Как сделать надежный плитный фундамент?

Строительство дома начинается с фундамента. Монолитный плитный фундамент – самый распространенный в настоящее время. Он представляет собой монолитную армированную железобетонную плиту с проведенными в ней каналами для будущих коммуникаций.

Неоспоримыми преимуществами плитного фундамента среди других видов малозаглубленных фундаментов являются:

Прежде чем заливать монолитный мелкозаглубленный плитный фундамент, его требуется правильно рассчитать. Для расчетов сделайте следующие измерения:

Необходимо учесть, что площадь будущей плиты должна быть чуть больше площади основания строящегося здания. Это позволит избежать дальнейшего проседания грунта. Расчеты монолитного плитного фундамента лучше всего доверить специалистам, т.

к. любой просчет может дорого обойтись впоследствии. После выполнения расчетов со вниманием необходимо отнестись к материалам, из которых будет изготавливаться монолитный плитный фундамент:

Сделать монолитный плитный фундамент своими руками не так уж строительствеи сложно. Для этого потребуются следующие инструменты:

Если все готово, можно приступать. Для начала необходимо сделать разметку под будущее основание здания. Далее копаем котлован на глубину 40-50 см и делаем на дне песчаную подушку слоем 10 см.

Песок необходимо тщательно утрамбовать. Можно для прочности и надежности перемешать песок со щебнем. Но в любом случае необходима тщательная трамбовка.

На следующем этапе прокладываем коммуникации, т. к. после заливки это сделать будет невозможно, ведь зачастую готовая плита играет роль чистового пола.

Далее делаем бетонную подготовку из пескобетонной смеси слоем около 10 см и после ее полного затвердения кладем рулонную гидроизоляцию. Швы тщательно спаиваем с помощью пропановой горелки. Размер гидроизоляционного настила должен быть немного больше, чтобы потом завернуть края гидроизоляции на торцы плиты.

Если вы  предусмотрели укладку теплоизоляции, то сейчас самое время уложить ее. Напомним, что экструдированный пенополистирол – подходящий для этого материал. Он не гниет и имеет высокую степень прочности.

Весь этот «бутерброд» сверху накрываем защитной полиэтиленовой пленкой и начинаем вязать (или сваривать, кому как нравится) арматуру. Делаем два пояса жесткости: 1-й на расстоянии 5 см от верхнего края пенопилистирола, 2-й – 5 см ниже верхнего края готовой плиты. Размер клеток — 20х20-30х30 см.

Следующий этап – установка опалубки, стенки которой необходимо как следует закрепить из-за высокого давления бетона.

С помощью бетононасоса бетон подаем в опалубку и заливаем бетонную плиту толщиной 20-40 см, утрамбовываем и выравниваем. Время на распределение и укладку смеси  не должно превышать одного часа. Для недопущения быстрого высыхания плиту необходимо закрыть пленкой и ежедневно поливать водой в течение 3-4 недель для набора необходимой фундаментакрепости.

По окончании указанного времени снимается опалубка и на торцевые стороны плиты заворачиваются края гидроизоляции. Как видно, устройство плитного фундамента дело не такое уж и сложное. Главное, что нужно сделать для получения качественного основания дома – это правильно и грамотно произвести расчет плитного фундамента.

Плитный фундамент считается наиболее надежным, если грунт на участе сложный: водонасыщенный, слабонесущий. Обычно его устраивают на заболоченных участках или торфяниках.

Как рассчитать толщину плиты

Надежность при пучении или просадке грунта плитного фундамента высока. Не даром его называют «плавающим», то есть все подвижки распределяются по всей площади фундамента, а это позволяет избежать деформации дома. Кстати, такой фундамент – готовая основа пола на цокольном этаже –  необходимости в использовании дополнительных плит перекрытия нет.

Возможен не только мелкозаглубленный, но и глубокозаглубленный плитный фундамент. И это идеальный вариант, если под домом задумано устромить подвал, гараж или цокольный этаж.

