Технология кладки кирпича своими руками

Чтобы кладка кирпича своими руками служила долго, надо позаботиться не только о качестве строительного материала, но и о соблюдении технологических стандартов в процессе работы.

При возведении стены можно применять комбинированную кладку из белого и красного кирпича, умелое сочетание которых служит своеобразным архитектурным украшением.

Красный кирпич получается после обжига специальной глины при высокой температуре. Соблюдение технологии его изготовления отражается на качестве строительного материала.

Поры герметизируются лишь тогда, когда температура приближается к точке плавления. Кирпич перестает впитывать влагу. Иначе материал будет крошиться.

Размер стандартного кирпича из глины составляет 65 миллиметров толщины, 120 миллиметров ширины и 250 миллиметров длины. На один квадратный метр стены используется от пятидесяти до пятидесяти пяти штук.

Все чаще используются в практике строительства кирпичные блоки, превышающие по высоте в два раза стандартный кирпич. Кладка своими руками может выглядеть изящной лишь тогда, когда применяется материал безукоризненной формы, не имеющий трещин, с прямоугольными ребрами. Чтобы снизить давление на фундамент и улучшить теплотехническую характеристику материала, зачастую используют ячеистый кирпич, имеющий вес на двадцать процентов меньше, чем одинарный.

Раствор для кладки кирпича

Для кладки кирпича применяется раствор на одной из трех основ:

известковой,цементной,цементно-известковой.

Любой раствор без хорошего овражного песка не приготовить. Важнейшую роль в составе раствора играет также правильное соотношение составляющих частей.

Чаще к одной части цемента добавляются три части песка. Возможен вариант, при котором к одной части цемента добавляются шесть частей песка. Определяющую роль при этом играет марка цемента и цель, для которой приготавливается раствор.

Виды кладки

В строительном деле есть три главных способа кладки кирпича: впритык с необходимой подрезкой, впритык, вприжим.

Любой из трех разновидностей кладки может быть выполнен как из силикатного, так и из керамического кирпича. При этом надо учитывать, что выбор разновидности определяется не личным пристрастием, а наличием объективных обстоятельств. Большое значение имеют следующие факторы:

температура окружающей среды,будущее назначение стены,высота кладки,применение вспомогательных элементов,тип раствора, применяемого при возведении объекта.

Все это нужно тщательно учесть, и лишь потом выбирать способ кладки, подходящий к имеющимся материалам и условиям. Определенное воздействие на технологический процесс оказывает также состояние как ординарного, так и утолщенного кирпича, который может быть не только сухим, но и пропитанным влагой.

Условием безошибочной кладки на практике становится хороший глазомер каменщика, равномерность строения по всему периметру, которая обеспечивается умелым применением отвеса и уровня. Самая распространенная ошибка появляется тогда, когда одна сторона на значительное количество рядов опережает другую. Неравномерно оформленная нагрузка неизбежно приводит к утрате устойчивости.

Каждый из трех способов кладки кирпича имеет свою собственную специфику. Кладка вприжим используется в том случае, если применяются тычковые и ложковые кирпичи, соединяемые жестким раствором.

В данном случае постель укладывается для пяти тычковых кирпичей либо для трех ложковых, прижимкой же служит кельма. Нужная масса раствора помещается на расстоянии, как минимум, десяти сантиметров от края стены. Этот способ кладки кирпича своими руками с применением жесткого раствора требует как особой сноровки, так и некоторых навыков в работе.

Кладка впритык с помощью приспособления для кладки кирпича — мастерка, незаменима тогда, когда нет надобности полностью закрывать швы и применяемый раствор пластичен и подвижен.

На постель, подготовленную обычным способом с использованием негустого раствора, укладывается кирпич, после чего его надо крепко прижать. Слегка сдвинув кирпич, можно добиться того, что раствор, предусмотрительно оставленный у края стены в большем количестве, заполняет полость вертикального шва. После этого остается лишь еще раз крепко прижать кирпич.

