Как сделать деревянный пол по грунту?

В большинстве случаев это решение – самое дешевое, простое и легкое; однако стоит соблюдать некоторые принципы:тщательно утрамбовать песчано-гравийную или щебеночную подготовку;правильно ухаживать за бетоном в процессе достижения им проектной прочности;выполнить гидроизоляцию и соединить ее с горизонтальной изоляцией фундаментных стен;тщательно утеплить пол и фундаментные стены;

не уменьшать толщину слоев, указанных в проекте.

Не требует расчета.

Такой пол передает нагрузку непосредственно на грунт (не нагружая фундамент), поэтому нет необходимости производить расчет его несущей способности. Для тех мест, где на полдействуют большие нагрузки, например, от колес автомобиля в гараже, это решение просто незаменимо: нужно всего лишь увеличить толщину бетонной плиты и армировать ее. В конструкцию пола на грунте можно самостоятельно вносить определенные изменения, например увеличить толщину теплоизоляционного слоя или подобрать толщину слоев песка с учетом проектного уровня пола первого этажа.

Обеспечивает защиту дома от холода. Грунт под полом, даже в самые большие морозы, имеет плюсовую температуру.

Поэтому теплоизоляционный слой для такого пола может быть тоньше, чем для перекрытия над вентилируемым подпольем. По этой же причине не нужно утеплять трубы канализационной и водопроводной систем, проложенных в земле под полом. Если гаражотделен от жилой части стеной с теплоизоляцией, то от утепления пола в гараже можно отказаться, даже если гараж будет отапливаемым.

Может быть выполнен из различных материалов.

Вкачестве утеплителя пола на грунте, кроме пенополистирола и минваты, можно применять и другие материалы, обладающие достаточными теплоизоляционными свойствами, например керамзит. Гидроизоляцияможет быть выполнена из рубероида или пароизоляционной пленки. Поверхность пола можно отделать массивной доской, паркетом, мозаикой, паркетными досками, ламинатом, ковролином, линолеумом, плиткой.

Обладает всего лишь мелкими недостатками.

При монтаже систем водопровода и канализации работы придется осуществлять в два этапа: до нулевого уровня, прежде чем будет выполнена бетонная плита пола, и выше нулевой отметки, после окончания возведения коробки. Кроме того, очень дорого обойдется ремонт этих систем, поскольку придется разбивать стяжку и демонтировать слои пола. Единственный способ избежать этого – правильный монтаж и эксплуатация сетей.

В каком случае от него стоит отказаться. Только в одном случае устройство пола на грунте может быть неудачным решением: когда из-за высокого уровня грунтовых вод или большого уклона рельефа пол должен быть поднят выше уровня земли (до 1–1,5 м). В этом случае затраты на материал засыпки, его транспортировку и уплотнение могут оказаться слишком высокими.

Содержание

 

2. Пол, устраиваемый над вентилируемым подпольем

По существу, такой пол есть перекрытие над вентилируемым подпольем – такое же, как над первым или верхним этажом. Это решение применяется реже, чем пол, устроенный на грунте, но бывают ситуации, когда оно незаменимо. Так поступают в случае, если:дом предполагается возводить на территории с большим уклоном;уровень грунтовых вод очень высок;участок под строительство расположен на затапливаемой территории или у реки.

Часто перекрытие над вентилируемым подпольем выполняют только в одной части дома (например, со стороны территории, расположенной ниже), а во второй – пол на грунте или подвал.

Нет необходимости в подсыпке.

Основным преимуществом пола над вентилируемым подпольем является то, что пространство между поверхностью грунта и перекрытием не нужно ничем заполнять. Благодаря этому исключается возможность неравномерного или чрезмерного проседания пола (как это бывает с полами на грунте при неправильном уплотнении подсыпки под бетонной плитой). Необходимо только помнить о том, что для вентиляции подполья следует оставить вентиляционные продухи в фундаментных стенах.

Небольшие фундаменты.Большинство частных домов стоят на таких больших и прочных фундаментах, что можно было бы на них возвести многоэтажный жилой дом.

Применяя пол над вентилируемым пространством, можно сэкономить на материалах и вместо фундаментной стены поставить ряд бетонных столбов на общей подушке, соединенных балками, то есть ростверком. На ростверк можно опереть перекрытие любого вида: из железобетонных плит, на стальных или деревянных балках. Такой фундамент часто выполняют для дачных домиков каркасного типа, но нет никаких противопоказаний, чтобы применить его для домов из кирпича.

