Чем лучше выровнять деревянный пол?

Выбирая в качестве нового напольного покрытия плитку ПВХ, знайте – её укладка требует ровного основания. Если поверхность будет иметь дефекты, впадины или выпуклости, со временем они могут проявиться на плитке ПВХ. Выбирая способ, как выровнять пол: стяжкой или фанерой, учитывайте конструктивные особенности пола, усилия и финансы, которые необходимо затратить.

Как выровнять деревянный пол под ламинат на кухне: преимущества, процесс выравнивания, инструкция, видео

Способы выравнивания пола для укладки плитки ПВХ разнятся в зависимости от стартовых условий, какой пол: деревянный или бетонный. Некоторые способы универсальны для обоих видов полов.

Как выровнять бетонный пол?

Если бетонный пол представляет собой плиту/плиты перекрытия или просто некачественно залитое бетонное основание, его обязательно необходимо выравнивать. Для этого в первую очередь снимаем старое напольное покрытие, очищаем пол от мусора, бетонной крошки и пыли.

Выравнивание с помощью бетонной стяжки.

Этот способ используется тогда, когда пол имеет существенные дефекты и неровности, которые невозможно исправить полумерами. Сложность выравнивания с помощью цементно-песчаной стяжки заключатся в необходимости монтажа «маяков».

Бетонная стяжка необходима, если пол имеет существенные дефекты.

Чтобы выровнять пол бетонной стяжкой:

Используя уровень, определяем самую высокую точку пола. Намечаем по периметру стен линию, до которой будем заливать бетон и натягиваем шнур.Устанавливаем специальные «маяки».

Закрепляем их на полу горками бетонного раствора, который замешиваем до консистенции густой сметаны. Контролируем горизонтальный уровень «маяков» и корректируем его.Замешиваем раствор: 1 часть цемента М500 + 3 части просеянного песка + вода. Для лучшего вымешивания используем дрель со специальной насадкой.Заливаем бетонную стяжку до отмеченного уровня.

Ориентируемся по «маякам».Разравниваем стяжку. Берем правило, прижимаем его к соседним маячным рейкам, тянем на себя. Лишний раствор будет растекаться по пустотам или собираться в конце пола.Игольчатым валиком удаляем пузырьки из бетона, прокатывая его по всей поверхности.Пока бетон сохнет, в течение 2 суток, постоянно смачиваем пол водой.Спустя двое суток вынимаем маяки.Пустоты, образовавшиеся после извлечения «маяков», заполняем свежим раствором и затираем.Накрываем пол полиэтиленом на 2 недели.После полного высыхания стяжки, через пару недель, можно укладывать плитку ПВХ.

Выравнивание самовыравнивающейся смесью.

Этот способ используется, когда пол не имеет слишком явных дефектов, рытвин, а есть мелкие неровности и перепады высот. Допускается максимальный перепад 5 мм. Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью — современный и эффективный метод. 

Чтобы выровнять бетонный пол самовыравнивающейся смесью, не нужно монтировать «маяки», всего лишь необходимо:

    С помощью уровня определить самую высокую точку пола.Отметить на стенах линию, до которой будем заливать смесь.Погрунтовать и гидроизолировать пол.Приготовить самовыравнивающуюся смесь в соответствии с инструкцией производителя.

Важно!Чаще всего для приготовления самовыравнивающейся смеси необходимо насыпать порошок смеси в воду, а не наоборот.

    Залить смесь небольшой полосой, разровнять шпателем.Замесить следующую порцию и также залить и разровнять.

Важно!Приготовленную самовыравнивающуюся смесь необходимо использовать в течение 15 минут, спустя это время она будет непригодна. Именно поэтому рекомендуется замешивать и заливать ее частями.

Подождать, пока смесь высохнет.

Это займет 3 суток. Все это время не должно быть сквозняков в помещении.После полного высыхания можно укладывать плитку ПВХ. Влажность пола должна составлять менее 5%.

Выравнивание пола фанерой или ДСП — метод сухой стяжки.