Кладка кирпича своими руками впритык с необходимой подрезкой представляет собой своеобразный промежуточный вариант. Один кирпич укладывается впритык по отношению к другому. Только в данном случае применяемый раствор по своей характеристике на сто процентов соответствует тому, который используется при кладке кирпича вприжим.

Узнайте, чем отличается технология кладки стен из пеноблоковНавыки кладки кирпича пригодятся вам для печи своими руками, как в этой статье

Какой бы способ кладки кирпича своими руками ни был избран, он все равно, после нескольких выложенных рядов, нуждается в расшивке швов. Благодаря расшивке шов становится намного более надежным и плотным. В непосредственной зависимости от применяемого инструмента шву можно придать именно тот внешний вид, который необходим.

На практике существует не одна схема кладки кирпича, помогающая добиться отличного результата в работе и долгого срока службы стены.

Наиболее распространенным считается перевязка швов, с помощью которой каменщик делает стену из кирпича монолитной. Перевязка швов кладки означает соблюдение установленного порядка расположения строительного материала. Применяется перевязка обычно там, где ощутима наиболее весомая нагрузка, как-то: углы, или стыки, или места, где кладка меняет линейное направление.

При выкладке стены своими руками необходимо учитывать, что перевязка не представляет собой однотипное явление и делится на следующие разновидности:

поперечнаяпродольная перевязкавертикальная.

Каждая из данных разновидностей предназначена выполнять только ей присущие задачи, но перевязки могут найти успешное сочетание в одной кладке.

Поперечная разновидность применяется для установления эффективной связи между кирпичами и с той целью, чтоб нагрузка не была однобокой, распределяясь лишь по горизонтали. Продольная перевязка швов предотвращает расслаивание стены, выполняет задачу равномерного распределения нагрузки. Вертикальная перевязка швов кладки обеспечивает стабильное перекрытие вышележащими кирпичами вертикальных швов, образовавшихся между кирпичами снизу.

Любой тип перевязки швов способствует повышению прочности стены и экономному расходованию строительного материала.

Перевязка швов может быть многорядной и однорядной. Хороший результат при использовании однорядной перевязки получается при чередовании тычковых и ложковых рядов. При этом у соседних рядов швы, что идут поперек, сдвинуты примерно на четверть.

Традиционной кладке из одинарного кирпича для крепости соединения и верного распределения веса требуется один тычковый ряд, повторяющийся спустя шесть рядов после обычной кладки.

При применении утолщенного кирпича тычковый ряд положено выкладывать через пять рядов. Эффект от перевязки значительный, хотя она необходима вовсе не в каждом случае и не представляет собой незаменимого способа в укреплении кладки. Рациональным будет ее использование при толщине стены, как минимум, в один кирпич, а в ином случае она бесполезна.

Наибольшую экономию финансовых средств дает кладка, выполненная из полнотелого кирпича, уложенного таким образом, что получаются прослойки воздуха до семи миллиметров шириной.

Данный метод позволяет уменьшить расход кирпича на куб кладки при одновременном повышении теплоизоляционного свойства стены. Как положительное следствие такого метода — возможное уменьшение толщины кладки. Снижение объема строения здесь достигается как в результате уменьшения толщины, так и за счет пустот, созданных внутри стены.

Если кладка осуществляется в четверть либо вполовину кирпича, то используют эффективные вспомогательные элементы, которые дополняют кладку. Это может быть тонкая, но крепкая арматура, не способная значительно повысить нагрузку, либо легкая сетка из металла. Самое главное, надо добиться того, чтобы при кладке кирпича были соблюдены все технологические требования, после чего можно будет планомерно осуществлять другие работы, включая выкладывание облицовочного кирпича либо плитки и оштукатуривание.

Кладка кирпича своими руками представляет весьма существенную часть технологии при возведении дома. Надежное качество этого вида работы — гарантия долговечности и безопасности строения.