Небольшая поверхность фундаментов гарантирует, что они впитают меньше влаги из грунта. Это решение также можно рекомендовать для строительства домов на затапливаемых территориях. Даже если уровень воды поднимется выше уровня пола, на осушение такого дома будет затрачено несравнимо меньше времени и средств, чем в случае пола, устраиваемого на грунте.

Удобство прокладки коммуникаций. Конструкция перекрытия над вентилируемым подпольем очень облегчает прокладку водопроводных и канализационных труб, в особенности если решение об их окончательной трассировке принято уже после возведения коробки дома.

Возможные переделки в этом случае обойдутся дешевле, чем при устройстве пола на грунте, поскольку благодаря вентилируемому пространству к коммуникациям обеспечен свободный доступ. Это также важно в случае аварии. Расходы на ликвидацию последствий в этом случае, как правило, ограничиваются сантехническими работами, а намокание конструкций пола обычно минимально.

Внимание! Нельзя забывать о теплоизоляции труб, уложенных в вентилируемом подполье. Утепление нужно выполнить очень тщательно, чтобы уберечь трубы от промерзания. Хорошей защитой является специальный нагревательный кабель, который включается автоматически, когда температура трубы падает ниже 3°C.

Можно монтировать готовые сборные элементы. В отличие от пола, устроенного на грунте, в этом случае можно использовать готовые сборные элементы: железобетонные плиты перекрытия, фундаментные блоки, железобетонные, стальные и деревянные балки и т.

д., монтаж которых можно проводить и зимой. Это позволяет сократить объемы мокрых работ, ускорить строительство и приблизить срок сдачи объекта в эксплуатацию.Небольшой недостаток. Перекрытиенад вентилируемым подпольем должен запроектировать специалист.

Вес такой конструкции передается фундаментомна грунт под подошвой фундамента. Если у грунта слабая несущая способность, может оказаться, что придется заложить более широкие фундаментные подушки или предусмотреть дополнительные опоры перекрытия. Как правило, времени на выполнение перекрытия над вентилируемым подпольем необходимо больше, чем для пола, устраиваемого на грунте.

Полы по грунту в России получили распространение сравнительно не давно, все дело, видимо, в отсутствии требуемых материалов.

Если лес в Советском Союзе еще можно было, хоть как-то, достать, то утеплитель и бетон были из другого измерения. Вот и строили избёнки на пеньках, перестилали деревянными лагами, засыпали листвой, мхом, опилками, в общем кто во что горазд. Рады этому были только мыши!

Много чего переменилось с тех давних пор, но в деревне бытует глубокое убеждение, что деревянные полы теплее и дешевле. Последнее утверждение, на мой взгляд, очень спорный вопрос. Но сегодня не об этом.

Состоят полы по грунту из нескольких слоев. Самый нижний из которых — это насыпанный грунт. Я разравнивал грунт сразу после того, как залил цоколь, в расчете на то, что строители при укладке стенего утрамбуют получше любой виброплиты… Так оно и вышло.

Схема утепленной стены и полов по грунту выглядит так:

Вообще положа руку на сердце, если бы я сейчас начинал новый дом, то сначала залил бы цоколь, потом обустроил бы нормальные бетонные полы, а уже потом начал класть стены. Уверяю вас, что очень неудобно и трудоемко бетонировать полы в готовом доме. Но плюсы тоже есть: не так жарко и дождик не капает сверху)))

Утепление цоколя

Цоколь утепляем, по периметру дома. Хотя бы на 30 сантиметров в высоту. Для этого пенополистирол, который имеет размеры 1,2х0,6 м режем пополам, таким образом, чтобы размер был 1,2х0,3 м.

Резать пенополистирол совсем не сложно обычным ножом.

К 5-ти сантиметровой плите прикладываем прави́ло и прорезаем в глубину примерно на половину, за несколько раз, постепенно углубляясь. Потом, попросту, ломаем плиту пополам. Ломаем обо что угодно имеющее угол, хоть об ту самую упаковку утеплителя, откуда мы эту плиту вытащили.

