Возведение дома из бетона своими руками

Дома, которые все сильнее вытесняют традиционные кирпичные коттеджи, можно разделить на два типа – легкие и тяжелые. Сегодня СуперДом расскажет о технологии возведения тяжелых стен, в которой используется бетон в несъёмной опалубке.

Заливка высоких сооружений

Возведение термодома отличается от укладки каменных материалов. Использование пенополистирольных блоков в качестве форм для заливки бетона позволяет уменьшить количество этапов строительства, что ускоряет и удешевляет процесс возведения здания.

Пенополистирольные формы (термоблоки) укладывают по периметру фундамента. Внутрь получившейся опалубки помещают арматуру и связывают ее проволокой, после чего заливают бетон.

Чаще всего элементы опалубки соединяют по системе «шип-паз», что обеспечивает целостность и надежность контура. Раствор или клей для кладки не требуется.

Содержание

Укладка первого ряда термоблоков

Для возведения термодома устраивают обычный, чаще всего ленточный фундамент. Стена получается тонкой (15 см бетона и по 5-10 см пенополистирола с каждой стороны), и ширина основания обычно составляет 30 см. Перед укладкой первого ряда блоков фундамент выравнивают раствором и выполняют гидроизоляцию по периметру.

Через 5-7 дней после окончания фундаментных работ приступают к возведению стен. В первый день устанавливают только один ряд блоков – от него зависит правильность укладки последующих рядов, поэтому необходимо тщательно контролировать качество соединения элементов и ровность поверхностей по горизонтали и вертикали, длину стен и правильность углов.

Перед монтажом нужно проверить перепады высот основания. Если они выявлены, придется подрезать некоторые блоки по высоте (корректировать низ блоков, чтобы не повредить систему «шип-паз» сверху). При монтаже первого ряда необходимо учесть расположение дверных и оконных проемов, а также мест примыкания внутренних стен.

Опалубка своими руками: армирование и бетонирование

После установки блоков в фундаменте делают отверстия с шагом 1 метр и вставляют в них арматурные пруты длиной 30-35 см. Затем внутрь опалубки укладывают арматуру, диаметр которой определяет конструктор. Каркас из четырех связанных между собой прутов кладут горизонтально по периметру всего здания и завязывают со стержнями в фундаменте.

Армированный пояс должен быть выполнен и внутри ряда блоков, на которых будут лежать перекрытия (иногда усиливают и предыдущий ряд).

С помощью таких же четырех прутов, только в вертикальном направлении, армируют каждый угол дома. Каркасом обрамляют дверные и оконные проемы.

После завершения работ с арматурой приступают к бетонированию. Раствор марки B20 (М250) заливают до уровня верхнего края перемычек термоблоков.

После заливки первого ряда еще раз перепроверяют горизонтали и вертикали и при необходимости корректируют уклон блоков.

Кстати, конструкция термоблоков такова, что позволяет укладывать в них комуникации – в том числе и довольно толстые трубы.

Дальнейшие работы с термоблоками: как правильно замесить бетон

На второй день и дальше выставляют уже по 5-6 рядов опалубки, пока не доходят до ряда, на котором будут перекрытия. Для него используют разборные блоки, а перед заливкой раствора выполняют сплошное армирование по периметру дома. Затем выжидают 12 дней, чтобы раствор набрал прочность.

Поскольку бетон заливают не на всю высоту блока, необходимо срезать верхнюю часть внутренней стенки опалубки до уровня железобетонной ленты, чтобы перекрытие укладывалось на нее, а не на пенополистирол.

Когда монтируют готовые плиты перекрытий, срезают всю верхнюю часть блоков, а если проектом предусмотрены деревянные балки, под них выполняют вырезы. Концы балок, которые будут находиться в бетоне, перед укладкой гидроизолируют.

Монолитный дом

В соответствии с расположением элементов перекрытий делают вырезы в блоках следующего ряда и укладывают их. Затем в опалубку заливают раствор и перекрытия оказываются забетонированными в толще стены. Дальше строительство продолжают так же, как при возведении первого этажа.

Варианты термоблоков: какие лучше?