Толщина плиты расчитывается в зависимости от величины нагрузки от будущего дома, для этого учитывается его этажность, материалы, которые будут использоваться при строительстве. Толщина плитного фундамента под одноэтажное строение, в среднем, 20-30 см, под двух-, трехэтажное – 40-45 см.

Нужно понимать, что плитный фундамент – один из самых дорогих и трудоемких, и делают его в случаях, когда нет другого варианта.

Устройство монолитного плитного фундамента поэтапно:

Размечают границы будущего фундамента.Отрывают котлован (глубина приблизительно 30 см).Если грунт на участе слишком влажен, устраивают дренажные траншеи, закрывают их геотекстилем, укладывают пластиковые трубы для отвода воды в ямы дренажне.Засыпают основу песком и щебенем. Песок – нижний слой, щебень – верхний (ближе к фундаменту).Устраивают гидроизоляцию (проще всего,  выстлать толстой полиэтиленовой пленкой).Устанавливают опалубку.Внутренние стенки опалубки также закрывают пленкой.Вяжут арматурный каркас.

Арматуру укладывают в решетки с размером ячеек от 20х20 см до 30х30 см. Таких решеток по высоте должно укладываться две. Минимальный диаметр арматуры – 12 мм.Заливают бетоном.

Если дом имеет сложную форму или большую длину, необходимы деформационные швы. Проще говоря, одна большая плита должна состоять из 2-3-х меньших частей.

Шведская плита – теплый плитный фундамент

Есть особо теплый вариант плитного фундамента – так называемая «шведская плита». Этот вид фундамента был разработан для стран с холодным климатом, где большая глубина промерзання грунта. При возведении такого фундамента используется утеплитель (чаще всего, пенополистирол).

Что очень ценно: при устройстве шведской плиты можно заложить теплый  водяной пол.

Сборный плитный фундамент

Помимо монолитной плиты, при строительстве домов используется сборный плитный фундамент (из железобетонных плит). В таком случае необходимо на плитах делать выравнивающую цементную либо бетонную стяжку.

Монолитный плитный фундамент считается болем надежным, чем собранный из готовых железобетонных плит – за счет лучшей жесткости. Кроме того, для укладки крупных железобетонных плит требуется специальная техника (кран).

Tags:винтовойленточныйстолбчатый

При проектировании дома практически сразу возникает вопрос, какой тип фундамента лучше подобрать? С точки зрения нормативов и проектантов для того, чтобы сделать правильный выбор, нужно учесть климатические условия территории, тип и особенности грунта, глубину залегания грунтовых вод, нагрузки от конструкций дома на фундамент.

Для тех же, кто далек от этих тонкостей, вопрос стоит иначе: как сделать надежный фундамент при минимальных затратах? Ответ на этот вопрос однозначный: дешевый фундамент надежным бывает редко. Конечно, есть случаи, когда и климат, и грунт позволяют использовать несложные и недорогие конструкции фундаментов, но это решение должно быть принято проектантами с учетом всех возможных последствий.

В большинстве случаев тип фундамента выбирается с некоторым запасом прочности, ведь он является основой дома, и от него напрямую зависит его прочность и срок эксплуатации. Так что, переплатив в начале строительства за более качественный фундамент, в последствии Вы сэкономите гораздо больше на проведении ремонтов и латании трещин стен.

Наиболее дорогим и надежным считается плитный фундамент. По причине высокой стоимости он используется не так часто, но на его примере можно четко просмотреть прямую зависимость качества от цены. Это совсем не значит, что любой дом должен иметь именно этот тип фундамента.

Как было сказано выше, выбор зависит от множества факторов и должен делаться специалистами. Плитный фундамент – это только пример того, как дорогая конструкция может защитить дом от неблагоприятных условий. Именно его строительство и особенности использования будут приведены ниже.

Что собой представляет плитный фундамент?

Что же такое плитный фундамент? По своей сути это монолитная армированная бетонная плита. В зависимости от глубины расположения он может быть мелкозаглубленным или глубоким.Первый тип имеет толщину плиты от 40 до 60 см, второй – до 1,5 м.