Далее «грибами» пришпандориваем этот утеплитель к цоколю изнутри дома в два слоя (притом, что толщина утеплителя 5 см). Примерно вот так:

На фотке видно, что где-то утеплитель лежит в два слоя (10 см), а где-то в один (левее). В один слой я укладывал утеплитель там, где через стенку находится не улица, а смежная комната и то не по всей стене, а только 1,2 метра от улицы.

Что же касается теплопроводности, то цоколь из бетона толщиной 45 см имеет сопротивление теплопередаче R=0,3 м2°С/Вт. К нему мы добавляем утеплитель толщиной 10 см с R=3,33 м2°С/Вт и получаем общую R=3,63 м2°С/Вт, что нас и СНиП вполне устраивает. Откуда брать все эти показатели и как постараться в этом разобраться я описывал в расчете толщины стен, так что с вашего позволения повторяться не буду.

Устройство песчаной подушки

После утепления цоколя делаем песчаную подушку.

Насыпать песок нужно на 17 см ниже уровня будущего пола. Почему 17? 10 см — это утеплитель, который мы положим, а 7 см — это толщина бетонной стяжки пола.

Насыпаем послойно, хорошо уплотняя каждый слой. Хорошо. когда песок немного влажный, но не настолько, чтобы с него стекала вода.

Это упростит уплотнение. Когда до цели останется 6-7 см необходимо поставить направляющие. По ним, как по рельсам, будет скользить прави́ло, создавая ровную поверхность из песка.

Для маяков можно использовать профиль из металла. Для того, чтобы установить направляющие маяки, насыпаем кучки песка под краями и в центре направляющей. Утрамбовываем кучки.

При помощи пузырькового уровня выставляем направляющую строго горизонтально и по заданной отметке (17 см ниже уровня будущего пола). Остальные направляющие размещаются аналогично на расстоянии меньшем, чем длина прави́ла. И обязательно на уровне заданной отметки и строго горизонтально.

После того, как установлены все направляющие, несколько раз проверено, что все в горизонте, послойно насыпаем песок и уплотняем. Когда уровень приблизится к заданной отметке, выравниваем песок прави́лом, уплотняем, подсыпаем ещё немного, выравниваем, и так далее, пока не добьемся нужного результата.

Аккуратно вытаскиваем направляющие, и засыпаем песком то пространство, которое от них осталось. Уплотняем! Уплотнять надо качественно! Лучше использовать виброплиту, но если её нет, то можно и пенек с ручками или собственный вес, если позволяет)))

Укладка утеплителя на пол

Существует множество рецептов пирога пола по грунту. Я выбрал самый бюджетный. На песок решил сразу положить утеплитель.

Ничего сложного в этом этапе нет: если подушка из песка сделана хорошо, то лист утеплителя плотно всей площадью ложится на песок. Как я писал выше, используем экструдированный пенополистирол. Итак укладываем 2 слоя утеплителя.

На фирму я особо внимания не обращал. На моей стройке побывал и оранжевый, и голубой, и розовый утеплитель, в конечном итоге все залилось серым бетоном…

Бетонирование пола в доме

Вообще вся работа по заливке пола похожа на засыпку песка, только в главной роли — бетон.

Это, с одной стороны, сложнее, с другой — проще. Сложнее тем, что бетон надо сделать на улице и привезти на тачке, маневрируя по досочкам. Легче потому, что на бетоне не надо прыгать и несколько раз выравнивать одно и то же место.

Сначала кладем несколько арматурин.Они нужны для того, чтобы сетка лежала не на земле. Я использовал 1,5 метровые куски и раскладывал их через каждые полметра.

На них уже кладется сетка.Сетка не должна касаться утеплителя! Не нужно выкладывать сетку сразу на всю комнату или, того хуже, на весь дом. По ней неудобно ездить на тачке и ходить. Для начала достаточно будет и одного ряда.

После этого нам по уровню необходимо выставить направляющие. Поскольку пол у нас уже ровный и с песком мы очень постарались, то здесь будет все существенно проще.Делаем подставки из дерева нужной толщины и ставим на них направляющие. Если направляющие высотой 4 см, а толщина стяжки нам нужна 7 см, то подставка должна быть толщиной 3 см.

Чтобы направляющая не падала с деревяшки, можно присаморезить еще пару дощечек с двух сторон))) В общем, творчество!Ставим подставки между ячеек, ставим направляющие маяки. Проверяем пузырьковым уровнем плоскость. В зависимости от результата либо радуемся, либо начинаем колхозить что-то еще…Начинаем фитнес! Заливку! Бетон растягиваем движениями прави́ла вправо-влево с небольшой амплитудой, и при этом тянем прави́ло на себя по направляющим.