Стандартный термоблок имеет размеры 1000×250×250 мм.

Ширина варьируется в зависимости от назначения конкретного блока. В стандартном варианте стенки занимают по 50 мм, пространство между ними – 150 мм. Если требуется усиленная теплоизоляция, внешний слой пенополистирола делают толщиной 100 мм, и опалубка достигает ширины 300 мм.

Существуют и разборные блоки, созданные для того, чтобы варьировать ширину внутренней бетонной стенки.

Разборные модели состоят из отдельных пенополистирольных стенок, которые на стройке соединяют тонкими пластиковыми перемычками. Ширина блока в этом случае зависит от ширины перемычки.

Такие блоки используют для элементов конструкции дома, которые должны нести повышенные нагрузки – фундаментов, верхних частей стен, на которые укладывают перекрытия и так далее.

Блоки опалубки бывают рядовыми и торцевыми.Рядовые блоки имеют только боковые стенки и перемычки. Это необходимо, чтобы бетон внутри опалубки распределялся равномерно и образовывал непрерывный контур.

Торцевые изделия, у которых закрыты не две, а три стороны, применяют для создания углов дома.При подготовке материала использованы фото из архива СуперДомаБетон является искусственным камнем, который получается при затвердении смеси из цемента, щебня, песка и воды. При монолитном строительстве из бетонав него можно добавить различные наполнители для получения массы с наличием застывших пузырьков, которые делают домболее теплым. При устройстве в бетоне арматурной конструкции получается железобетон.Дома из него строятся на века.-щебень-песок-цемент-бетономешалка-сборная опалубка-арматураПри строительстведома из монолитногобетона, как и при обычном строительстве из любого материала сначала заливают фундамент.

Он должен быть ленточный и повышенной прочности, так как бетонные стены являются тяжелой конструкцией. Углубите фундамент ниже уровня промерзания почвы, установите опалубку и вмонтируйте арматурный каркас.Залейте фундамент выше уровня почвы на 50 сантиметров.Цокольный этаж при монолитном строении не устанавливают. Дайте время для набирания прочности фундамента примерно 4 недели.

Установите опалубку и начинайте лить бетонные стены.Если вы хотите сделать стены повышенной прочности, то дополнительно вмонтируйте арматурный каркас.Опалубку нужно устанавливать не выше человеческого роста. Через двое суток после заливки первого пролета по всему периметру можно опалубку разобрать и установить выше. Для этого наиболее подходят сборные конструкции, которые можно приобрести в любом строительном супермаркете.Можете использовать и опалубку, изготовленную самостоятельноиз теса, но процесс этот будет очень длительный и трудоемкий.Смесь из песка, щебня, цементаи воды нужно перемешивать в бетономешалкеи делатьтакой густоты, чтобы он мог нормально заполнять арматурную конструкцию.

Песок берите только речной и лучше его дополнительно просеивать. Щебень должен быть с острыми краями колотый, а не речная галька, у которой гладкие края.Она дает меньшее сцепление, и монолитполучается не таким крепким. Цемент используется высокой марки.

Соотношение: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня.Воду заливайте постепенно, чтобы раствор был густоты сметаны.После строительства монолитного бетонного дома его сразу же нужно обтянуть с наружной стороны теплоизоляционными материалами. Если этого не сделать, то на стенахв первую же зиму образуется конденсат и ваша внутренняя отделкаиспортится.Предложение от нашего партнеракак построить монолитный дом своими рукамиСтроительство домана воденачинается с его проектирования и согласования в контролирующих инстанциях. Плавучие домавозводятся на суше, а затем уже буксируются к месту постоянной дислокации.- разрешение региональной инспекции судоходства,- договор на аренду земли,- проект строительства,- договор на строительство с подрядной организацией,- фундамент (понтон).Определите место под строительство домана водеи получите разрешение на его размещение в контролирующих инстанциях.