Если класть кирпич для вас долго и дорого, почитайте про изготовление арболита своими рукамиНеаккуратную кирпичную стену можно обшить сайдингом, как это сделать читайте в статьеОстатки кирпича можно пустить на обустройство дорожек: http://personalhouse.net/uchastok/blagoustroystvo/dorozhki-na-dache-svoimi-rukami

Тема этой статьи — технология кладки кирпича. Цель ее написания — познакомить новичка с основными понятиями, связанными с возведением кирпичных стен своими руками, с инструментарием и порядком работ. Итак, в путь.Ничто не заменит практический опыт; однако начать все-таки лучше со знакомства с теорией.Виды кирпичаПо каким признакам может различаться выбранный нами материал?Технология производстваКирпич-сырец — это просто сформованная и высушенная глина.

Самостоятельное изготовление сырцового кирпича практикуется из соображений экономии; прочным его не назовешь, однако для хозпостроек и одноэтажных жилых строений вполне подходит.Полезно: стены из сырца должны быть защищены от осадков свесами крыши. Необожженный кирпич быстро разрушается во влажной среде.Красный керамический кирпич отличается от сырца лишь тем, что прошел обжиг при температуре около 800-1000 градусов. Частицы глины спекаются друг с другом; в процессе обжига прочность и водостойкость материала многократно возрастают.

Обжиг происходит в течение суток: во избежание растрескивания сырье приходится нагревать и остужать очень медленно.Клинкерный кирпич — продукт долее высокотемпературного обжига. При 1300 градусах степень спекания частиц куда выше; на выходе мы получаем изделие с высочайшей механической прочностью и низким влагопоглощением.Альтернативный способ уменьшить поглощение воды — глазурь. Смесь измельченных  минералов наносится на обожженный кирпич, после чего он отправляется в печь повторно, но уже при более низкой температуре.

В результате на его лицевой поверхности возникает прочное стекловидное покрытие.Гиперпрессованный кирпич получается из смеси измельченного камня осадочных пород и портландцемента. Прессовка придает изделию плотность и форму; последующая пропарка при температуре 40-70 градусов позволяет цементу надежно связать минеральный наполнитель. Прочностью продукт мало уступает клинкеру.Гиперпрессованный кирпич часто изготавливается с добавлением красителей.Силикатный облицовочный и строительный кирпич производится из кварцевого песка и извести.

И в этом случае частью технологического процесса является пропарка; она происходит в автоклаве при температуре около 200С им давлении в 10 — 12 атмосфер. Прочность и водостойкость продукта уступают керамике; зато производство одной партии занимает в несколько раз меньше времени. Разумеется, это приводит к удешевлению производства: цена силикатного кирпича заметно ниже, чем керамического.НазначениеРазличают рядовой и лицевой кирпич.

О разнице догадаться нетрудно: первый предназначен для кладки стен, второй — для создания лицевой поверхности кладки.Принципиальная разница между этими материалами в том, что у лицевого как минимум одна из поверхностей обрабатывается особо тщательно. Кроме того, для облицовки особенно важны прочность к механическим повреждениям, морозостойкость и отсутствие крупных пор, в которых неизбежно будет собираться грязь.Отсюда и предпочтения по видам кирпича: для облицовки, как правило, используется клинкер, гиперпрессованный и глазурованный; обычный керамический и силикатный кирпич чаще можно видеть в несущих стенах и внутренних перегородках.Полезно: поскольку облицовка не выполняет несущих функций, с целями удешевления производства и улучшения теплоизоляционных качеств облицовочный кирпич чаще всего производится с пустотами внутри. Рядовой же может быть как пустотным, так и полнотелым.