Если Вы решили самостоятельно сделать фундамент, лучше выбрать первый тип, он вполне подойдет для частного дома. Для выкапывания котлована под глубокий фундамент понадобится специальная техника, а это дополнительные расходы.Среди основных достоинств плитного фундамента можно отметить его прочность.Ему не страшны даже самые тяжелые нагрузки в виде стен из бетона или кирпича или дома в несколько этажей, не говоря уже о более легких конструкциях. В чем секрет?

Даже если грунт начнет проседать в отдельных местах, плита фундамента будет перемещаться вместе с ним, не деформируясь при этом.Этого нельзя сказать о других фундаментах, где будут перемещаться отдельные их части, а это приводит к появлению напряжений в отдельных частях конструкции дома, вплоть до появления трещин. Таким образом, строя дом на нестойком грунте с использованием более дешевого фундамента, Вы обрекаете себя на вечный ремонт, так что такая экономия довольно сомнительная. Да и жить в доме, стены которого периодически трескаются, вряд ли кому-то понравится.

Как сделать плитный фундамент своими руками?

Обязательным условием, обеспечивающим прочность и надежность плитного фундамента, а значит и долговечность дома, является его грамотное строительство. На первый взгляд ничего сложного нет в заливке бетонного раствора в вырытый котлован, но и здесь есть свои тонкости. О них более подробно.

Для начала на выделенном участке выкапывается котлован под фундамент, глубина которого 0,4-0,6 м.

Для наглядности выбираем среднее значение – 0,5 м. Стороны котлована должны превышать длину будущих стен, отступая от каждой из них на 1 м. Это позволит впоследствии дополнительно утеплить фундамент, а также организовать дренажную систему.

Дренажная система – это отдельная тема.

Многие считают, что можно вполне обойтись и без нее, и очень ошибаются. Влага может повредить даже такой надежный фундамент, как плитный, и будет очень обидно, если после вложения значительных средств Вы не получите ожидаемый результат.Монтаж дренажной системы несложный и должен проводится еще до заливки фундамента. Для этого на дне выкопанного котлована роются поперечные траншеи под пластиковые трубы.

В них сначала укладывается геотекстиль, потом трубы, в которых проделаны отверстия для попадания в них влаги.Трубы должны укладываться с наклоном в сторону дренажного колодца. Сверху на них засыпается слой щебня и укладывается еще один слой геотекстиля. Геотекстиль и щебень – это своего рода фильтры, не пропускающие мелкие частицы глины или песка, которые могут засорить трубы.

Опалубка для заливки фундамента устанавливается в котлован.

Для ее изготовления подойдут крепкие деревянные доски или фанера, способные выдержать нагрузку от залитого бетона. Можно также использовать и готовые специальные опалубки, но это дополнительные расходы, а их и без того будет немало.На дно котлована засыпается песчаная подушка, позволяющая наиболее равномерно воспринимать нагрузку от конструкции дома и передавать ее на поверхность грунта во время его промерзания и проседания.Она является своеобразным буфером, который поглощает возникающие при этом напряжения. Поскольку песок может вымываться дождевой или талой водой, для его защиты сверху насыпается слой щебня, который к тому же будет выполнять еще и роль дополнительной дренажной системы.

Вода, проходя сквозь слой щебня, значительно уменьшает свой напор и не способна размыть песок, поэтому нагрузки на песчаную подушку сводятся к минимуму и не позволяют деформировать ее.При засыпке песчаной подушки ее поверхность должна быть максимально ровной и плотной, поэтому песок нужно тщательно утрамбовывать. Это же касается и щебня, который нужно равномерно распределить по поверхности подушки и утрамбовать. Только так они смогут качественно выполнять свои функции на протяжении длительного времени.На песчаную подушку, засыпанную щебнем, заливается слой цементно-песчаного раствора толщиной 5 см.

