать шнур.

Далее следует вырыть котлован. Чтобы обеспечить одинаковую высоту фундамента, нужно воспользоваться водным уровнем. Затем на его дно необходимо насыпать слой в 10-15 см мелкого гравия или песка и выровнять с помощью водяного уровня.

После этого его нужно смочить водой и тщательно утрамбовать. Далее на песчаную подушку можно либо положить любую гидроизоляционную пленку, например полиэтиленовую, либо залить цементным раствором. Это нужно для того, чтобы вода не просачивалась в грунт.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства опалубки ленточного фундамента.

Потребуется:

строганные доски;молоток и гвозди;арматурные прутья.

Затем нужно обустроить опалубок либо из досок толщиной около 50 мм, которые укладываются в котлован оструганной стороной вниз, либо фанерой.

Чтобы затем конструкцию было легче разобрать, опалубку следует собирать с внутренней стороны, загибая гвозди снаружи. После этого необходимо по всему периметру фундамента сделать деревянные распорки для прочности. Вертикальность стен опалубка нужно обязательно проверять отвесом, потому что от этого зависит долговечность фундамента.

Законченный опалубок должен быть выше уровня фундамента(поверхности земли) от 30 см и более. Внутреннюю его сторону можно покрыть полиэтиленом или пергамином, а по всему периметру следует отметить уровень заливаемой поверхности. Лучше всего, еще до заливки бетоном, оставить отверстия, предназначенные для водопроводных и канализационных труб.

Схема армирования мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Делая монтаж опалубки, одновременно следует монтировать арматуру, которая собирается в каркасы. Для этого в грунт, т.

е. под песчаную подушку, которая уже утрамбована, необходимо вбить арматурные прутья с расстоянием друг от друга в 2 м. Длина прутьев должна быть больше глубины фундамента, т.

е. они должны возвышаться над поверхностью грунта, но быть чуть короче самого фундамента. Именно к этим частям арматурных прутьев и будет крепиться остальные специальной вязальной проволокой.

Расстояние от слоя арматуры до верхней границы фундамента обязательно должно быть одинаковым. Проверять его можно с помощью обычного кирпича, который устанавливается на дне котлована на ребро.

Высота, которая считается оптимально допустимой, должна быть 8 см. Соблюдая общее правило для всех железобетонных конструкций, необходимо, укладывая арматуру, оставлять не менее 5 см отступов от поверхностей фундамента. Это нужно для того, чтобы арматурная решетка находилась внутри раствора.

Внутри фундамента необходимо установить для подвода коммуникаций и обеспечения вентиляции трубы из пластика или асбоцемента, которые прикрепляются к арматуре. Чтобы в трубы не попал раствор, их концы следует заранее герметизировать. Трубы для водопровода и канализации прокладывают раньше самого фундамента, так как их уровень бывает ниже его, потому что напрямую зависит от глубины промерзания почвы.

Вернуться к оглавлению

Потребуется:

смесь «Пенетрон»;сухой цемент;лопата;терка или мастерок;рубероид.

Чтобы избежать в будущем появления на стенах сырости и грибка, необходимо провести устройство гидроизоляции.Очень эффективным методом является добавление в бетон проникающей гидроизолирующей смеси «Пенетрон» в соотношении 1:100, т.

е. 1 кг смеси на 100 кг сухого цемента. Так как необходимо залить ленточный фундамент, то следует использовать раствор, маркировка которого не ниже М400.

Схема приготовления раствора бетона для фундамента.

Важно, чтобы у бетона была одинаковая консистенция и он не делился на слои.

Перед заливкой раствор необходимо проверить. Если он начал затвердевать, то следует добавить воды, конечно, в разумных количествах. Если бетон чрезмерно жидкий, т.

е. при сгребании лопатой легко обтекает препятствия, нужно добавить сухую смесь. Правильно получившийся бетонный раствор должен быть достаточно жестким: чтобы переместить его лопатой, следует приложить значительные усилия.

