Делаем сварочный аппарат самостоятельно

Я не стану объяснять, как при помощи сварочного трансформатора можно зарабатывать. Думаю, что всем ясно, хочешь, мотай трансформаторы и продавай, а хочешь – намотай один и шабашничай. Хоть на дому, хоть по вызову.

Идея производить трансформаторы из статоров электродвигателей практиковалась ещё двадцать лет тому назад и пользовалась популярностью среди самоделкиных. Кстати, и доход приносила ощутимый.

За 50-75 советских карбованцев от такого изделия можно было избавиться за один – два дня. Чем я и занимался. На эту тему были даже публикации в «Моделист-конструкторе» и «Изобретателе и рационализаторе».

Немного позже были также публикации о сварочных трансформаторах из ЛАТРов. И если с трансформаторами из ЛАТРов особых проблем не возникало, то с теми, что из двигателей, результаты у самоделкиных были весьма далеки от расчетных. А причиной тому – недостаток знаний в электротехнике, да и журналы публиковали материал, скрывая все подводные течения.

Это походило больше на инструкцию юному душману, с рецептами фугасов. Оставалось только крикнуть: «Аллах акбар» или «Банзай» и включить в розетку. А дальше, как минимум, сгоревшие пробки, как максимум – кердык электросчётчику и масса лестных отзывов в адрес изобретателей и их родителей.

Конечно, я понимал все причины неудач, но выдавать секретов не хотелось, чтобы не плодить конкурентов. И лишь только после того, как я нашел себе более интересный заработок, в виде электроудочек, я стал делиться информацией. Я тогда ещё жил в Самаре и возможность заработка на рыбе меня привлекала куда больше, чем кряхтеть и потеть над сварочниками.

Итак, о трансформаторах. Для начала надо правильно выбрать электродвигатель.

Из наиболее распространённых серий 2А и 4А предпочтение следует отдать первым. У них больше окно магнитопровода, соответственно, и мотать будет легче. Если вы такой не найдёте, можно выбрать и 4А.

Только, для облегчения работы, пакет его магнитопровода лучше разделить на две части. Иначе обмотки могут не поместиться в окно. И затем намотать их по отдельности и соединять последовательно.

Для изготовления ЛАТРа лучше всего использовать электродвигатель, который не жалко. Перемотка электродвигателей может вернуть их в работу и они будут служить верой и правдой еще долгий срок. Поэтому, используйте те, которые точно уже нельзя отремонтировать.

Из всего электродвигателя используется только магнитопровод. Обмотки, ротор, корпус статора – это все направляется в утиль. Поэтому название «трансформатор из электродвигателя» не совсем точно отражает суть.

Итак, какой двигатель выбрать?

Понятно что серия 2А, а вот какой мощности? Ориентир – от 7 до 15 Квт. Не промахнётесь.

Дальше ваша задача добыть заветный статор.

Сейчас их легче купить у сборщиков металлолома. Они уже очищены от проводов и, как правило, после 5-6 ударов кувалды раскалываются как орех. Но это происходит далеко не всегда.

Двигатели, прошедшие ремонт, заливают лаком, поэтому корпус может не отделиться от пакета железа. Да и корпус может оказаться алюминиевым. Для того чтобы достичь цели, вам придется отжечь весь статор.

Для этого надо поставить статор «на попа» и подложить под него пару кирпичей. Внутренняя полость заполняется дровами и поджигается. Прожарив ваш двигатель час, другой, вы без особого труда сможете отделить магнитопровод от корпуса.

Из алюминиевых корпусов железо само выпадает в процессе прожарки. Точно также удаляются и провода (если вам попался не разграбленный статор). После термообработки они легко вынимаются из пазов статора.

В результате ваших трудов у вас должна получиться продукция как показано на рис 1 (см. ниже).

Пакет трансформаторного железа (магнитопровод)

Рис. 1Затем необходимо снять размеры, как показано на рис.1. Эту болванку необходимо пропитать жидким масляным лаком. И высушить, используя подогрев.Это необходимо сделать для того, чтобы, после удаления стяжных накладок, пакет не рассыпался.

Как правило, накладок от четырех и более штук. На мощных электродвигателях они ещё и проварены электросваркой по бокам.Надо удалить не только накладки, но и проваренный металл. Делается это при помощи болгарки, шлифмашинки или фрезерного станка.Вы спросите: для чего это делается?