Так называемую сухую стяжку фанерой или ДСП можно делать только, если высота потолков позволяет уменьшить пространство на 10 см, ведь фанеру нельзя укладывать непосредственно на бетонное основание, а только на лаги.

Укладка ламината на кухне подразумевает ровное основаниеИтак, ваш выбор пал на ламинат в качестве напольного покрытия на кухне. Необходимо знать, что укладка должна производиться на идеально ровном основании. Если же будут какие-либо видимые дефекты, то со временем ламинат будет скрипетьи, в конце концов, треснет.

Содержание:

Ламинат на кухне

На кухне можно и нужно применять в виде напольного покрытия ламинированную доску.

Самое главное, чтобы доска отвечала таким требованиям, как:

    Поверхность пола должна быть ровной. Для этого потребуется предварительно выровнять пол.Лучше всего выбирать промышленный ламинат класса 32-34. Именно он идеально защищен от влаги.

Для чего это нужно

Есть несколько причин, из-за которых выравнивание деревянного пола попросту необходимо:

    Ламинат значительно пружинит при ходьбе, если пол неровный.На неровном полу ламинат отвратительно поскрипывает.Также ламинат может значительно деформироваться при большой нагрузке.

Для того чтобы ламинированная доска на полу послужила долгое время, ее необходимо класть на идеально выровненную поверхность

Деревянный пол для кухни отличается от бетонного тем, что:

    является экологичным материалом;не требует дополнительной теплоизоляции;не выделяет излишнюю влажность.

Соответственно, выравнивание такого пола получается более легким. Плюс ко всему занимает существенно меньше времени и не так затратно.

Выравнивание деревянного пола

Деревянные полы могут находиться на момент ремонтав различном состоянии. От того, каково оно, зависит и то, каким будет выравнивание.

Небольшие неровности

Если кухонный деревянный пол находится практически в идеальном состоянии, и на нём имеются только небольшие неровности, то выровнять его довольно просто.

Процесс выравнивания такого пола выглядит так:

Изначально нужно протянуть саморезами по лагам доски пола. Рекомендуется для экономии времени пользоваться шуруповертом.Под ламинат необходимо уложить подножку. Её толщина должна быть равной перепаду высоты по максимуму.

Специалисты советуют воспользоваться таким материалом, как изолон. Также ещё лучше подойдет пробковая подложка специально под ламинат. Она стоит гораздо дороже, однако и жесткость покрытия на кухне будет существенно выше.

Как выровнять деревянный пол (видео)

Деревянные полы и их серьезные неровности

Высота перепада деревянного пола приблизилась к сантиметру. Её нужно в срочном порядке выравнивать, но как это осуществить на практике.

Для этого возможны два способа:

    циклевание,ОСП, фанера и ДСП.

Рассмотрим более подробно каждый из методов.

Старые деревянные полы могут иметь значительный уклон

ОSB панели– один из действенных способов выровнять пол

Проблему выравнивания можно с легкостью разрешить благодаря электрическому рубанку или же электрической циклевке. Никто не спорит, что можно взять простой рубанок и поработать с ним. Однако качественную работу с ним сделать не получится.

Деревянный пол этим способом выравнивается так:

    Все шляпки саморезов нужно утопить не менее чем на 5 мм.На лагах доски протягиваются при помощи всё тех же саморезов. Их головки также необходимо утопить.Пол требуется прострогать. Воспользовавшись правилом, нужно будет проверить получившийся результат.

Уклон пола и способы его выравнивания могут иметь различия

При помощи фанеры, ДСП и ОСП можно выровнять деревянный пол под ламинат очень быстро и качественно.

Достаточно воспользоваться приведенными ниже рекомендациями:

    Чтобы скрипа было по минимуму, необходимо к лагам притянуть все доски.Минимальная толщина покрытия должна быть около 15 мм.Выбранные вами материалы нужно притянуть к полу. Шаг между саморезами должен составлять неболее 30 см.