В большинстве случаев собственникам необходимо будет заключить договор на арендуучасткас государственным органом, который имеет соответствующие полномочия.Заключите договор с проектной организацией. Выбирайте ту фирму, которая имеет специальные лицензии (обычное разрешение на оказание услуг по строительствузданий в этом случае не проходит) и работает в этом сегменте рынка не первый год.Плавучий дом не должен представлять опасности для его жильцов и швартующихся в непосредственной близости судов. На этапе согласованиясудоходные инспекции будут тщательно проверять все расчеты, которые легли в основу проекта.Закажите фундаментдля домана воде– понтон.

Вид понтона зависит от конструктивных и технических особенностей будущего дебаркадера.Стальные или железобетонные основания характеризуются высокой степенью прочности, поэтому используются в тех случаях, когда площадьстроения значительная. Для легких строений, в частности, беседок, подойдут и пластиковые модульные конструкции.Определитесь с инженерными коммуникациями до того, как начнется основное строительство. Если электроснабжение, водоотведение и отоплениеплавучего домабудет осуществляться от общегородских сетей, необходимо оформить разрешения.Если такой возможности нет, необходимы альтернативные источники, которые будут обслуживать строение в автономном режиме.Заключите договор со специализированным предприятием на строительство дебаркадера.

Построить дом можно из дерева или облегченных металлических конструкций. Используемая в строительствеплавучих домов древесина предварительно обрабатывается антисептическими растворами.В качестве облицовочных материалов могут использоваться практически все виды отделки для наружных работ.Использовать дом на воде по прямому назначению можно лишь после того, как получено разрешение на швартовку. Однако законом не предусмотрена возможность регистрации на такой жилплощади, потому что дебаркадеры числятся в государственном реестре как плавучие средства.

Следовательно, их собственники выступают судовладельцами, а не владельцами недвижимого имущества.Право собственности на строение заказчик строительства получает после того, как дом введен в эксплуатацию, а комиссия выдала его владельцу документы, подтверждающие право собственности.Тематическая статья размещена на портале, посвященном тонкостям строительства жилых домов, объектов и сооружений.Домможно построить из разного вида блоков: пеноблоков, газоблоков, шлакоблоков, пустотелых блоковиз пористого бетона, керамзитных блоков.Все блоки, имеют общее преимущество: дешевизна и быстрота при возведении стен.Для постройки дома: блоки для строительства, сетка для связки блоков, проволока для связки крыши, цемент, песок.Для фундамента: тес, арматура, щебень, цемент, песок.Как и при любом строительстве, начните с заливки фундамента. Фундамент должен быть прочным, чтобы здание из блоковне имело перекосов и трещин. Сделайте разметку, поставьте опалубку.В нее насыпьте песчано-гравийную подушку.

Установите связку из арматуры. Залейте раствором.Пропорции: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня. Можно залить готовым раствором из купленного миксера.Через месяц, после заливки фундамента, сделайте цокольную выкладку из красного кирпича.

Высота укладки должна быть не меньше 4-5 рядов.Так как любые блокине выносят сырости. Цоколь должен быть шире блоков. Раствор для кладкиимеет соотношение: 1 часть цемента (марка400), 5 частей песка.Замешивать тщательно.

Разводить не большими порциями, он быстро сохнет.После цоколя, начинайте кладкустен. Блоки выкладывайте ровно.Углы и стены, проверяйте лазерным уровнем. Раствор для кладки описан выше.

Каждые 2-3 ряда, протягивайте специальную, железную сетку, по всей длине кладки.Для окон и дверейоставляйте проемы. Над проемами пропустите бетонную балку. По ней продолжайте кладку.Перед двумя последними рядами, пропустите толстую проволоку для связки крыши.

Выложив нужную высоту, приступайте к возведению крыши. как построить дом из блоков самому в 2018Как построить дом из бетона в 2018 годуТерраса возле дома — конструкция не самая сложная, при наличии даже небольшого строительного опыта ее можно сделать буквально за выходные. В этом материале мы расскажем, как подготовить основание под разные виды настила и сколько стоят самые распространенные материалы для террас.

Где быть террасе?

Это решение принимает сам домовладелец. Удобнее всего делать ее там, где расположен выход из гостиной на улицу — если он есть. Однако терраса может располагаться и на удалении от дома.

www.thespruce.com

Есть также мнение, что лучшее место для нее на южной стороне, однако в этом случае нужно будет обязательно придумать, как защититься от солнца.