Дело в том, что магнитный поток в будущем трансформаторе, будет распространяться иначе, чем в электродвигателе.А эти накладки будут представлять собой короткозамкнутые витки и соответственно забирать львиную долю мощности и вызывать нагрев. И здесь основное правило – отсутствие короткозамкнутых витков. Их не должно быть, ни в самой конструкции трансформатора, ни в его креплении к корпусу.Электромагнитные параметры такого железа чаще всего неизвестны, но их с достаточной точностью можно определить экспериментально.После того, как вы избавитесь от накладок и следов электросварки, вам необходимо будет вырезать из картона или прессшпана две торцовые накладки (см.

рис.2) и две картонные гильзы.Одну для внешней стороны, другую для внутренней. Сначала устанавливаются торцовые накладки, а затем внешняя и внутренняя гильзы. Затем все это хозяйство обматыватеся киперной, тафтяной или стеклолентой и снова пропитывается лаком и сушится.Торцевой изолятор из прессшпана

Рис. 2Вот теперь ваш тороидальный магнитопровод готов к тому, чтобы стать настоящим трансформатором.

Провод нужен будет в х/б или стеклоэмалевой изоляции, можно и в бумажной.Для продолжения нам необходимо произвести расчёты. Для первичной обмотки достаточен провод диаметром 2-2,5 мм, для вторичной обмотки подойдёт шина 8 х 4 мм длиной около 60 м (зависит от железа).Это вариант для меди. Для алюминия сечение нужно взять на 15% больше.

Не путайте сечение с диаметром.1) Кол-во витков на один вольт производится по формуле:48 / (а х в), где (а х в) – площадь в квадратных сантиметрах, а не миллиметрах.Напряжение для первичной обмотки выбираем 210 В (сядет под нагрузкой). Количество витков для первичной обмотки:210 х (значение, полученное по формуле 1).Начиная со 180 В, необходимо сделать отводы, через каждые 10 В: то есть: 180 В, 190 В, 200 В.Это вам пригодится в случае низкого напряжения в сети. Для вторичной обмотки V=55-65 В на холостом ходу (условие для стабильности дуги).

Витки рассчитываются аналогично.Если у вас статор от двигателя 4А, то коэффициент 48 можно уменьшить до 46.После того как выполните расчеты, можете начинать наматывать. Вначале первичную, затем вторичную. Мотать следует виток к витку, а не внавал.Это придаст более высокую индуктивность обмоткам и оптимизирует режим работы трансформатора.

Вам понадобится помощник. Мотать шиной на тор – процесс трудоёмкий, особенно если у вас нет круглого челнока.Поэтому упростить процесс можно следующим образом. Шину надо запустить в тор, примерно на половину длины.

И потом мотать от середины к концу провода.Сначала одну одну часть шины, затем другую. Иначе голова закружится, бегать туда сюда. Выводы следует фиксировать киперной лентой.Намотка провода Рис.

3После того как процесс намотки окончен, трансформатор следует вновь пропитать лаком. И хорошенько высушить. На это следует обратить особое внимание.Может получиться так, что сухой на ощупь трансформатор, будучи подключенным к сети, на холостом ходу начнет дымиться.

Это значит, ему пришел капут. Замкнула первичная обмотка.Дело в том, что под действием сильного магнитного поля некоторые растворители (входящие в состав лака) начинают проводить ток. Даже если вы испытали лак мегомметром перед употреблением.

Поэтому сушить лучше на горячую, в шкафу, или подать на обмотку постоянный ток, низкого напряжения.Дальше собирайте ваш трансформатор, как показано на рисунке. Корпус делать из металла не советую, лучше пластиковый. Помните о короткозамкнутых витках.Трансформатор в сборе

Рис.

4Если всё выполните тщательно, ваш аппарат будет варить электродом № 4 и резать электродом № 3, работая от домашней розетки.Пробки на счётчик на время работы следует поставить 16А. Аппарат потребляет во время работы около 10 А. То есть так же, как чайник «тефаль».На «тройке» трансформатор вообще не греется, а на «четверке» нужно сжечь непрерывно штук десять, чтобы он нагрелся до 50 градусов.