Второй применяется в тех случаях, когда планируется большая высота кладки и связанные с ней значительные нагрузки на сжатие.РазмерыРазмер обычного одинарного рядового кирпича — 250х120х65 миллиметров. Единый стандарт был введен в нашей стране сравнительно недавно — менее века назад; до этого каждый изготовитель придерживался собственных размеров.Наряду с одинарным часто можно встретить полуторный и двойной рядовой кирпич, отличающиеся высотой. Увеличенные размеры ускоряют возведение кладки и несколько удешевляют ее; кроме того, при использовании изделий большей высоты кладка лучше противостоит нагрузкам на изгиб.На фото — двойной силикатный кирпич М 150.Что из инструментов требуется начинающему каменщику?Кельма (мастерок) служит для выкладки раствора.

Кроме того, ее ручкой каменщик часто пристукивает кирпич, выравнивая его в ряду.Кирочка — традиционный инструмент для отбивки, позволяющий колоть изделия по нужному размеру. Сейчас вместо нее куда чаще используется болгарка с режущим диском по камню.Порядовка — рейка с делениями, позволяющими выполнить в углах кладку одинаковой высоты. Как правило, порядовки размечаются с шагом 77 миллиметров: 65 — высота кирпича, 12 — шва.Причалка — шнур, который натягивается вдоль будущей кладки в качестве ориентира.

Обычно он отстоит от края кладки на несколько миллиметров, что предотвращает случайное смещение неровно уложенным кирпичом или выдавленным раствором.Уровень помогает контролировать горизонтальность кладки.Для разделки швов используются расшивки различной формы.Чтобы класть стены на высоте больше человеческого роста, сооружаются подмости или леса. Как правило, длиной они равны длине возводимой стены: перемещать тяжелое сооружение каждые десять-двадцать минут довольно утомительно.Леса или подмости сооружаются по всей длине стены.Базовые понятияПостелью называется большая из граней кирпича; так же принято называть слоя раствора, на который он укладывается. Вторая по размеру грань называется ложком, торец — тычком.Толщину кладки принято измерять в кирпичах стандартного размера, уложенных длинной стороной поперек стены.

Так, кладка толщиной 12 сантиметров — это кладка в полкирпича, а 64 см — в два с половиной.Разделка требуется лишь полностью заполненным швам. Часто часть шва остается пустой: полости позже заполняются штукатуркой, которая в этом случае держится на стене куда крепче.Если  стена возводится в несколько этапов с большим промежутком, на конце завершенного участка формируется так называемый штраб — своеобразная лесенка из рядов уменьшающейся снизу вверх длины.Прочность кладки обеспечивается перевязкой — смещением вертикальных швов от ряда к ряду. В  результате каждый кирпич опирается как минимум на два других.

Если возводится стена толщиной 25 сантиметров и более, перевязка выполняется и между отдельными слоями кладки: через каждые несколько рядов ложком один ряд укладывается тычком — поперек стены.Приступаем к работеКакова технология кладки кирпичных стен? Давайте разберем ее основные моменты.РастворДля кладки стен замешивается раствор из пяти частей просеянного песка и одной части цемента. Часто добавляется еще одна часть извести.

Вначале тщательно перемешивается сухая смесь; затем в нее постепенно добавляется вода. Готовый раствор должен быть пластичным, но не жидким.Любопытно: опытные каменщики для увеличения пластичности раствора часто добавляют в него немного жидкого мыла или другого моющего средства.Готовый раствор должен быть однородным, без комков.Разметка и подготовка основанияИдеальная протяженность стены кратна целому кирпичу с учетом толщины швов. Правильность расчетов несложно проверить, разложив кирпич вдоль разметки.

В дальнейшем через ряд вам придется колоть или резать один кирпич ровно пополам, чтобы обеспечить перевязку кладки.Основная инструкция по подготовке основания — оно не должно иметь выраженных неровностей и значительных углублений. Кроме того, под кладку обязательно укладывается гидроизоляция (чаще всего два слоя рубероида). Она предотвратит капиллярный подсос кладкой влаги из основания.Выкладка первого рядаОт того, насколько ровно ляжет первый ряд, зависит внешний вид всей стены.