Огромные неровности и сгнившие доски деревянного пола

Бывают и такие случаи, когда деревянный пол пришел уже в полную негодность. У него могут быть очень большие неровности, полностью сгнившие доски и другие существенные проблемы. Возможно ли в этом случае выравнивание под ламинат?

К сожалению, сделать это уже невозможно. Делать из рассыпающегося материала основание не имеет никакого смысла. Но решить данную проблему всё-таки можно.

При наличии погнивших досок на полу, требуется полная их замена

Для этого существует несколько способов:

Вместе с лагами нужно произвести весь демонтаж пола. После этого по керамзитовой подсыпке заливается стяжка с армированием сеткииз стали.

Когда бетон высохнет, стяжку потребуется перекрыть под ложкой и только после этого уже стелить ламинат.Если старые лаги в приличном состоянии, то можно воспользоваться и ими. Настил из фанеры будет практичным и экономичным решением данного вопроса. Толщина должна быть не менее 18 мм.

Выравнивание деревянного пола шпатлевкой с ПВА

Этот способ является экономически выгодным, если деревянные полы находятся на большой кухне.

Изначально вся поверхность деревянногопола очищается. После этой операции нужно произвести подготовительные работы с древесными опилками. Рекомендуется замочить их в воде.

Для выравнивания деревянного пола можно использовать самовыравнивнивающиеся смеси

Вся дальнейшая работа происходит буквально в несколько основных действий:

При помощи строительного уровня рейки прокладываются на пол.Между рейками необходимо насыпать опилок, а после залить клеем ПВА. Клей наносится в несколько слоёв, толщина каждого из них должна составлять в среднем 1 см. Помните, что наносить следующий слой можно только после того, как высох предыдущий.Строительным уровнем деревянный пол проверяется на всевозможные неровности.

Если они есть, то исправить их можно, воспользовавшись шпатлевкой. Минус в том, что каждый слой шпатлевки довольно долго высыхает. Соответственно, уходит много времени.

Итак, теперь перед вами не стоит вопроса, как выровнять пол под ламинат. Деревянные полы просты в своей обработке, для выравнивания не требуется много времени, сил и средств. К тому же, с этой работой справится даже начинающий домашниймастер.

Подготовка деревянного пола к укладке ламината (видеоинструкция)

Похожие статьи

Деревянные полы могут смотреться очень привлекательно и красиво, они неплохо сберегают тепло. Однако существенным недостатком является частое и легкое проседание, образование трещин на нем. Только специальные методы обработки помогают справиться с этими проблемами и предотвратить их появление в дальнейшем.Необходимость выровнять деревянный пол часто обусловлена не только стремлением сделать его эстетичнее, но и улучшить комфортность жизни.

Очень неудобно, а подчас и небезопасно ходить по комнатам, разные части пола которых имеют разную высоту.Также не следует забывать, что улучшение свойств пола продлевает срок его службы и позволяет реже прибегать к капитальному ремонту, меньше тратить средств на замену поврежденных досок и планок. Все жесткие полы имеют четкую расчетную схему, и если она нарушена, функции свои он не будет выполнять. Износ резко ускоряется, и уже в ближайшее время вам понадобится вновь решать проблему обустройства нового напольного покрытия.

Выравнивать пол можно различными способами, но выбирать их следует не по простоте или удобству, а по практичности в конкретных обстоятельствах. Часто практикуется укладка фанеры, но аналогичных результатов удается достичь и с помощью шпаклевок на базе клея ПВА, самовыравнивающихся смесей.

Очень сильные искажения геометрии пола в доме или в квартире придется устранять, создавая лаги.Бывает так, что снятие прежнего покрытия очень сложно или вообще невозможно без полного разрушения конструкции. Тогда необходимо оставить их на месте и выравнивать пол рубанком либо шлифовальными машинами. Такая ситуация чаще всего возникает в частном жилище, поскольку в квартирах если и делают деревянные полы, то намного более совершенные.При шлифовке неизбежно появляется огромное количество пыли, поэтому требуется принять специальные меры, чтобы она не попала в соседние помещения, не испортила мебель и другое ценное имущество.Кривой пол может быть скорректирован с использованием фанерных листов, причем при самом простом способе вовсе не нужны лаги.Периметр стен обрамляется бобышками (они позволят соблюсти зазор в 20 мм, не беря все время в руки рулетку).