Этого вам хватит за глаза, и для себя, и для шабашки. Если у вас счётчик пятиамперный, то не жгите больше трех-четырех электродов № 4 подряд.Про вес и другие достоинства говорить не буду. О них написано столько, что уже и сказки появляются о чудотворных свойствах.

Лучше поговорим о том, где сейчас можно взять провод для трансформатора.Раньше это всё валялось во втормете большими кучами. Сегодня провод можно найти там, где с ним работают. У нас это местные электросети и локомотивное депо.Удвойте цену на этот цветмет в два раза от цены металлолома, и для вас всегда подберут сгоревшую или пробитую катушку от масляного трансформатора.

В такой катушке всегда найдется кусок целого провода, который и идет в дело. А если у вас кроме собственных рук есть кое-что в кошельке, то можно заказать в магазине электротоваров.Но себестоимость такого изделия будет выше в разы, чем произведенного из утиля. Поэтому, вспомнив дедушку Маркса, я рекомендую вкладываться по минимуму :-)).

А под закат жизни написать книгу «Как воровалась сталь» :-))))).Смотрите также: Точечный сварочный аппарат своими рукамиСамостоятельно изготавливать сварочный аппарат имеет смысл в том случае, когда необходимо выполнять сравнительно небольшие объемы сварочных работ в бытовых условиях. Зная основные принципы работы аппарата, можно собрать его из легкодоступных деталей и материалов.1В первую очередь стоит определить, какой мощности сварочный ток потребуется в работе. Очевидно, что для обработки тонких листов металла до 2 мм нужна гораздо меньшая интенсивность тока, чем для массивной арматуры.

В зависимости от этих характеристик материала, подбирается диаметр электрода. Для свариваемых деталей толщиной до 2 мм подойдет электрод 1.5 – 3 мм в диаметре. Соответственно, для деталей 3-5 мм  – электрод 3-4 мм, детали до 10 мм – электрод 4-5 мм, детали до 24 мм – электрод 5-6 мм  и детали до 60 мм – электрод 6-8 мм.2  Определив диаметр электрода, подбираем требуемую величину сварочного тока.

Электродам с диаметром до 1,5 мм подойдет сварочный ток 4о А, 2 мм – 70 А, 3 мм – до 140 А, 4 мм – до 200 А.3В любом аппарате для образования из сетевого напряжения сварочной дуги, непосредственно воздействующей на материал, используется трансформатор. В профессиональных аппаратах он комплектуется различными устройствами для усиления и улучшения качества сварочной дуги. В бытовых самодельных сварочных аппаратах можно ограничиться транформатором без дополнительных устройств.

Трансформатор состоит из магнитопровода, который можно собрать самостоятельно из пластин специальной трансформаторной стали, первичной и вторичной обмоток. Первичная обмотка включается непосредственно в сеть 220В. Она может иметь специальные отводы, позволяющие регулировать интенсивность тока на выходе.

Но самодельные аппараты, как правило, не усложняются такими отводами, а изначально настраиваются на определенную мощность тока. Сварка производится со второй обмотки.4Мощность трансформатора подбирают в соответствии с требуемой интенсивностью сварочного тока. Она рассчитывается по формуле Р=25Iсв, где Iсв – величина сварочного тока, измеряемая в амперах.

Сечение магнитопровода трансформатора (S) должно быть не менее, чем Р*0,015, где Р – рассчитанная ранее мощность. Диаметр провода первичной обмотки равен 1,13(Р/2000)в квадрате. Выбор диаметра втоичной обмотки зависит от плотности тока, измеряемой в А/мм2.

При токе до 100А плотность составит 10А/мм2, до 150А – 8А/мм2, до 200А – 6А/мм2. Таким образом, точное сечение вторичной обмотки можно определить по формуле 1,13(I/j) в квадрате, где I – величина сварочного тока, j – плотность тока. Количество витков проводки пропорционально сечению магнитопровода и определяется как W=S/50, где S – площадь сечения магнитопровода.5Мягкость или жесткость сварочного процесса зависит от внешней характеристики сварочного тока, которая, в свою очередь,  формируется величиной напряжения на зажимах выходных клемм.