Необходимо бетон заливать постепенно, слоями, толщина которых около 20 см.

При этом каждый слой следует утрамбовывать подручными материалами, например деревянными трамбовками или вибратором, а также простукивать стенки опалубки, чтобы исключить образования воздушных прослоек. Делая ленточный фундамент, нужно помнить, что заливая его бетоном, нельзя допускать перерывы, т. е.

весь участок должен быть залит одновременно одним слоем. Иначе в местах стыков залитых бетоном не одновременно участков, фундамент теряет прочность. Бетонирование лучше всего проводить в летнее время.

После заливки получившуюся поверхность нужно выровнять либо теркой, либо мастерком. Через 2 недели можно снять опалубку. Все это время необходимо следить за тем, какая погода.

Если идут дожди, то фундамент следует укрыть. В жаркую погоду его нужно смачивать водой, чтобы поверхность не растрескалась. Если позволяют погодные условия, то уже через месяц можно приступить к облицовке.

В ленточном фундаменте для гидроизоляции можно использовать битумную мастику.

В этом случае ею следует промазать наружные стенки, а затем приклеить гидроизоляционный материал, например рубероид. Спустя несколько дней, нужно проверить, не отпала и не отошла ли от стен фундамента гидроизоляция. Появившиеся дефекты нужно сразу устранить.

Можно для гидроизоляции использовать более простой способ, т. е. пазухи фундамента засыпать глиной и хорошо ее утрамбовать.

В том случае, если в доме есть подвальное помещение, которое планируется утеплять, то поверх гидроизоляции следует приклеить слой утеплителя, который предохранит ее от повреждения обратной засыпкой. Обратную засыпку пазух фундаментаследует выполнять песком средней крупности, послойно утрамбовывая его и проливая водой.

Ленточный фундамент — это основание для несущих опор (наружных и внутренних капитальных стен и перегородок) здания в виде замкнутого железобетонного контура, которое частично погружено в землю. В соответствии с глубиной заложения подошвы определают типы фундамента— малозаглубленный и заглублённый. Заглубленный ленточный фундамент устанавливается для массивных конструкций на грунтах с низким уровнем промерзания.

Как определить глубину заложения

Соответственно, если планируется строительство лёгкого здания (садовый домик, хозяйственный блок, гараж и т. д.), достаточно мелкозаглублённого ленточного фундамента, а вот для тяжёлых каменных построек нужно более глубокое заложение подошвы, обеспечивающее опору на плотные слои почвы. Глубоко заглублённый фундамент стоит на непромерзаемых слоях и обеспечивает жёсткость всего строения, что так необходимо для тяжёлых конструкций.

Тема заглублённых лент достаточна противоречива. Например, стандартами строительства СССР было утверждено среднее заглубление на 50 см.

Однако, уровень промерзания в разных регионах страны неодинаковый, также не учитывается наличие грунтовых вод и верховодки. При строительстве фундаментов глубже не значит лучше, твёрдые пласты почвы могут чередоваться с рыхлыми и в этом случае не обойтись без геологических исследований, которыми так часто пренебрегают в частном строительстве, желая сэкономить финансовые затраты. Нынешние строительные правила рекомендуют ЗЛФ при соблюдении мер по борьбе с морозным пучением.

В итоге глубина залегания ленты — непостоянная величина.

Факторы, влияющие на глубину подошвы

На определение глубины заложения подошвы влияет совокупность таких составляющих, как:

глубина промерзания почвы;технологические решения;конструктивные решения, а именно наличие подвального помещения, тип ленты фундамента: монолитный или сборный из ФБС;геологическое заключение о характере грунта;уровень грунтовых вод;сейсмичность района;наличие рядом зданий и сооружений;рельеф местности;планируемый вес здания.