С западной и восточной сторон дома солнце уже не так будет припекать, но летом будет тепло до позднего вечера. Террасе с северной стороны гарантирована постоянная тень от дома, наслаждаться прохладой можно будет лишь в жаркие дни. А вот весной и осенью здесь будет не очень комфортно.

Основа для террасы

Для террасы подойдут облегченные варианты фундамента. Простейший из них — пескогравийная подушка толщиной 15−20 см. Применяя такое основание, можно настелить бетонную плитку, вымостить площадку клинкером.

Фото: www.suncityvillas.com

Подойдет такое основание и для дощатого настила по лагам из лиственницы.

Порядок работ простой: с участка, размеченного под террасу, снимается верхний слой почвы на глубину до 20 см. Углубление засыпается песком и щебнем с обязательным поливом водой. На выровненную подушку укладывается финишное покрытие.

Фото: 101dizain.ru

Но мы считаем, что под террасу из дерева лучшим решением будет столбчатый фундамент, на который нужно установить деревянные лаги, образующие жесткий каркас.

Столбики делают с шагом 1−2 метра. Если грунт под террасой пучинистый с высоким уровнем грунтовых вод, то столбы нужно заглублять ниже глубины промерзания. Такие опоры позволяют быстро и точно выставить балки на одном уровне, а при необходимости — придать основанию уклон для стока воды.

Деревянный настил

Обычная половая доскахвойных пород — сосны и ели — является самым дешевым вариантом настила террасы. Стоимость м2не высока — от 8 до 12 рублей.

Для лаг также потребуется брус сечением 50×100 мм. Его укладывают с шагом 40−60 см. Однако даже самая тщательная пропитка химсоставами с противомикробным и фунгицидным (противогрибковым) действием незначительно продлевает срок службы террасы — за 5−7 лет доски под открытым небом сгниют.

Фото: 1decor.org

Дольше прослужит настил из лиственницы. Она дороже — ориентировочно 25−30 рублей за м2.

Более дорогие варианты — это настилы из древесины термической обработки.

Термическая обработка придает обычной древесине необычные декоративные свойства, эффектно проявляется текстура древесины. Причем оттенок, который приобретает древесина, однороден по всему сечению. Основными недостатками термообработанной древесины является ее цена — от 90 рублей за м2.

Фото: superdom.ua

Идеальный вариант для строительства террас — тропическая древесина: ипе, кумару, тик и другие. Цены, правда, радуют еще меньше — от 140 рублей за м2.

Можно сделать настил и из ДПК — древесно-полимерного композита. Террасные доски из ДПК обладают всеми характеристиками, чтобы быть идеальным покрытием террасы.

Монтаж прост, их элементы каркаса с креплением позволяют создать ровное «безгвоздное» пространство. Доски из ДПК не требуют сезонной обработки. Цена вопроса — от 50 рублей за м2.

Фото: heatwood.com.ua

При сооружении настила следует помнить, что на него в любом случае, даже при наличии крыши, будет попадать дождь. Поэтому, чтобы на деревянном полу не застаивалась вода, доски не укладывают слишком близко друг к другу, а оставляют между ними зазор в 1−2 мм. Под полом террасы делают водоотвод для выведения лишней воды, скопившейся во время дождя или таяния снега, за пределы дома.

Бетонная плитка и клинкер

Это один из самых дешевых вариантов покрытия. Производители сегодня предлагают огромный выбор подобных изделий различных форм и цветов.

Фото: giapaan.comФото: donetsk.all.biz

При этом цены вполне демократичные.

Самая простая, серого цвета, размером 300×300×30 мм с незамысловатым узором стоит примерно 8 рублей за м2. Цветная — от 9 до 16 рублей. Обыкновенная тротуарная плитка«кирпичик» — от 11 рублей за м2.

Фото: stroiremdoma.ru

В Европе клинкерная тротуарная и террасная плитка давно признана одним из самых популярных материалов для применения в ландшафтном дизайне. Декоративные свойства указанных изделий выше всяких похвал. Кроме того, легкий и быстрый монтаж позволяет при необходимости перенести террасу или изменить ее форму и размеры, заменить разрушенный элемент, освежить декор.