Между листами фанеры следует оставлять интервалы 0,3-0,8 см,чтобы при первой же незначительной подвижке или повышении температуры черновой слой не был деформирован. Класть листы следует с разбежкой, все следующие наполовину сдвигаются по сравнению с предшественниками.Обязательно требуется закрепить листы при помощи саморезов, причем лучше всего сразу проделать отверстия в нужных местах. При другом способе периметр комнаты наполняют лаги, в результате чего появляется ленточное основание.Разбежку и интервалы делают по тем же самым принципам, но обязательно сначала раскладывают листы, не крепя их, и просто смотрят на результат.

Так станет понятно, достаточно ли материала и верно ли оценены его размеры. Все те блоки, которые должны быть применены в следующем шаге, нумеруются.Поперечные перемычки нужно закреплять саморезами, потом выверяют ровность установки лаг и опор, после чего уже крепят каркас на основание. Теперь можно класть и крепить фанеру, а поверх нее – ламинат либо линолеум.

Фанера может быть уложена также поверх точечных опор «шабашек».Размер каждой шабашки определяется тем, насколько неровен пол в данном помещении.Класть подкладки нужно почаще, так как надежность их меньшая, чем у лагов. Основная схема действий та же самая, различие выражается лишь в геометрии. Когда используется выравниватель (машинка шлифовальная) для корректировки отдельных дефектов необходимо обязательно надевать перчатки и респиратор для максимальной защиты.

Если сверху будет укладываться паркет, а лаги скрипят, профессионалы часто рекомендуют залить их стяжкой с керамзитом.

Это решение пригодно независимо от того, насколько утеплено ваше жилище.Как вариант, можно делать стяжку под листовые материалы поверх утеплительного или шумоизоляционного слоя. В качестве подкладки под основной слой пола нет ничего лучше фанеры, и ДСП, и даже ОСБ ей неотвратимо проигрывают. Пользуясь плитой, невозможно ее, как фанеру, применить в качестве лицевого покрытия в крайнем случае.Древесно-стружечные плиты имеют очень важное преимущество – они заметно дешевле и позволяют при всей экономичности конструкции сделать ее максимально удобной и качественной.

Начинается работа с крепления изделий к балкам, сечение которых может и не быть значительным, всего 30 мм.Каждую балку выравнивают по горизонтали и фиксируют на старых основаниях. Через 800 мм их крепят к доскам при помощи саморезов. Если сделать интервал больше, покрытие может выгнуться.Для ДСП обязательный компенсационный отступ от стен составляет 20 – 30 мм.

Кладут панели с разбегом, смещая их на 0,4 м (не строго), причем соседние взаимно листы можно сдвигать лишь в середине балки, иначе возникнут провисания.Если использовать шпунтованную разновидность плит, вы можете не делать никаких зазоров и формировать монолитный слой.Выравнивание при помощи стяжек – очень старый прием, но все равно достаточно эффективный. Профессионалы считают, что керамзит для этого подходит ничуть не меньше, чем цементно-песчаный раствор. Более того, подобное решение оказывается легче и сокращает удельную нагрузку на перекрытия.Даже в частных домах это очень важно, а о квартирах и речи нет.

Чтобы подготовить раствор, берут часть портландцемента категории М400 на три части песка и восемь частей керамзита. Расставляют маяки в 0,5-0,6 м друг от друга, и по ним заливают раствора столько, чтобы получилась стяжка 80-100 мм.Чтобы сделать ровным основание, придется его перекрыть для начала полиэтиленом, заворачивая концы пленки на стену чуть выше предполагаемой толщины слоя. Материал кладут с перекрытием, а все его границы оклеивают строительным скотчем для наивысшей прочности.Обязательно используется упрочняющая кладочная сетка (поднятая на 30 – 40 мм над основанием).