Такая стяжка нужна в качестве основы для гидроизоляционного слоя.В качестве гидроизоляции чаще всего используется рубероид высокого качества и мастика. После их укладки и полного высыхания нужно залить второй слой цементно-песчаного раствора, толщина которого тоже 5 см. Он поможет изолировать гидроизоляцию и сохранить ее от возможных повреждений при монтаже арматурного каркаса бетонной плиты.

Арматурный каркас должен изготавливаться с применением ребристой арматуры, которая позволяет получить наиболее надежное ее сцепление с бетоном. Ребра арматуры ограничивают растяжение бетона, которое при значительной усадке грунта может привести к тому, что плита просто треснет.При использовании гладких стержней растяжение бетона ничем не ограничивается, поэтому прочность такой плиты невысокая.

Так что при выборе материала для каркаса не нужно пытаться сэкономить, покупая то, что подешевле, иначе и качество Вашего фундамента будет соответственным, а ведь он – основа дома. Лучше уже сразу отказаться от плитного фундамента, чем пытаться сделать его из дешевых материалов, а потом жалеть потраченных сил и денег.Изготовление арматурного каркаса – дело не особо сложное, так что, если Вы решили сделать все самостоятельно, бояться нечего. Каркас представляет собой сетку из арматуры, стержни которой связаны стальной проволокой.

Размеры ячеек сетки зависят от величины нагрузок на фундамент и выбираются по расчетам.В основном они составляют около 30х30 см. Чем меньше площадь ячейки, тем больше арматуры нужно потратить и тем дороже и прочнее будет каркас. При экономии арматуры прочность соответственно снижается, а размеры ячеек увеличиваются.

Только после установки каркаса можно наконец-то приступить к заливке бетона в опалубку. Для изготовления монолитной плиты нужно использовать бетон марки М200 и выше.Заливать бетон лучше сразу в полном объеме.

Если по каким-то причинам это сделать невозможно, можно заливать бетон равномерными горизонтальными слоями. Заливать отдельные секторы плиты, а потом стыковать их между собой нельзя, поскольку на месте вертикальных швов под действием нагрузок могут появиться трещины, от которых не спасет даже самая прочная арматура.Далее нужно подождать, чтобы бетон застыл, и фундамент готов. Как видно, ничего особо сложного в строительстве плитного фундамента нет, главное – четко соблюдать последовательность работ и использовать качественные стройматериалы.

В остальном же это под силу даже человеку, далекому от строительства.При выборе фундамента все же лучше проконсультироваться у специалистов.Возможно, в Вашем случае совсем не обязательно использовать такой дорогой тип, и Вы вполне можете обойтись «малой кровью», использовав, например, ленточный фундамент. В противном случае, если грунт на Вашем участке влажный и склонный к проседанию, плитный фундамент – это именно то, что Вам нужно. Пусть недешево, зато надежно и долговечно.

Рекомендации по устройству плитного фундамента

И еще несколько слов об особенностях строительства плитного фундамента, без учета которых его качество может значительно ухудшиться.

Для того, чтобы смещение плиты от горизонтального положения было минимальным, с нижней ее части делаются ребра жесткости, углубленные в грунт.Эти ребра представляют собой полосы бетона трапециевидного сечения, расположенные на нижней стороне плиты.

Они обеспечивают ее стойкость и усиливают сцепление с грунтом. Сделать их нетрудно и стоит это сравнительно недорого, зато фундамент при этом приобретет большую прочность и надежность.Если под домом планируется прокладывать какие-то коммуникации, лучше сделать это перед строительством фундамента, после него Вы вряд ли сможете что-то сделать без ущерба для плиты.Дом, построенный на плитном фундаменте, хоть и имеет надежную основу, все же должен иметь дополнительную защиту от появления трещин. Даже самая надежная и крепкая бетонная плита может если не треснуть, то деформироваться под действием перемещения грунтов, поэтому часто стены домов поддаются укреплению.

Для этого по всему периметру постройки над оконными проемами выполняется бетонный армированный пояс, который фиксирует положение стен, не давая им разойтись даже при действии значительных нагрузок.Арматура этого пояса должна входить в середину стен и выходить наружу. Ячеистый бетон при этом использовать не рекомендуется, поскольку он имеет низкую прочность. Второй бетонный армированный пояс можно сделать по верхней линии стен, а на него установить перекрытие.