По мере продвижения вытягиваем арматуру на себя из бетона. Сетка уже не упадет, значит, будет в бетоне работать правильно.Не забываем все-таки следить за уровнем. Удобнее, когда он находится прямо на прави́ле.

В итоге получается примерно такой пол. На фотографии ванна, поэтому уровень пола тут немного ниже, чтобы потом сделать теплый пол.

Оставшиеся от маяков щели нужно замазать цементным раствором.Маяки необходимо снимать часов через 12-15 максимум. Я всегда снимал на утро, и однажды лишился маяка, потому, что закончил заливать в обед предыдущего дня. Пришлось оставить маяк жить в полу)))Всем хорошей стройки!Большинство застройщиков, выбирая конструкцию пола первого этажа, рассматривают два варианта.

Первый – железобетонные плиты.Второй – деревянные балки (лаги). О том, что можно сделать качественный и недорогой пол по грунту, многие не догадываются.Между тем, эту конструкцию нельзя назвать новой. Ее начали применять после изобретения искусственного камня под названием бетон.О том, что представляет собой напольное покрытие по насыпному грунту, в чем состоят его плюсы и минусы, мы поговорим в этой статье.Содержание статьи:

Особенности конструкции и факторы, влияющие на выбор

По своей сути пол по грунту это «подушка» из мелкого щебня или керамзита, на которой лежит армированная плита из монолитного бетона. Балластная подсыпка выполняет две задачи:

    поднимает уровень покрытия на заданную высоту;передает вес конструкции на грунт.

От почвенной влаги и потерь тепла пол защищает утеплитель, уложенный на слой гидроизоляции.

Несущей основой такого покрытия является слой почвы.

Поэтому главные факторы риска при устройстве пола по грунту в частном доме — морозное пучение и влага. Первая угроза блокируется за счет утепления цоколя фундамента снаружи листовым пенопластом. Он отсекает мостик холода, вызывающий замерзание воды.

Нужно отметить, что при постоянном проживании в доме температура почвы под ним никогда не падает ниже нуля градусов. Если же зимой здание пустует, то силы морозного пучения способны вызвать трещины в бетонной стяжке и деформировать ее. В этом случае без утепления цоколя не обойтись.Защита от почвенной влаги – мероприятие относительное простое только при низком уровне грунтовых вод (2-3 метра).

На сырых и болотистых участках от устройства такого покрытия лучше отказаться. Стоимость работ по гидроизоляции и укреплению основания в этом случае существенно возрастает.Для свайных и столбчатых фундаментов плита по грунту – не лучшее решение. В этом случае стоимость защиты подсыпки от мороза получается выше, чем при использовании фундаментной «ленты».

Технология строительства

Существует два способа устройства полов по грунту:

    По бетонной подготовке;Без чернового слоя бетона непосредственно на уплотненное основание (подушку).

Первый способ сегодня используется редко. Он был разработан в то время, когда для защиты пола от влаги использовался рубероид. Для его наклеивания делали слой бетонной подготовки (черновой пол).

Второй вариант проще и дешевле. Современные гидроизоляционные материалы можно стелить прямо на балластную подушку без наклейки на твердую основу.

Процесс устройства бетонного пола по грунту начинается с отсыпки подстилающего слоя. Перед этим должна быть завершена прокладка сетей водопровода и канализации.

Для подсыпки можно использовать любой хорошо уплотняемый грунт. Для этого подойдет мелкая щебенка (фракция 5-10 мм), крупный речной песок или песчано-гравийная смесь. Подушку отсыпают слоями по 15 см, проливая каждый водой и уплотняя ручной или механической трамбовкой.

Уплотнение подсыпки вибротрамбовкой

Для улучшения теплоизоляции верхний уровень подушки можно сделать из керамзитового гравия (10 см). Общая толщина балластного «пирога» должна находиться в диапазоне от 30 до 40 см.

Пленочная гидроизоляция, укладываемая под утеплитель, нуждается в защите от повреждения острой щебенкой и продавливания керамзитом. Поэтому подсыпку завершают 5-ти сантиметровым слоем уплотненного песка. Толщина пленки, укладываемой на грунт должна быть не менее 0,4 мм.