Горизонтальность каждого отдельного кирпича и ровная поверхность ряда контролируются уровнем. Раствор выкладывается слоем около 20-25 миллиметров толщиной таким образом, чтобы его полосу (так называемую грядку) от краев ряда отделяло 15-20 миллиметров с каждой стороны.Первый ряд определяет, насколько ровной будет дальнейшая кладка.Способ укладки зависит от густоты раствора.В случае густого раствора он разравнивается кельмой в направлении от предыдущего уложенного кирпича; затем  к его вертикальной грани кельмой подгребается порция раствора, и вплотную к ней вертикально садится следующий кирпич. Кельма выдергивается и используется, чтобы пристучать и выровнять очередной элемент кладки.Более подвижный раствор загребается самим кирпичом: он укладывается на грядку в 8-12 сантиметрах от предыдущего и подталкивается к нему, нагребая связующее на тычковую поверхность.Если оштукатуривать стену снаружи не планируется, швы лучше заполнять максимально плотно и разделывать сразу.

В противном случае слабым местом станет стык старого и нового растворов: шов может выкрошиться.Важный момент: разделка швов с наружной стороны выполняется так, чтобы в них не могла скапливаться дождевая вода. Пазов и углублений больше 2 миллиметров глубиной оставаться не должно.Последующие рядыВторой ряд начинается с половинки кирпича: он обеспечит перевязку швов. В качестве ориентира по краям стены устанавливаются порядовки; они крепятся струбцинами.

Между ними натягивается шнур-причалка, который переставляется с каждым рядом на деление вверх.Кладка в кирпич и более толстая, как уже сказано, через каждые 1-6 рядов ложком перемежается тычковым рядом. Вертикальные швы выполняются со смещением не только между горизонтальными рядами, но и между внутренними и внешними слоями. В случае кладки в полкирпича прочность обеспечивается армированием: с той же периодичностью в горизонтальные швы закладывается стальная сетка или арматура.ПроемыКак укрепить кладку над проемом?

Есть несколько способов.Над проемом укладывается готовый железобетонный блок, опирающийся краями на кладку.Блок может быть залит и на месте. Когда кладка дойдет до соответствующего уровня, прямо в ней сооружается опалубка, в которую выкладывается на подставках (на расстоянии от нижней поверхности будущего блока в 15-30 мм) арматура, после чего форма заливается бетоном. Опалубка убирается лишь после набора бетоном прочности — через 2-4 недели.Если над проемом всего 2-3 ряда кладки, укрепить ее смогут и стальные уголки, заложенные  с внутренней и наружной поверхностей стены.Проем укреплен стальным уголком.ОблицовкаТехнология кладки облицовочного кирпича зависит от того, как именно выполняется облицовка.Если она представляет собой внешний слой кладки капитальной стены, никакой разницы с рядовым кирпичом нет.

Те же несколько рядов ложком чередуются с тычковым рядом.Чаще облицовка представляет собой отдельную стену в полкирпича, отстоящую от капитальной стены на несколько сантиметров. Пространство между ними заполняется сыпучим или плитным утеплителем. В этом случае кладка опять-таки армируется сеткой или стальным прутом через каждые 5-6 горизонтальных рядов; кроме того, отрезки сетки или арматуры связывают стены между собой.Обратите внимание: сетку есть смысл применять в случае сыпучего утеплителя.