Расчёт заглублённого фундамента

Расчёт ленточного заглублённого фундамента подробно и достаточно сложно описан в ДБН В2.1-10-2009 «Основания и фундаменты сооружений». Это инструкция для архитекторов, самостоятельные застройщики редко обращаются к этому изданию.

Поэтому для начала вспомним среднюю школу. Рассчитаем подошву заглубленного фундамента для того, чтобы он не утопал в земле при нагрузках. Для расчёта нужно знать предполагаемую нагрузку и сопротивление почвы.

S=P/R

S — площадь подошвы;

P — расчётная нагрузка;

R — расчётное (табличное) сопротивление грунта.

Если вы планируете самостоятельное строительство без привлечения специалистов, советуем воспользоваться онлайн-калькуляторами для расчёта.

Конечный результат стоит сравнить с показателями на нескольких сайтах для чистоты эксперимента. Помните, что заглубленный ленточный фундамент ― это опора всего дома, на которой не стоит экономить: восстановление всего здания при неверно определённом типе фундамента обойдется дороже. Не рискуйте, обращайтесь в специализированные фирмы.

Технология возведения заглублённого фундамента

Устройство заглублённого монолита ― процесс трудоёмкий и сложный, и поэтому справиться собственными силами вряд ли получится. Перед началом работ необходимо обзавестись планом основания, который можно заказать в специализированных компаниях. В дальнейшем то поможет при оформлении документов на дом и убережёт от технологических ошибок.

Подготовьте участок: по необходимости уберите мусор, покосите траву, разровняйте рельеф.

Разметка

Переносим план заглубленного монолита с бумаги на местность: обозначим разметку колышками. Для этого Вам потребуются:

Определим базисный угол. Установим ориентир и от него продолжим всю разметку. На видео Вы можете увидеть, как грамотно произвести разметку.

И снова обращаемся к школьным познаниям. Для того чтобы определить прямой угол и длину диагонали, применяем Теорему Пифагора.

х=√(а² +b²)

Отложив необходимые длины, получаем треугольник с прямым углом. Также поступите со второй стороной фундамента. Геометрию фигуры подтвердит равенство диагоналей.

Все виды заглублённого фундамента возводятся на базе траншеи.

Земляные работы

При небольших габаритах здания, выкопать траншею можно самостоятельно без привлечения спецтехники.

Ширина траншеи копается на 110-120 мм шире фундамента для удобства работы с опалубкой.

Дно траншеи утрамбовывается слоем гравия в 20–30 см и песка слоем 15–20 см.

Все слои разравниваются, увлажняются и трамбуются до получения твёрдого основания. Для лучшей гидроизоляции подошвы фундамента верхним слоем на дно траншеи можно положить прочную полиэтиленовую плёнку либо заложить песчано-гравийную подушку.

Монтаж опалубки

Профессиональные строители пользуются промышленными съёмными опалубками из металла, пластика или ДСП.

Они устанавливаются в подготовленную траншею. Самостоятельному застройщику собственного подворья невыгодно покупать её у производителя, поэтому чаще всего мастерят самодельные, из досок или щитовой влагостойкой фанеры. Посмотрев видео, Вы узнаете много полезной информации о монтаже опалубки.

Для того чтобы опалубку легче было демонтировать, внутреннюю сторону выполняют из струганных досок или крепят полиэтиленовую плёнку при помощи степлера. В итоге при снятии опалубкидоски разламываются на щепки, которые застывают в бетоне и усложняют процесс демонтажа.

Со щитовой фанерой и пластиком таких проблем не возникает.

Высота опалубки должна быть выше уровня фундамента как минимум на 10 см.

Конструкция жёстко фиксируется распорками к стенам, а также при помощи металлических шпилей, которые насквозь проходят опалубку и фиксируются с двух сторон гайками. После демонтажа металл остаётся в фундаменте, а ненужные концы срезаются «болгаркой».

Не забывайте про отверстия для ввода коммуникаций и инженерных сетей.Сборный фундамент из плит ФБС не требует установки опалубки.