Укладывая пленочную изоляцию, ее полосы расстилают с нахлестом в 10-15 см, фиксируя их строительным скотчем.Края напускают на кладку, на высоту равную суммарной толщине утеплителя, бетонной стяжки и финишного покрытия.

Между конструктивным «пирогом» пола, стенами перегородками оставляют термозазор шириной 2-3 см. Его заполняют обрезками вспененного полиэтилена или специальной термолентой.Для утепления основания можно использовать ЭППС (экструдированный пенополистирол), опилкобетон или перлитобетон.Зачастую гидроизоляцию под пенопласт не закладывают, поскольку он практически не впитывает влагу. Сверху его прикрывают полимерной пленкой.

Она защищает утеплитель от разрушающего действия щелочной среды цементного раствора.Под легкий бетон на опилках и перлите полиэтиленовая пленка нужна.Толщина перечисленных теплоизоляторов неодинакова. Для ЭППС она составляет 50 мм. Слой опилко и перлитобетона должен быть не менее 10 см.

Уложив теплоизоляцию, по ее поверхности делают бетонную стяжку на мелкозернистом наполнителе (фракция 5-10 мм, толщина 10 см). Работу выполняют в два этапа.Сначала заливают слой толщиной 5 см и укладывают на него стальную сетку (ячейка 10х10 см, диаметр проволоки 3-4 мм).

После этого толщину стяжки доводят до проектного уровня, определяемого расчетом предполагаемых нагрузок. Рекомендуемый класс бетона В12,5.Именно так получают правильный пирог полов по грунту при низком уровне почвенных вод. Черновая бетонная подготовка под жесткий утеплитель не делается.

Реальной пользы от нее нет, а рост стоимости 1м2 готовой конструкции весьма ощутимый.Установка системы подогрева (теплый пол) меняет технологию и последовательность работ.В этом случае сначала по утрамбованной подушке заливают черновую бетонную подготовку и раскладывают слой гидроизоляции. Уложив утеплитель (ЭППС), к нему фиксируют трубы и делают выравнивающую стяжку из бетона. Армирующую сетку укладывают над трубами или греющим кабелем.

Попутно отметим, что полы по грунту можно делать не только в кирпичных, блочных, но и в деревянных домах. При грамотном подходе балластная засыпка не оказывает негативного воздействия на древесину.

Один из вариантов правильного сопряжения такой конструкции с рублеными стенами показан на схеме ниже.

Узел сопряжения с деревянной стеной

При низком УГВ бетонную плиту, лежащую на глине или на слое уплотненной гидроизолированной подсыпки, делают в подвальных помещениях. Это весьма распространенный вариант в коттеджном строительстве.

Рекомендации по бетонированию

Перед устройством стяжки площадь помещения нужно разделить на полосы шириной 80-100 см стальным П-образным профилем или деревянными досками-маяками, поставленными на ребро. Демпферную ленту крепят к стенам до начала заливки так, чтобы она на 1,5-2 см выступала выше проектной отметки чистовой поверхности.

Заливку бетона начинают с дальнего конца помещения и двигаются к входной двери.

Укладку ведут полосами, заполняя ячейки немного выше их уровня. Для разравнивания используют виброрейку или металлическое правило, передвигая его по маякам.

Дав смеси подсохнуть, из нее извлекают маяки, заполняя образовавшиеся швы свежим бетоном. После этого бетон укрывают пленкой и дают ему 4 недели для набора прочности, периодически увлажняя водой.

Плюсы и минусы конструкции

Планируя делать пол по грунту, нужно знать, в чем состоят его преимущества перед другими видами оснований:

    Приемлемая стоимость;Готовность основания к укладке любых напольных покрытий;Отпадает необходимость вентилировать подпольное пространство, чтобы избежать появление грибка;Большая долговечность по сравнению с деревянными и ЖБ перекрытиями.

К недостаткам данного конструктива следует отнести:

    Потерю полезной высоты помещения (до 60 см);Трудоемкость работ по гидроизоляции при высоком УГВ;Плохая совместимость со столбчатыми и свайными фундаментами;Высокую стоимость ремонта скрытых коммуникаций.

Видео по теме:

Источники:

  • www.muratordom.com.ua
  • dacha48.ru
  • greensector.ru

Поделиться:
Нет комментариев
Adblock detector