Укладке минераловатных плит или пенопласта она помешает.БезопасностьТехника безопасности при кладке кирпича сводится к соблюдению нескольких несложных правил.Класть стену, стоя на ней, можно лишь при толщине кладки более трех кирпичей. При этом обязательно использование монтажного пояса с креплением к устойчивой конструкции. Нормой считается работа с лесов и подмостей, которые на 15-30 сантиметров ниже уровня кладки.Подмости и леса устанавливаются на очищенную от строительного мусора поверхность.Складировать материалы на подмостях можно с учетом их прочности; при этом между материалами и стеной должен оставаться проход не менее 50 см шириной.Зазор между стеной и настилом не должен превышать 5 см; он нужен для пользования отвесом.Настилы при высоте больше 1,1 метра от земли ограждаются перилами.Сосчитаете, сколько раз здесь нарушена техника безопасности при кирпичной кладке?ВыводНадеемся, что вы пополнили багаж своих теоретических знаний.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Помните, однако: никакая теория не заменит практического опыта, поэтому лучше начинать экспериментировать на менее ответственных участках кладки. Успехов в строительстве!

Несмотря на последние достижения в строительной отрасли, кирпичное строительство до сих пор пользуется большой популярностью. Многие строители отдают предпочтение кирпичу благодаря его высокой прочности, хорошей тепло- и звукоизоляции, долговечности. Но воспользоваться всеми преимуществами этого строительного материала можно только при условии правильно выполненной кладки кирпича.

Классификация кирпичных кладкок

В зависимости от технологии выделяют такие типы кладки:

с облицовкой. При этом облицовочная кладка обязательно перевязывается со стеной (с помощью металлической сетки либо отдельных стержней);армированная. В этом случае в слой раствора закладываются арматурные стержни.

За счет этого повышается прочность кладки в поперечном направлении;декоративная. Допускается использование разных типов кирпичей (например, глазурованных и глиняных). Для большего визуального эффекта часто сочетается 1 тычковый и 2-3 ложковых рядов;

сплошная кладка. Из кирпичей выкладывается сплошной массив, они могут укладываться как короткой (тычковой), так и длинной (ложковой частью).облегченная кладка.

Используется только в 1-этажных строениях, выступает в роли тепло- и звукоизолятора. Из кирпича выкладываются 2 стенки на небольшом расстоянии друг от друга, затем пространство между ними заполняется утеплителем (например, минеральной ватой). Для придания жесткости и прочности конструкции поверху стенки могут объединяться диафрагмами, для этой же цели используются тычковые ряды – в этом случае ½ кирпича входит в пространство между стенками.

По технике выполнения кладки выделяют:

кладку впритык.

Чаще всего применяется при использовании пластичного нежесткого раствора. Раствор укладывается таким образом, чтобы в центральной части его толщина составила порядка 2,5 – 3 см, у края оставляется большее количество раствора. Кирпич укладывается и сильно прижимается, сдвигая кирпич, смесь, оставленная у края в большем количестве, заполняет вертикальный шов.

При использовании этого способа не обеспечивается полное закрытие швов.

кладку вприжим. Используется при работе с жесткими смесями. Технология укладки состоит в том, что раствор наносится и разравнивается мастерком для нескольких кирпичей за 1 раз (для 3 ложковых или 5 тычковых).

Так как раствор жесткий, то для заполнения вертикального шва он придерживается мастерком у вертикальной грани уже уложенного кирпича. Новый кирпич укладывается и придвигается. Лишний раствор убирается мастерком.

Этот способ обеспечивает высокую прочность кладки, но более трудоемок по сравнению с кладкой вприсык.

кладка впристык с подрезкой. Также используется при работе с жесткой смесью и представляет собой комбинацию кладки вприжим и вприсык. Раствор наносится по той же методике, что и при кладке вприжим, а кирпич укладывается как при кладке вприсык.

Материалы и приспособления для кирпичной кладки

В зависимости от назначения стены могут использоваться либо полнотелые, либо пустотелые кирпичи (обладают повышенной тепло- и звукоизоляцией). Также могут использоваться глиняные или силикатные кирпичи.

Для приготовления раствора используются цементные, известковые либо цементно-известковые растворы, их можно приготовить как своими руками, так и приобрести уже готовую смесь в сухом виде. Чаще всего для приготовления растворов используется портландцемент марки 400 – 600.