Утепление плитного фундамента – достаточно важный момент.

Оно улучшает теплоизоляцию всего дома, что ведет за собой значительную экономию на обогреве помещений.Утепление фундамента проводится достаточно просто. Листы пенополистирола укладываются на выступающие за стены части плиты и крепятся на торцах. Именно для этого в начале строительства фундамента нужно было принять его размеры больше, чем размеры дома в плане.

Плитный фундамент своими руками. Видео

Дата: 13-06-2015Просмотров: 1426Рейтинг: 28

Плитный фундамент— это практически самый древний из всех видов.

Долгое время такой фундамент изготавливался из сложенных параллельно бревен, но это подходило исключительно под небольшие срубы. Но как сделать плитный фундамент в современных условиях? На данный момент процедура существенно усложнилась, сделалась не только более трудоемкой, но и наукоемкой.

Считается что плитный фундамент является одним из самых древних фундаментов.

Плитный фундамент получил свое названия за внешний вид и местоположение в пространстве — большая горизонтальная плита, которая не обязательно должна иметь правильную форму. Чаще всего он используется либо под очень легкими строениями, либо под достаточно большими по площади.

К примеру, под музеем или банковским хранилищем (тут особый плитный фундамент используется) нет смысла бурить сваи или делать ленточное основание, т. к. ни один из предложенных вариантов не справится с поставленной задачей.

Отдельная категория строений, где используется плита, — это жилые здания без подвалов, расположенные в холодных климатических зонах. Если сделать качественный фундамент, то он будет служить дополнительным фактором, вписывающимся в устройство теплоизоляции дома.

Вернуться к оглавлению

Схемы устройства незаглубленных фундаментных плит.

Материалы и инструменты

экскаватор;лопаты;молоток с гвоздями;доска обрезная;рулетка;песок;вода.

Если ведется строительство дома до 2-х этажей (включительно) с мансардой, то можно использовать стандартное устройство монолитной плиты. С каждым новым этажом устройство плиты увеличивается на 25 см, а вместе с этим на 1 уровень обрешетки армирующего каркаса.

Но, как правило, больше никто и не возводит здание на таком основании, т. к. тут уже удобно будет заменить все сваями.

Изначально производятся замеры, которые будут соответствовать внешнему периметру будущего дома. После этого выкапывается яма глубиной 0,7 м. Стены ямы выравниваются до идеально ровного состояния, также следует поступить и с дном.

Удобнее всего копать яму таких размеров при помощи экскаватора, т. к. объем земли будет минимум 1-2 КАМАЗа.

После идеальной расчистки можно уложить на дно геотекстиль, который засыпается песком на 10 см. Песок поливается водой для усадки, после чего земельные работы можно считать завершенными.

Схема монтажа плитного фундамента.

К подготовительным работам относится и изготовление опалубки.

Материалом может служить что угодно — от старых ненужных дверей до ламинированной фанеры, хотя чаще всего встречаются обычные обрезные доски. Начинается опалубка от дна и заканчивается на 35 см выше уровня поверхности земли. Опалубка проходит исключительно по периметру, что немного уменьшает количество необходимой для выполнения работы.

Все соединения производятся гвоздями, чтобы потом проще было демонтировать.

Выбрасывать опалубку нет никакого смысла, т. к. она еще пригодится для различных целей, вплоть до переделки.

После того как устройство подготовительных работ будет завершено, можно переходить к следующему этапу работы.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты

прут армирующий;болгарка;рулетка;проволока оцинкованная.

Создание армирующего каркаса весьма условно относится к подготовительным работам потому, что по объему работы оно почти не уступает предыдущим действиям.

Схема теплоизоляции фундамента.

Тут придется сначала все правильно рассчитать, после чего провести колоссальную работу. И успеть сделать это желательно за то время, пока сохнет песок (2 дня). Конструкция обрешеток под фундамент достаточно сложная, поэтому сделать все нужно максимально точно.