Слоев должно быть два, раствор обязательно уплотняют и его внешнюю поверхность выравнивают. Если нет желания готовить стяжку самостоятельно, воспользуйтесь одной из стандартных керамзитобетонных смесей, найти которые в продаже не слишком сложно.Циклевка и шпатлевка совершеннее заливки, они помогут справиться с незначительными деформациями, но если вы хотите устранить солидные дефекты, придется применять все же листовые материалы.Всегда сначала анализируйте реальное состояние пола и его основания, и только потом выбирайте метод формирования стягивающей конструкции.Самовыравнивающиеся смеси лучше обычной стяжки тем, что они растекаются сами собой и формируют слой одинаковой толщины. Никаких усилий прилагать не надо, требуется только строго соблюсти технологию.Малейшие неровности и впадины будут перекрыты.

Но очень неровный пол таким способом не скорректировать, потому что наибольшая высота заливки смеси – 20 мм. Если дефекты больше, придется использовать лаги.Ровнители пола делят на две ключевые группы: первая предназначена для грубой отделки, а вторая – для чистовой, позволяющей класть уже всякое покрытие. Основные свойства придаются гипсом либо цементом, к которым прибавляют минеральные и полимерные компоненты, чтобы гарантировать повышенную механическую стойкость.

Грубый ровнитель распознать несложно, это всегда смесь с крупным зерном, причем фракция определяет, насколько толстый слой смеси можно наносить на просевший пол, не опасаясь растрескивания.Завершающие смеси при контакте с водой становятся пластичнее, их легко отличить по ускоренному растеканию. Сначала поверхность очищается и шлифуется, затем на черновой пол наносят грунтовку (желательно не боящиеся влаги составы, способные проникнуть глубоко).Затем кладется гидроизоляция (полиэтилен), перекрывается упрочняющей сеткой (фиксируемой максимально тщательно), и только затем выливают конечную смесь. Чтобы сгладить перепады, устранить из слоя воздух, используют шипованные валики.

Сколько времени нужно ждать результата, зависит от конкретного применяемого состава.Выравнивание с помощью самовыравнивающихся смесей позволяет отказаться от употребления маячков и сэкономить достаточно времени.Но с другой стороны, проблемой может стать отсутствие опыта или слабые знания о конкретном препарате. Ведь если нарушить основные правила его использования, дорогостоящее средство будет потрачено бессмысленно.Мастика (каучуковая, битумная либо полимерная) чаще всего применяется, если нет необходимости в финишной отделке покрытия. Кроме выравнивания дерева, она позволяет акцентировать внимание на его окраске и рельефе, блеске.Улучшается защита от проникновения влаги и солнечного освещения, от механических дефектов.

Альтернативой часто выступает использование шпаклевки, которая делается кустарным способом из ПВА и опилок. Получающийся состав очень дешев и при этом весьма прочен, способен заполнять абсолютно все трещины и ненужные зазоры старых полов.Учтите, что при укладке ламината подобное решениене гарантирует необходимой прочности, поэтому поверх придется класть листовые материалы. Чаще всего заливку делают несколько раз, но выжидают, когда подсохнет предшествующий слой.Целесообразно поверх чернового покрытия класть лицевой листовой пласт, прикручивая его к основанию при помощи саморезов.

Они помогут укрепить недостаточно плотно прилегающие к лагам участки.Перед началом заливки любой смеси подготовьте инструмент. Обязательно потребуется емкость для приготовления необходимого состава, а также перфоратор или дрель с перемешивающими насадками.Зубчатым шпателем длиной до 100 мм раскатывают слой до ровного тонкого состояния. Размер зубцов шпателя должен соответствовать величине обрабатываемого слоя.