Тротуарная плитка производится в виде кирпичиков.

В уложенном виде она напоминает брусчатку. Цена на такое покрытие — от 75 рублей за м2. Цветовая гамма очень широкая, поэтому это один из любимых видов покрытий дизайнеров.

Фото: www.pexels.com

Террасные клинкерные плиты имеют большие размеры: 794×394×20, 594×394×35, 394×394×20. Но этот вид совсем не бюджетный — от 140 рублей за м2.

укладка коммуникаций в термоблоки

Эти виды покрытий можно уложить непосредственно на «подушку» из песка, заполнив щели между камнями или плитками песком или сухой песчано-цементной смесью. Желательно также предусмотреть прокладку водосточных канавок шириной в 40 см и глубиной в 10−15 см, которые будут подводиться к общей водосборной системе. Подъем уровня поверхности патио на 1−2 см выше уровня газона позволит в дальнейшем облегчить процесс кошения триммером.

Резиновая плитка

Резиновая плитка и брусчатка — сравнительно новые материалы в благоустройстве. Основное их предназначение — покрытие детских и спортивных площадок. Однако можно использовать и в качестве покрытия для террасы.

Оно не становится скользким при попадании на него влаги, не впитывает воду, устойчиво к плесени и грибкам. Мягкое, упругое, поэтому при падении на пол не бьется стеклянная посуда и другие предметы. С плитки легко и бесследно удаляются пролитые масло, жир и другие жидкости.

укладка термоблоков с арматуройФото: рol-мaster.com

Укладка покрытия не требует наличия бетонной стяжки или другого твердого основания. Можно использовать уплотненный грунт, щебень, или песок. Монтаж не требует специального оборудования — достаточно лобзика или ножовки.

При укладке на грунт или песок для стыковки используются втулки, которые продаются вместе с материалом и препятствуют смещению элементов друг относительно друга. По периметру площадки устанавливается резиновый или пластиковый бордюр.

Стоимость покрытия зависит от размера: крупноформатные плиты 500×500×40 мм — от 36 рублей за м2, «брусчатка» 200×100×40 мм — 42 рубля за м2.

кладка стен из термоблоков

Для начала давайте перечислим преимущества монолитной постройки:

    Монолитный дом за счет своей конструкции обладает особой прочностьюЗа счет своей монолитности в стенах дома нет мостиков холода, и поэтому в помещении будет дольше сохраняться теплоЕще одной отличительной чертой такого дома является значительная шумоизоляцияПри проектировании можно использовать разные геометрические формы, ведь бетон заливается в каркас при сооружении стен, а этот каркас можно сделать любой понравившейся вам формыСравнительно небольшие финансовые затраты на строительствоВысокая скорость постройкиПри использовании в заливке легких смесей, не требуется сильное углубление фундаментаБлагодаря равномерной заливке появление трещин в конструкции сходит на нольСтроить монолитный дом из бетона своими руками можно в любое время года

А теперь перейдем к списку недостатков:

    Для всего дома потребуется заземление, так как стены делаются с металлическим армированиемПри возведении стен с несъемной опалубкой стоит учитывать, что придется делать приточно-вытяжную вентиляцию, иначе дом не будет дышатьДля заливки на высоте необходим бетононасос, который стоит немалых денег. Поэтому при строительстве дома с двумя и более этажами, нужно учитывать тот факт, что без такого бетононасоса вам не обойтисьБольшие трудозатраты уходят на сварку каркаса по всем особенностям проекта, а еще работа становится намного более трудоемкая, когда требуется по проекту бетонное перекрытиеПри создании несъемной опалубки используется пенополистирол, а он при горении выделяет большое количество вредных для здоровья токсичных веществ. Это обязательно стоит учитывать и оштукатуривать стены в стройке с несъемной опалубкой

Создавать проект будущего монолитного строения и выбирать между съемной и несъемной опалубкой нужно исходя из многих факторов. К ним можно отнести ваш регион проживания, местность, на которой предполагается постройка, а также ваши другие личные предпочтения.