Армирование заглубленного фундамента напрямую зависит от предполагаемой нагрузки. Как правило, делают два нижних и два верхних ряда прутков с сечением 10–14 мм.

Расчет бетона при заглублённой подошве

Сколько кубов бетона потребуется?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать ширину основания (см. формулу выше), высоту и общую протяжённость (длину). Высота монолитной ленты складывается из подземной и надземной частей.

Например, ширина ленты — 0,4 м, длина — 30 м, высота — 1, 5 м

Общий расход бетона = ширина * высота (подземная + надземная части) * длина = 0,4*1,5*30 = 18 м3

Сильные и слабые стороны

Хорошая несущая способность.Возможность обустроить подвальные помещения.

Но…

Значительные траты на строительный материал и рабочую силу.Подвержен морозному пучению почв.Привлечение спецтехники, увеличение сроков возведения и как результат удорожание процесса возведения заглублённой ленты.

При устройстве ленточного заглубленного фундамента нужно учесть важных моментов, и если у вас нет возможности заказать готовый проект и провести исследования почвы участка, строго следуйте своду правил строительства и опыту специалистов.

Заглубленная лента фундамента позволяет решить проблему обустройства оснований с цокольным этажом. Ведь в этом случае тело фундамента работает не только, как опора для основной конструкции, но и как стена для жилого цоколя или теплого подвала. Кроме того, с помощью заглубленной конструкции можно обустроить фундамент на участке со сложным рельефом.

Словом, выгоды от использования ленточного фундамента глубокого залегания – очевидны. Поэтому в данной статье мы познакомим наших читателей с процессом сооружения оснований такого типа.

↑

Устройство любого ленточного фундамента не отличается особой сложностью. Ведь, по сути, лента – это просто очень толстая бетонная или блочная «стенка», опирающаяся на песчаную подушку.

То есть, если рассмотреть поперечный срез в плоскости фундамента, то перед нами откроется такая картина: в глубокой траншее, на 15-сантиметровой подушке покоится бетонный блок, армированный горизонтальными прутами с вертикальными и горизонтальными перевязками.

Весь этот блок: от подошвы до ростверка, представляет собой монолитную конструкцию, обустроенную  по всему периметру строения. Причем в некоторых случаях, ленточный монолитный заглубленный фундамент заливается не только по периметру: внутри коробки основания обустраивается еще и поперечная лента, соединяющая противоположные стенки.

В итоге, архитектор, использующий в качестве основания ленточную конструкцию, обращает внимание всего на два параметра – глубину погружения и толщину фундамента.

↑

Основания ленточного типа, с большой глубиной залегания подошвы фундамента обустраиваются на плотных грунтах, таких как: суглинок, скала, камениста почва с крупными обломками скальных пород, глина. Только такие грунты могут выдержать солидный вес монолитной ленты, упрятанной в землю намного ниже глубины промерзания грунта.

Впрочем, решая, на сколько заглублять ленточный фундамент в грунт, в первую очередь, обращают внимание не на глубину промерзания почвы, а на вес строения, зависимый от типа используемого стройматериала.

Поэтому фундаменты под деревянные дома очень редко заглубляют ниже отметки в 120 сантиметров, а бетонные конструкции вынуждены опираться на 180-сантиметровые фундаменты. То есть, глубина фундамента колеблется в пределах от 1,2 до 2 метров.

↑

Ширина среза поперечного сечения фундамента определяется исходя из двух параметров:

Толщины несущей стены постройки.Площади опорной поверхности основания.

От первого параметра – толщины стенки будущего дома зависит ширина сечения в верхней части. Ведь ростверк должен быть немного толще, чем несущая стена. То есть, на этот параметр влияет теплостойкость строительного материала используемого при сооружении стен.

Поэтому для деревянных конструкций будет достаточно 40-сантиметрового ростверка, основания под пеноблок или газобетон нуждаются в 50-сантиметровом ростверке, а кирпичные строения в 60-сантиметровой верхней части ленты фундамента.