Вся сборка проходит на песке, поэтому его нужно заранее засыпать битым кирпичом, чтобы свести контакт металла и влаги до минимума, т.

к. металл при соприкосновении с водой крайне быстро начинает гнить. Также важно помнить, что обрешетка не должна касаться опалубки, а отступ лучше оставить по 7 см с каждой стороны.

Прутья раскладываются параллельно с шагом 25 см (шаг — дистанция между каждым последующим прутом по отношению к предыдущему). После чего на них сверху укладывается еще аналогичный 1 слой, но уже перпендикулярный первому. Такая обрешетка выдержит абсолютно любую нагрузку на себя сверху.

Все стыки соединяются оцинкованной проволокой. Сварку использовать нельзя ни в коем случае, т.

к. она ослабляет конструкцию. Даже при небольшом сейсмическом воздействии сварка имеет большой шанс лопнуть, тогда как проволока даже не растянется.

Для оцинкованной проволоки есть специальные пистолеты, которые за считанные секунды делают идеальный стык. Если же автоматический инструмент нет желания приобретать, то придется использовать крючок. Для этого берется проволока длиной 20-23 см и выравнивается (для выравнивания подойдет любая металлическая труба или стержень, о который можно несколько раз провести проволокой с натяжкой).

Проволока перегибается пополам, но там, где образуется петля выравнивать не нужно. Получившийся результат по диагонали стягивает стык прутьев, а ножки проволоки вдеваются в петлю и затягиваются. В самом конце вращательными движениями крючка проволока окончательно затягивается, но ни в коем случае не через силу, чтобы не лопнула.

Такой стык на практике занимает до 30 сек, что иногда даже быстрее сварочного аппарата. На каждом стыке такая перевязка повторяется. В итоге прутья должны быть настолько качественно зафиксированы, чтобы ни один из них не имел возможности свободного хода.

После того как завершена первая обрешетка, такая процедура повторяется еще 2 раза.

Чтобы поднять арматуру на нужный уровень, используются скобы, которые изготавливаются из этого же прута. Пропорция их всего 1 шт на 4 м².

Поднять уровни тоже достаточно не просто, но тем не менее верхний уровень не должен доходить до самого верха заливаемой бетонной плиты всего 2 см, нижний находится зеркально, а средний ровно между ними.

Вернуться к оглавлению

Плитный железобетонный фундамент.

Материалы и инструменты

Автомиксеры со шлангом

прут армирующий;раствор бетона м200;пленка полиэтиленовая;вода.

После того как удалось сделать все основное устройство, можно завершать процесс заливкой бетона.

Заливка должна пройти в течение 1 дня (если 2 дня, то это уже отразится на долговечности), поэтому лучше воспользоваться услугами автомиксеров со шлангами и насосами. При заказе нужно помнить, что объем 1 мешалки — всего 6-9 м³, поэтому заранее следует подсчитать необходимой объем раствора.

На время заливки лучше взять к себе в напарники еще 1 человека. Заливка производится пластами, поэтому пока мастер не спеша передвигается по площади со шлангом, равномерно заливая местность бетоном, помощник должен идти за ним и перепахивать прутом бетон. Такое перепахивание нужно для того, чтобы выпустить скопившийся воздух, что в значительной степени продлит срок эксплуатации основанию.

После того как заливка закончена, можно накрывать результат полиэтиленовой пленкой и заниматься подготовкой к дальнейшему строительству. Единственное, что потребуется на период застывания плиты, — это первые 2 недели обильно поливать ее водой, чтобы был набран максимальный запас прочности.

Срок полного затвердевания — 5-6 недель (больше обычного, т. к. такому объему раствора нужно очень много времени).

Устройство фундамента достаточно не простое, но при правильном проведении работ стоит потраченных сил.На этом изготовление плитных фундаментов можно считать завершенным.

Источники:

• domsamomu.ru
• www.domstoy.ru
• postroy-sam.com
• moifundament.ru