Самым удобным является вариант с несъемной опалубкой, так как монолитный дом в этом случае строится по принципу «лего». Чаще всего выбирают в качестве несъемной опалубки пустотелые блоки из полистирола. На фундамент кладется первый ряд блоков, в пустоты прокладывается арматура для большей прочности.Затем пустое пространство заливают бетонной смесью.

После того, как смесь подсохнет, кладется второй ряд блоков, которые также усиливается арматурой и заливаются смесью. Такая процедура повторяется до возведения нужной высоты стен.В качестве бетонной смеси можно использовать керамзитобетон, газобетон, арболит, шлакобетон, перлитобетон. Изменением типа бетона можно дифференцировать между разными свойствами стен, такими, как паропроницаемость, общий вес, сохранение тепла и прочее.

Простота в стройке таким способом может сильно насторожить, однако здесь нет никаких «но». Построив стены с несъемной опалубкой, вы экономите на дополнительном утеплении стен, создаете отличную звукоизоляцию, и в итоге получаете крепкую монолитную конструкцию.

С опалубкой дела обстоят не намного сложнее.Для начала создается каркас, исходя из подготовленного проекта.

Для опалубки, которая крепится к каркасу, чаще всего используют такие материалы, как дерево, железо, пластик и фанера. Расстояние между стенками опалубки должно ровняться толщине вашей будущей монолитной стены.Когда каркас будет ровно собран и сварен, а опалубка крепко и плотно пришита к нему, можно начинать заливку.Здесь за один подход необходимо заливать примерно 40 см слоя бетона. А после каждого подхода давать застывать примерно сутки.

Затем поднимаем опалубку на следующий уровень и заливаем аналогично.На заметку. Особое внимание стоит обратить на уплотнение бетона, эта процедура выполняется специальным строительным вибратором. Больше всего нужно уплотнять бетон на углах и изгибах в конструкции, для того, чтобы увеличить прочность строения.

После того, как стены будут возведены, нужно дать им время на полное высыхание.Это время находится в диапазоне 4-5 недель. Также, за это время стены немного садятся, и спешить продолжать стройку никак нельзя. Если вы создадите дополнительную нагрузку, например возведением крыши или просто каркаса для крыши, то конструкция стен может дать трещину или незначительно покоситься.На заметку.При интенсивном солнце увлажнять бетонные стены водой.

В противном случае бетон станет быстро ссыхаться и трескаться. Лучше всего, когда бетон медленно и постепенно высыхает.При постройке с несъемной опалубкой, вы можете не уделять много внимания этой процедуре.Достаточно оштукатурить стены, сделать их пожароустойчивыми. А вот при съемной опалубке нужно решить, каким методом вам будет лучше воспользоваться.

Можно сделать простое утепление с помощью теплой штукатурки или стекловаты, но самый удачный способ – это колодцевой фасад.Под колодцевым фасадом понимается обкладка фасадным кирпичом на небольшом расстоянии от монолитной стены, после чего оставшееся расстояние между кладкой и монолитом засыпается утеплителем. Такой метод будет самым оптимальным, так как дом приобретает дышащие качества, то есть, летом будет устойчив к нагреванию, а зимой к промерзанию. А это значит, что зимой стены будут сохранять тепло, а летом сохранять приятный холодок.

Ознакомившись со всем вышеперечисленным, возникает вопрос, какие же материалы при строительстве будут необходимы? И на этот вопрос лучшим ответом станет полный перечень нужных материалов, в который входит:

    Компоненты бетонной смеси (для каждой ситуации они будут разные, это выбирается исходя из территориальных факторов и климата, в котором будет осуществляться постройка)Емкости и оборудование для замеса бетонной заливкиАрматура для укрепленияМеталлические детали для каркасаБолты, гайки, шпилькиМатериал для съемной опалубки (сталь, алюминий, дерево, пластик)Материал для несъемной опалубки (пустотелые блоки из вспененного полистирола)Сетка или тонкая арматура для армирования (армирование делается для повышения прочности конструкции)

Источники:

  • superdom.ua
  • www.kakprosto.ru
  • realty.tut.by
  • ogodom.ru

Поделиться:
Нет комментариев