Внешняя характеристика может быть крутопадающей, пологопадающей, возрастающей и жесткой. В самодельных аппаратах для ручной сварки целесообразно применять источники тока с круто- или пологопадающей характеристикой. Колебания тока при изменении сварочной дуги у них небольшие, поэтому такие аппараты идеально подходят для сварки в бытовых условиях.Сварочный аппарат, изготовленный самостоятельно с применением тщательно подобранных комплектующих, может полноценно заменить дорогостоящий готовый аппарат и надежно служить владельцу долгие годы.FacebookВКонтактеTwitterGoogle+ОК

Сварочный аппарат нельзя назвать инструментом первой необходимости дома, как например отвертку или молоток.

Однако бывают ситуации, когда сварочный аппарат бывает действительно необходимым. В данном материале мы рассмотрим способ сборки простого сварочного аппарата в домашнихусловиях.Предлагаем в первую очередь просмотреть видеоролик по изготовлению сварочного аппаратаИтак, нам понадобится:- емкость для воды;- соль;- вода;- две металлические пластины;- провод с вилкой;- два провода;- сварочный электрод.По утверждению автора самоделки, процесс создания отнимает всего 15 минут, так что давайте не терять время зря и перейти к изготовлению самодельного сварочного аппарата. Первым делом нам необходимо взять одну металлическую пластину и прикрутить к ней один из двух проводов.Повторяем процесс со второй пластинкой и вторым проводом.Далее берем емкость и наливаем в нее воды.

Автор использует обычную банку, что может стать отличным решением благодаря своему маленькому размеру. Воды нужно залить примерно до половины:Следующим делом засыпаем в воду две столовых ложки соли и хорошенько размешиваем все.В получившуюся смесь погружаем две пластинки и проводами, накрученными на них.В целях безопасности металлические пластинки советуется закрепить прищепками.Пластины фактически позволяют регулировать ток сварки. Как именно это работает?

Чем глубже мы погружаем пластинки, тем больше получаем ток.Один провод, идущий от одной из пластинок, мы должны подключить к фазу, а второй провод – к сварочному электроду.Также берем нулевой провод и подсоединяем к предмету, который нам необходимо варить.Возникает вполне логический вопрос – как можно определить, где фаза и где ноль, если по каким-то причинам дома нет специальных аппаратов по измерению. Есть старый верный способ: нужно всего лишь прикоснуться проводом до земли. Тот провод, который будет искрить при касании с землей, то и является фазовый.

Следует обязательно предупредить, что сварочный аппарат является опасным для здоровья, если не соблюдать правил безопасности. Ни в коем случае не прикасайтесь к электроду голыми руками, также остерегайтесь проводов. Исключительно все детали сварочного аппарата находятся под напряжением 220 в.Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст.

Подробнее здесь.0Идея0Описание0ИсполнениеИтоговая оценка: 0из 10 (голосов: 0)Для того, чтобы сделать сварочный агрегат из легкодоступных материалов и деталей, необходимо четко понять ключевые принципы его функционирования и только после этого приступать к сборке. Прежде всего, следует определиться с мощностью тока самодельного сварочного аппарата. Для соединения массивной арматуры, конечно же, требуется высокая интенсивность тока, а для сварки тонких металлических изделий (не более 2 мм) – меньшая.Показатель силы тока напрямую связан с тем, какие электроды планируется использовать.Сварка листов и конструкций толщиной от 3 до 5 мм производится стержнями 3–4 мм, а толщиной менее 2 мм – стержнями 1,5–3 мм.

Если вы будете применять четырехмиллиметровые электроды, сила тока самодельной установки должна быть 150–200 А, трехмиллиметровые – 80–140 А, двухмиллиметровые – 50–70 А. А вот для очень тонких деталей (до 1,5 мм) вполне достаточно тока 40 А.Формирование дуги для проведения сварки из сетевого напряжения в любом сварочном агрегате получается за счет применения трансформатора. Это устройство включает в свою конструкцию:обмотки (первичную и вторичную);магнитопровод.

Трансформатор несложно сделать самому.Магнитопровод, например, собирают из пластин трансформаторной стали или иного материала. Вторичная обмотка необходима непосредственно для выполнения сварочных работ, а первичная подключается к 220-вольтной электросети.

Профессиональные агрегаты обязательно имеют в своей конструкции некоторые добавочные устройства, которые обеспечивают улучшение и усиление качества дуги, позволяют плавно настраивать показатель силы тока.Самодельные сварочные аппараты, как правило, изготавливают без дополнительных приспособлений. Величину мощности трансформатора выбирают, исходя из показателя силы тока.Чтобы получить расчетную мощность, нужно умножить показатель тока, используемого для сварки, на 25. Полученное произведение при умножении на 0,015 дает нам требуемый диаметр магнитопровода.