Единичные большие щели правильно будет заполнить монтажной пеной, а не прибегать к иным способам выравнивания, не отказываться от заливки.Шпаклевка помогает справиться с незначительными неровностями, состав смеси – всего лишь опилки и поливинилацетатный клей. Расходы на работу окажутся сравнительно невелики, а создаваемое основание вполне позволяет класть сверху ламинат, линолеум и даже лучшие сорта паркета. Отпадает потребность в лагах и прочих вспомогательных конструкциях, оттого ход работы заметно упрощается.Начинают с удаления имеющегося покрытия и основательной очистки от всех загрязнений.Далее поверхность нужно будет ошкурить, а все те доски, которые прогибаются под нагрузкой или скрипят, требуется усилить саморезами.

То же самое делают и с лагами; потом приколачивают рейки, которые выступят в роли маяков. Только после всех этих действий можно наносить шпаклевку и выравнивать ее, используя правило.Нанесенный состав высохнет приблизительно через 48 часов; убедившись в этом, можете начинать следующие работы.Пользуясь рубанком, легко убрать горбыль, впадину, появившуюся где-то локально. Если же доска вогнутая, вместо инструментальной обработки применяют эластичные шпатлевки, герметики или пасту на основе комбинации ПВА с древесной мукой.

Учтите, чтообработанные механическим способом основания требуется защищать лаками либо эмалямиот дальнейшего разрушения.Циклевка хорошо проходит только в том случае, если пол не рассохся, не вспучен, не подвергся нашествию грызущих древесину жуков.Если есть хотя бы одна из этих проблем, требуется либо заменять, либо чинить поврежденные участки. Быстро провести обработку помогают не только плоскошлифовальные, но и барабанные паркетошлифовальные машины. А вот в труднодоступных местах правильнее использовать ручные цикли либо УШМ, их характеристики в таких случаях неоценимы.Жидкий разделитель, подчас использующийся вместо пленок, не должен формировать маслянистой корки.

Потому выбирая его при подготовке к циклевке или иному способу выравнивания пола, надо убедиться, что вещество будет хорошо впитываться.Подготовку к выравниванию пола начинают, обследуя лаги; на них ищут следы насекомых, оценивают твердость и сухость. Если с этими моментами все в порядке, можно сразу приступать к основной работе.Выбирать для работы можно любой тип фанеры, но при условии, что ее влажность совпадает с влажностью в комнате. Чаще всего купленные листы обрызгивают из пульверизатора и выдерживают не менее 40 часов в нужном помещении.

Перед реконструкцией напольных покрытий рекомендуется также проверять, в каком состоянии находятся трубы, уложенные внизу, иначе после обработки исследовать их можно будет только с большим трудом.При использовании стандартной фанеры применяют саморезы с шагом 300-350 мм, а если она толще, дистанцию можно увеличить.Укладывая фанерные полосы (обновленные лаги) их фиксируют, используя те же саморезы либо клей; им также рекомендуют промазывать небольшие фрагменты фанеры, вкладываемые в появляющиеся щели. Оптимальной величиной блоков считается квадрат 0,6 на 0,6 м. Класть их нужно строго после окончательного высыхания нанесенных на лаги клеящих препаратов.Предпочтительнее использовать метизы, оснащенные потаенными головками.

При работе своими руками специалисты рекомендуют также сверлить и зенковать отверстия. Так крепеж становится незаметным.Снимая старый слой древесины при циклевке, делайте это аккуратно, двигаясь «змейкой». Перед началом работы требуется удалить все вещи и мебель, а то, что нужно обязательно оставить, накрывают полиэтиленовой пленкой.Удалите любые гвозди и прочие крепежи, потому что при соприкосновении с ними даже самые надежные машины для циклевки выходят из строя.

Устранив дефекты, разберитесь с появившейся пылью (сначала при помощи мощного пылесоса, а затем протерев пол тканью без ворса). Только после этого можно наносить лак на деревянные основания.Среди всех шпатлевок обращают на себя внимание акриловые: даже если пол окажется через какое-то время с прогибом, слой такого материала при ходьбе деформироваться не будет. Высокими пластичными характеристиками обладают и акриловые герметики.О том, как выровнять деревянный пол в старом доме, смотрите далее.

Источники:

  • decoria.by
  • abisgroup.ru
  • dekoriko.ru

Поделиться:
Нет комментариев
Adblock detector