Введение небольшого количества извести либо глины в смесь позволяет улучшить ее пластичность и обеспечить постепенный набор прочности раствором (вода из смеси будет испаряться постепенно).С теми же целями в смесь можно добавить немного обыкновенного моющего средства для посуды.Перемешивание компонентов смеси следует производить вручную либо в бетономешалке в сухом состоянии. Затем, постепенно добавляя воду, нужно добиться такой концентрации раствора, при которой он будет достаточно пластичным, но в то же время он должен сохранять форму и не растекаться на горизонтальной поверхности.Что касается инструментов, то для кладки кирпича своими руками понадобится:емкость для приготовления раствора (лучше использовать бетономешалку);емкость для переноски раствора непосредственно к месту кладки кирпичей;кельма;капроновая леска (с ее помощью будет закрепляться граница выкладываемого кирпичного ряда);строительный уровень;расшивка;порядовка – это приспособление используется для контроля рядов кирпичной кладки. Изготавливается самостоятельно из простой деревянной доски, на которой размечаются ряды кирпичей с учетом толщины шва и высоты кирпича;отвес (контроль отклонения кладки от вертикали);угольник (используется для контроля геометрии углов здания);шаблон для того, чтобы контролировать толщину швов;кирка;киянка;рукавицы/перчатки.

Видео – Технология кладки кирпича

Кладка кирпича своими руками не составит труда при условии соблюдения нескольких нехитрых правил:

Перед непосредственно кладкой кирпича необходимо надежно изолировать фундамент от стены с помощью рубероида.

При работе всегда нужно стремиться к тому, чтобы как можно меньше использовать половинки и прочие дробные части целого кирпича. Для этого первый ряд выкладывается без раствора (но с зазорами между кирпичами).

Следует помнить, что самым важным элементов при кладке из кирпича являются углы. Если они выложены без отклонений от вертикали, то и кладка стены значительно упроститься.

Выкладываются углы будущего строения в 3-6 рядов.

Затем необходимо тщательно задать границу первого и последующих рядов кирпичей. Для этого натягивается шнур, который закрепляется через каждые 5 метров (чтобы исключить провисание).

Шнур натягивается только с внешней стороны, если толщина стены не превышает 2,5 кирпича. При толщине свыше 2,5 кирпичей шнур нужно натянуть и с внутренней стороны.

В зависимости от способа кладки наносится раствор, затем укладывается кирпич, его поверхность должна совпадать с натянутым шнуром. Излишки раствора собираются мастерком. Если поверхность стены не будет оштукатуриваться, то, не дожидаясь высыхания раствора, по шву нужно пройтись расшивкой.

При кладке кирпича своими руками следует помнить о том, что длинные вертикальные швы недопустимы, это снижает прочность кладки.

Для соблюдения этого правила устраивается перевязка. Самым простым вариантом считается ложковая перевязка – при этом кирпичи каждого последующего ряда смещаются относительно предыдущего. В результате вертикальный шов вышележащего ряда находится на уровне середины кирпича нижележащего.

Могут применяться и другие, более сложные методы перевязки, например, цепная, английская, крестовая, голландская, готическая.

Различают многорядную и однорядную перевязку.Поперечная перевязка необходима для того, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки, а продольная – предотвращает расслаивание стены. С точки зрения прочность оптимальным считается схема, при которой чередуются 6 ложковых и 1 тычковый ряд (используется при толщине стены в 1 кирпич).

При утолщенной стене 1 тычковый ряд можно пускать после 5 ложковых.В некоторых случаях можно облегчить задачу по кладке кирпича. В таком случае очень тщательно выкладывается внутренняя и наружная стенки (120 мм), а пространство между ними заполняется кирпичами уже без столь строгого контроля.Правильно выполненная кирпичная кладка гарантирует долговечность и безопасность здания. Помимо этого, кирпичные стены, станут предметом настоящей гордости любого хозяина.

Источники:

• personalhouse.net
• klademkirpich.ru
• aquagroup.ru