А для расчета необходимого сечения обмотки (первичной) следует мощность разделить на две тысячи и умножить полученное значение на 1,13.С определением сечения вторичной обмотки придется “помучаться” чуть дольше.Ее величина зависит от плотности используемого сварочного тока. При силе тока в районе 200 А плотность равняется 6А/квадратный миллиметр, от 110 до 150 А – 8, менее 100 А – 10. Чтобы установить требуемое сечение вторичной обмотки нужно:разделить показатель сварочного тока на его плотность;умножить полученное значение на 1,13.

Число витков проводки можно определить, разделив площадь сечения магнитопровода на 50.

Еще один важный момент, который нужно знать тем, кто планирует самостоятельное изготовление аппарата для сварки, состоит в том, что сварочный процесс может быть “мягким” либо “жестким” в зависимости от напряжения, имеющегося на выходных клеммах (на их зажимах) агрегата.Указанное напряжение устанавливает особенности внешней характеристики тока для сварки, которая может быть полого- либо крутопадающей, а также возрастающей. В сварочниках собственной сборки специалисты советуют использовать такие источники тока, которые описываются полого- или крутопадающей характеристикой. В них отмечаются минимальные изменения тока при колебаниях электродуги, что оптимально для осуществления сварки в домашних условиях.Теперь, когда мы знаем главные особенности сварочника, можно приступать к сборке самодельного сварочного аппарата.

Сейчас в интернете имеется немало схем и инструкций для выполнения такой задачи, которые дают возможность создавать практически любое оборудование для сварки – на переменном и постоянном токе, импульсное и инверторное, автоматическое и полуавтоматическое.В сложные технические “дебри” мы вдаваться не будем, и расскажем вам, как сделать сварочный аппарат самого простого трансформаторного типа.Работать он будет на переменном токе, обеспечивая эффективное и вполне достойное по качеству шва сварное соединение. Такой агрегат позволит выполнить любые бытовые работы, при которых требуется сварка металлических и стальных изделий. Для его изготовления понадобятся следующие материалы:пара десятков метров толстого (желательно медного) кабеля (провода);железо для сердечника трансформаторного устройства (железо должно характеризоваться достаточно большой магнитной проницаемостью).

Сердечник удобнее всего делать стержневым, традиционной П-образной формы. В принципе, допускается использовать и сердечник иной конфигурации, например, круглый из статора любого сгоревшего электрического двигателя, но будьте готовы к тому, что на круглую конструкцию обмотки наматывать намного сложнее. Рекомендованная площадь сечения сердечника для стандартного бытового сварочного агрегата, сделанного самостоятельно, составляет порядка 50 квадратных сантиметров.Такой площади хватит для того, чтобы установка могла использовать стержни диаметром 3–4 миллиметра.Большее сечение делать нет смысла, так как агрегат станет намного тяжелее, а вот реального технического эффекта вы не добьетесь.

Если вас не устраивает рекомендованная величина площади сечения, вы можете сами рассчитать ее значение, пользуясь схемой, приведенной в первой части нашей статьи.Первичную обмотку требуется выполнять из медного провода с высокими характеристиками термической стойкости (во время сварки обмотка подвергается воздействию высоких температур). Данный провод, кроме того, должен иметь хлопчатобумажную либо стеклотканевую изоляцию. В крайнем случае, допускается применять провод в резинотканевой либо обычной резиновой изоляционной оболочке, но ни в коем случае не в полихлорвиниловой.

Изоляцию, кстати, можно сделать самостоятельно, нарезав из хлопчатобумажной или стеклоткани полоски двухсантиметровой ширины. Этими полосками вы обматываете медный кабель, после чего пропитываете провод с самодельной изоляцией любым лаком электротехнического назначения. Поверьте, подобная изоляция не перегреется при эксплуатации 6–7 сварочных стержней (при их сжигании на средней продолжительности сварочных работ).Площади сечения обмоток рассчитываются по принципам, которые были изложены ранее.