Второй параметр – площадь опорной поверхности фундамента определяется путем сложных вычислений. Причем, в качестве вводные данных в этом случае используется и несущая способность грунта, и предполагаемый объем бетонной ленты, и вес самого строения. Смысл расчетов заключается в уменьшении, путем увеличения площади основания, определяемого весом дома — давления, до уровня воспринимаемого грунтом.

Итогом таких изысканий является определение оптимальной площади подошвы фундамента (которая зависит от постоянной длины и рассчитываемой ширины), как параметра, распределяющего весовую нагрузку строения на грунт. Разумеется, чем больше будет площадь, тем меньше будет нагрузка. Однако излишняя толщина стены увеличит общую строительную смету, что крайне нежелательно.

Кроме того, косвенное влияние на толщину фундамента оказывает и его теплостойкость. Впрочем, последний параметр можно откорректировать с помощью простейшей теплоизоляции.

↑

Определив глубину залегания и толщину фундамента можно приступать к строительству основания.

Причем, сам процесс возведения заглубленного фундамента можно разделить на три этапа:

Земляные работы.Обустройство фундамента.Финальная стадия.

На первом этапе выполняется рытье котлована или траншеи. Первый вариант, в случае фундаментов сложной формы, будет предпочтительнее, хотя и хлопотнее второго. Отрытый грунт складируется на особой площадке – в 10-15 метрах от границы котлована.

Дно заглубления разравнивается, освобождается от крупных валунов и засыпается 20-сантиметровой песчаной подушкой, которая пропитывается цементным молочком (слабым раствором цемента в воде) и тщательно утрамбовывается. После этих действий можно приступать к строительству тела фундамента.

На втором этапе заливается монолитное основание или формируется фундаментная кладка. Причем последний вариант, используют лишь в том случае, если обустраивается заглубленный ленточный фундамент из блоков.

↑

Монолитная заливка выполняется следующим образом:

На песчаной подушке монтируют опалубку, усиленную подпорками.Внутри опалубки устанавливают арматурный каркас, состоящий из горизонтальных прутков сечением 12-16 миллиметров.

Вертикальный шаг (расстояние между нижним и верхним прутком) равняется 40-50 сантиметрам. Прутки связывают по горизонтали и вертикали, используя для этого штыри, длина которых равна высоте или ширине фундамента.В армированную полость опалубки подают готовый бетон марки М300. Бетон спускают в опалубку по желобам или шлангам, постепенно поднимая транспортный канал от уровня дна.

Заливку производят в один проход. Поэтому объемы привозного бетона следует просчитать заранее.

↑

Основание из блоков сооружают по тем же правилам, что несущую стену, только фундаментные блоки могут быть намного габаритнее стеновых материалов.

Поэтому блочное строительство ведется по следующим правилам:

На дне котлована заливают 10-сантиметровую опорную поверхность, в структуру которой монтируют от двух до четырех арматурных прутов.После схватывания опорной поверхности по ней укладывают первый слой бетонных блоков. Причем малогабаритные изделия стыкуют на цементную смесь, а крупногабаритные блоки стыкуют с помощью арматурной перевязки торцов, усиленной цементной стяжкой.Второй ряд блоков монтируют с учетом правил перевязки – верхнее изделие должно опираться на два нижних – и стыкуют аналогичным образом и так далее.Укладывая последний ряд, поверх блоков заливают 10-сантиметровый слой бетона – армирующий пояс, который откорректирует все огрехи кладки.

Кладка отнимает больше времени, чем заливка, однако, такое основание можно обустроить силами всего одного-двух человек.

В финале следует завершить обустройство основания: засыпать грунтом пазухи в траншее, обустроить гидроизоляцию ростверка и оформить цоколь.

Источники:

• fix-builder.ru
• moifundament.ru
• fundamentaya.ru
• opalubok.ru