Думается, с данными расчетами у вас проблем не возникнет. Обычно площадь сечения “вторичного” провода берется на уровне 25–30 квадратных миллиметров, “первичного” – 5–7 (значения для самодельных агрегатов, которые будут работать со стержнями диаметром 3–4 миллиметра).Также просто определяют протяженность куска медного провода и количество витков для обеих обмоток.А затем начинают наматывать катушки. Их каркас выполняют по геометрическим параметрам магнитопровода.

Размеры подбирают таким образом, чтобы на сердечник, изготовленный из текстолита либо картона, используемого в электротехнике, магнитопровод одевался без каких-либо затруднений.Намотка катушек имеет маленькую особенность.Первичную обмотку наматывают наполовину, затем на нее накладывают и половину вторичной. После этого аналогичным образом обрабатывают и вторую часть катушки. Для улучшения изоляционных свойств желательно между слоями прокладывать кусочки картонных полосок, стеклоткани либо плотной бумаги.

После сборки сварочной установки, сделанной своими руками, ее в обязательном порядке настраивают. Для этого нужно включить ее в сеть и выполнить на вторичной обмотке замер показателя напряжения.Его величина обязана равняться 60–65 В. Если напряжение иное, потребуется смотать (либо домотать) часть обмотки.

Такие процедуры придется выполнять до тех пор, пока не будет достигнута указанная величина напряжения.Первичную обмотку собранного трансформатора соединяют с кабелем внутренней прокладки (ВРП) либо с двухжильным шланговым проводом (ШРПС), который и будет подключаться к сети 220 вольт. Вторичная обмотка (ее выводы) соединяется с изолированными ПРГ-проводами, один из них затем контактирует со свариваемым изделием, а ко второму крепят держатель сварочных стержней. Самодельный сварочный агрегат готов!Любому радиолюбителю в его практике нередко требуется сильно нагреть либо аккуратно приварить ту или иную деталь.

Использовать для этих целей обычный сварочный агрегат нет никакого смысла, так как и без него можно достаточно просто и без затрат сформировать высокотемпературный поток.Если у вас завалялся старый автотрансформатор, который раньше применялся для регулирования напряжения питания советских телевизоров на лампах, его несложно приспособить для создания вольтовой дуги. Для этого нужно подключить между его выводами электроды из графита. Столь нехитрая конструкция даст возможность выполнять простейшие сварочные работы, например, такие:ремонт или изготовление термопар: сварочник из автотрансформатора позволяет отремонтировать термопары, у которых ломается так называемый “шарик”, иного оборудования для подобных ремонтных работ просто-напросто не существует;соединение шин питания с элементом накала обычного магнетрона;сварка любых проводов и кабелей;подогрев до высоких температур конструкций из высокоуглеродистой стали(пружин и аналогичных им деталей);закалка всевозможных приспособлений, сделанных из инструментальных сталей(их нагревают при помощи дуги, а затем погружают в машинное масло).

Если вы надумаете изготовить сварочник на базе автотрансформатора, обращаться с ним нужно крайне аккуратно, так как с электрической сетью он не имеет гальванической развязки.

Это означает, что неправильное использование самодельного устройства может привести к поражению электротоком.Для выполнения всех указанных выше “мелких” работ рекомендуется применять автоматический трансформатор с напряжением (выходным) на уровне 40–50 вольт с небольшой мощностью (порядка 200–300 ватт). Подобное устройство способно выдать 10–12 ампер рабочего тока, чего вполне достаточно для сварки проводов, термопар и других элементов. Электроды для описываемого сварочного мини-аппарата – это обычные карандашные грифели.

Лучше, если они будут мягкими, впрочем, карандаши средней и высокой твердости также подойдут. Держатели для таких графитовых стержней можно сделать из старых клеммников, имеющихся на любых электротехнических приборах.

Держатель подсоединяют к обмотке (как вы сами понимаете, вторичной) автотрансформатора через один из имеющихся выводов, к ней же, но уже через другой вывод, подключают и изделие, которое требуется сварить.Ручку электродного держателя несложно изготовить из обычной стеклотекстолитовой шайбы или из иного термостойкого элемента. Напоследок скажем, что дуга на сварочном аппарате из автотрансформатора горит не очень долго. С одной стороны это плохо, с другой – очень даже хорошо, так как непродолжительность ее работы исключает риск перегрева трансформаторного устройства.

Источники:

• electrik.info
• sovetclub.ru
• usamodelkina.ru
• tutmet.ru